Noch mehr Fragen zur LMB 212

[DL10]

Hallo Leute,

hier wird sehr viel über die Griffe und die Ports gesprochen.
In 2-3 Monaten möchte ich anfangen 4 LMB 212 zu bauen.
Deshalb hab ich mich mal so ein bisschen informiert.
(Befeuert sollen jeweils 2 Subs á 4 Ohm mit einer TA 2400, bzw TSA 2200)

Zu den Griffen:
Ich wollte nicht in die Ports gehen und würde gerne dazu 6 große Schalengriffe (http://www.thomann.de/de/adam_hall_34001_griff.htm) verwenden.
JA ICH WEISS, dass Holzgriffe billiger sind.
Jeweils einen ins seitliche vordere Drittel setzen, jeweils 2 in Deckel (liegt der Sub da, genau zwischen die Ports im vorderen Drittel)

Meine Fragen:
Was haltet ihr davon?
Wieso bin ich der erste, der auf die Idee mit den Schalengriffen kommt?
Anbei eine Skizze...

LG
DJ Tjuuk

hi, da ich die Dinger schon per CAD für meine Fräsungen gezeichnet habe, komme ich zum Ergebniss das es nicht passt.

Die Griffe brauchen laut Thomann eine Ausschnitt von 162mm in der Breite, die Luft an den Seiten zwischen den Portbrettern ist aber nur 107,5mm.
Wenn du die portbretter dazu rechnest dann sind es 150mm. Bei 162mm Ausschnitt bedeutet das, dass du offen Stellen in den Ecken der ports bekommst.
Die lassen sich sicherlich schwer schließen und sind auch nicht im sinne des erfinders

dl

[Musik_Mattes]

Also die Schalengriffe, aber auch die AH Butterflygriffe passen nicht zwischen die Ports.

Wo ist denn das Problem, die Griffe ins Holz zu fräsen, bzw. sägen? Liegts an der Ausrüstung?

Ob es die Griffe noch schmaler gibt, weiß ich allerdings nicht.

[DJ Tjuuk]

Ich würde sie anders setzen; An den Seitenwänden je 2, nach "oben" zeigend und oben und unten je 2 so wie du sie eingezeichnet hast... Wären dann halt 8 :S

Grüße

Das geht doch erst recht nicht wegen den Ports, die 35 cm hinter der Frontwand gehen.

Ich habe selbst noch 4 kleine Schalengriffe zuhause rumfliegen ... Wer Interesse hat - 15€ sind sie dir!
Hab einfach zu große Wurstfinger für die kleinen Griffe ...
Von denen habe ich mir grad ma einen geschnappt und habe ihn mit der Schieblehre ausgemessen ...

Die Griffe brauchen laut Thomann eine Ausschnitt von 162mm in der Breite, die Luft an den Seiten zwischen den Portbrettern ist aber nur 107,5mm.
Wenn du die portbretter dazu rechnest dann sind es 150mm. Bei 162mm Ausschnitt bedeutet das, dass du offen Stellen in den Ecken der ports bekommst.

KLAR T... schreibt Ausschnittbreite 162 ... allerdings ist das das Außenmaß - quasi die Ausfräsbreite.
Außenmaß Innenseite ist allerdings nur ca. 114 mm
D.h. es fehlen ca. 4 mm ... einfach reinraspeln bis es passt - nachdem die Portwand getrocknet und verschraubt ist ?!


Falls das mit den Griffschalen nicht hinhaut, habe ich schