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[Reparatur] Nebelmaschine Defekt

Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur oder Umbau von
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Moderatoren: Moderation DIY, Bereichsmod

#21

Beitrag von Gast »

Wie bereits oben geschrieben, prüfe nicht nur ob es anzieht und abfällt, sondern auch ob die Kontakte hierbei tatsächlich Durchgang zeigen!

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#22

Beitrag von Fio »

Das ist keine ausreichende Prüfung der Triacs, es ist nur ein mögliches Schadensbild nach dem Ausfall.
Wie gesagt, einfach beide vertauschen und danach bist du schlauer.

Da Hochlastrelais funktionsbedingt Kontaktlegierungen verwenden müssen die nicht so gut Lastfrei schalten da sie zu dem idR. trocken sind, kann es beim lastfreien Schalten auch zum Fehlerbild kommen. Die meisten Hersteller geben auch eine Mindestlast an mit denen diese Schalten müssen, damit beim Kontakt ein kleiner funke entstehen kann der die Kontakte reinigt, da sonst Oxidschichten ein Leiten verhindern können.
Zuletzt geändert von Fio am 9. Dez 2015 14:19, insgesamt 2-mal geändert.

#23

Beitrag von deeznutzz »

@Floh: Also das Relais auf Widerstand prüfen wenn es unter Spannung steht?

@Fio : gerade dabei, löts grad an

#24

Beitrag von Fio »

Bitte nicht unter Netzspannung messen!
Das relais kannst du mit ner Batterie testen. Das sollte auch schon unterhalb 12VDC schalten (idR. max 75% = 9VDC).

#25

Beitrag von deeznutzz »

triacs getauscht, wieder alles angeschlossen, heizt immer noch nicht :/

#26

Beitrag von deeznutzz »

Ich schließ jetzt also eine 9V Batterie ans die 2 dünneren Pins des Relais an (da wo die Steuerung sitzt oder?), und mess dann den Widerstand an den 2 dickeren Pins.
korrekt?

handelt sich um dieses Relais : http://www.miniinthebox.com/de/relais-s ... s_shopping

#27

Beitrag von Fio »

Auch wenn das relais unipolar ist, würde ich mir um die Polung Gedanken machen, denn wenn die 12V aus ner Interrail stammen würden die ICs das vermutlich nicht so gerne sehen wenn man GND auf -9V zieht. Einfach an den Gleichrichterdioden orientieren.

Aber ehrlich gesagt, mach doch einfach mal einen Schaltplan vom Lastteil, dann kann man das ganze auch mit Struktur abarbeiten.
Und besonders komplex sieht das ja nicht aus, die ganze DMX Geschichte interessiert ja nicht.
Wenn man den Schaltplan hat, versteht man meist auch schnell wie die ganze Sache funktioniert ;) ..

#28

Beitrag von deeznutzz »

Mit einem Schaltplan kann ich im Moment nicht dienen, da ich nicht zuhause bin, aber mit einem professionell bearbeitetem Bild.
http://abload.de/img/picsart_12-09-06.41.10lsq6.jpg

Rot: Stromaufnahme
Blau: Ausgang Heizelement
Orange: Ausgang Pumpe
Hellblau: Hier sitzts Relais, ist aber im Moment ausgelötet.
Gelb: hier sitzen die Triacs

Wie man sieht ist das Relais notwendig dafür dass das alles läuft. Ich denke es wird also an dem liegen. Ich hoffs zumindest^^.

Achja an der Platine hat schonmal jmd rumgepfuscht, erklärt also warum die Leiterbahnen nachgelötet sind usw..

#29

Beitrag von Fio »

Das Relais ist also sowohl für die Heizung als auch für die Pumpe da.
Ist natürlich ein seald, also nicht zum reinigen. Muss man mal unter last einschalten, z.B. mit nem Wasserkocher, das könnte die Kontakte wieder frei machen.
Ich würde die Triacs aber immer noch nicht ausschließen.

Das die Leiterbahnen mit Lötzinn nachgearbeitet sind ist nichts besonderes, das ist der billigste weg über diese höhere Ströme laufen lassen zu können.
Wie du sehen kannst ist hier auch keine Lötstopmaske, ist also schon so gewollt.

#30

Beitrag von Musik_Mattes »

Aber so wie der Lötzinn da auf der Leiterbahn ist, sollte es nicht sein. Hast du da selbst dran rumgelötet oder war das schon so? Denn dann hat eventuell schon mal jemand nach einem Problem geschaut...

#31

Beitrag von deeznutzz »

hab eben das Relais geprüft.
Batterie angeschlosseen, hats klack gemacht.
Dann bin ich an die dicken Pins und hab an denen den Widerstand gemessen. -> 0 Ohm. Wenn ich den Strom weg nimm ist der Widerstand unendlich.

Will heißen das Relais funktioniert.

Es bleiben ja eigentlich nur noch die Triacs oder?

Die Platine war schon so als ich sie bekomme hab.

#32

Beitrag von Fio »

Wenn du die Triacs bestellst dann tausche einfach gleich die MOC mit, die kosten ja keine 30cent das Stück.

#33

Beitrag von deeznutzz »

mach ich.

kann eigentlich auch die Steuerung allgm ein Problem sein?

Hab am Thermofühler nämlich auch null Volt.

mfg

#34

Beitrag von Fio »

Du kannst nach dem Ausbau der MOC auf Seiten der Ansteuerung auch ne Rote LED einbauen.
Die ist von der Charakteristik der IR Diode (intern im MOC) am nächsten und sollte angehen wenn du das Gerät einschaltest (sofern korrekt gepolt).
Wenn das stattfindet muss zumindest die Vorheizphase beginnen, sofern der MOC und Triac intakt sind.

...

Über dem soll ja auch nix abfallen.
Wie der Thermoschalter integriert ist ist unterschiedlich. In billigen hängt er einfach nur in Serie mit der Heizung.
Hier könnte das genau so gut ein pull-down oder pull-up eines logic Einganges des ICs sein. Da du nicht eingezeichnet hast wo der dran hängt ?! ..

#35

Beitrag von deeznutzz »

Thermoschalter ist unten rechts die 2 dicken pins.

Ich frag mich blos wenns der Triac nicht ist, und die Moc's auch nicht, dann muss der Fehler doch an der Ansteuerung per DMX/Fernbedienung liegen.

Ach und noch was, wenn ich die Maschine einschalte klackt das Relais, wenn ich dann nur EINEN Messkontakt des Multimeters an den Minuspol der Stromversorgung der Platine halte klackts wieder. Obwohl ich ja kein Stromkreis mit dem Multimeter geschlossen habe. Hat das was zu bedeuten?

MfG

#36

Beitrag von Fio »

Das ist in jedem Fall ein Regelkreis.
Ohne angeschlossenen Fühler muss auf dem Terminal schon etwas messbares sein.
Der Trimmer daneben ist zum Abgleich des Sensors. Dieser scheint parallel zum Sensor zu liegen (kann man nicht so gut erkennen).
Da der (-) Anschluss mit den ICs die gleiche Masse teilt, ist dieser auch nicht galvanisch getrennt und führt demnach auch keine Netzspannung.

#37

Beitrag von deeznutzz »

heißt es kann auch am Regelkreis liegen?

#38

Beitrag von Fio »

Das kann ich durch die Glaskugel nicht beantworten. Ich würde da aber ehrlich gesagt als letztes nach dem Fehler suchen.
Das sind Schaltungsteile die kaum einer Belastung ausgesetzt sind.
Wie gesagt, es ist doch viel einfacher nach zu prüfen ob er denn überhaupt heizen will bevor man sich mit der Schaltung tiefer auseinander setzt.


Der käfer oben links ist vermutlich ein Analog digital converter, der gibt die Messergebnisse des Fühlers an den uC weiter.
Der schwarze neben dem Transformator ist vermutlich der zugehörige eingangs buffer.
Zuletzt geändert von Fio am 9. Dez 2015 21:32, insgesamt 1-mal geändert.

#39

Beitrag von deeznutzz »

okey, vielen dank schon mal bis hier hin! :)

Bestelle morgen 2 triacs und 2 MOC's. Dann seh ich ja obs vllt. geht, obwohl ich ein ungutes Gefühl habe. ^^

MfG

#40

Beitrag von frankydozz »

► Off-topic

#41

Beitrag von deeznutzz »

so, heut sind die Triacs gekomme und die Mocs.

Hab sie natürlich gleich eingelötet.

--> geht nix :(

gleiches Problem wie vorher, ich krieg 225 Volt in die Platine rein, aber nur 0,006V am Ausgang zum Heizelement raus. Das Thermostat kriegt 6v wenn es nicht angeschlossen ist.

Irendwelche Vorschläge/Vermutungen?

MfG

#42

Beitrag von Fio »

Wenn du den Thermostat nackt misst, dann würde ich den Messwert halbieren und erstmal als einfachen Widerstand an das terminal anschließen (ohne an der kalibrierung zu spielen).
Hast du die "MANUAL" Taste der Fernbedienung für mehr als 30 sec. gedrückt?

Danach muss man sich halt mal anschauen ob der uC überhaupt arbeitet. Also uC mal aus dem Sockel nehmen und wieder rein stecken, sofern er gesockelt ist? Danach muss man seine Ausgänge beobachten. Also z.B. seine Steuerausgänge, tut sich da überhaupt etwas ??

Bevor du das letztlich in die Mülltonne schmeisst kannst du das mal zu mir schicken. Ich weiss zwar nicht ob man das reparieren kann, aber man könnte zumindest mal eruieren woher der defekt überhaupt stammt.

#43

Beitrag von Jens Droessler »

Die eine Lötstelle für den Heizungsausgang sieht gebrochen aus auf dem Bild. Vielleicht auch mal statt dem Temperatursensor ein Poti anschließen, Heizungsausgang messen während man das Poti langsam durchdreht. Das würde noch ein paar einfache Ursachen erschlagen (falls das nicht schon zur Sprache kam, hab nicht mehr den ganze Thread im Kopf).

Da wir aber gerade bei Nebelmaschinen sind:
► Off-topic
ACHTUNG! Weil bei Facebook nur Idioten arbeiten, ist mein altes Profil dort auf unabsehbare Zeit nicht erreichbar. Wer etwas von mir will, der schreibe mir hier eine PN oder kontaktiere mich auf meinem neuen Facebook-Profil.

#44

Beitrag von deeznutzz »

Was bringt es wenn man die Manualtaste 30sek drückt?

Auf der Fernbedienung steht nur Warming up, ich kann zwar ins Menü (Intervall, Ausstoß usw.. ) aber nichts einstellen.
WIe meinst du dass mit dem Thermostat. Der Fühler selber an sich hat kalt 2,2 Ohm, der Widerstand erhöht sich logischerweise wenn er warm wird. Wenn ich nun den Fühler ans Terminal angeschlossen habe, so hab ich auf den 2 Pins 0 Volt. Ist der Fühler nicht angeschlossen hab ich 6 Volt drauf.

@Jens Droessler: Die Lötstelle hab ich schon frisch gemacht. Achja google mal Antari Steuerplatine, da gibts welche zu kaufen. DIe kosten allerdings ca 70 euro.

#45

Beitrag von Fio »

Du musst sicher stellen das alle Versorgungsspannungen korrekt anliegen.
MAX 5,5VDC für den uC!

Du musst sicher stellen das sich der sm8952 nicht im reset befindet, sein reset pin muss gegen 0V gehen, sonst bleibt er stehen.
Der R (pull-down) sollte zwischen 50-300kOhm haben um den uC nach anliegender (stabiler) Versorgungsspannung aus dem reset zu holen.
Das muss verzögert stattfinden damit zu diesem Zeitpunkt auch der externe Oszillator stabil ist.

Die IOs haben pull-up Widerstände, an den Widerständen zum MOC muss man VCC messen können so lange er nicht versucht die Triacs zu aktivieren.
Schaltet er diese, gehen die Ausgänge des SM auf GND und die IR Dioden im inneren der MOC können leuchten.

Du solltest den SyncMos mal aus dem Sockel nehmen und wieder einsetzten.
Des weiteren solltest du alle Lötstellen kontrollieren. Und die oben genannten Dinge überprüfen.
Theoretisch kannst du ihn auch zum heizen zwingen in dem du den Steuerausgang manuell gegen GND legst, aber dabei natürlich nicht den Widerstand vergessen,
der begrenzt den Strom durch die IR diode.

Ohne angeschlossenen Thermostaten sollte die Nebelmaschine nur den Wert des trimmers messen können.
Das sollte für ihn eigentlich bedeuten das die Max Temperatur erreicht ist.
[Externes Bild laden...]

#46

Beitrag von deeznutzz »

Verdammt, bin dir eigentlich was schuldig Fio.. :D

Wäre ohne dich (und natürlich auch die anderen die hier schreiben) echt aufgeschmissen.

Vieeeeelen Dank hierfür.
Werde bei Zeit alles oben genannte prüfen.
Mfg David

#47

Beitrag von Jens Droessler »

► Off-topic
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#48

Beitrag von Mr_DnB »

► Off-topic
Zuletzt geändert von Mr_DnB am 14. Dez 2015 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
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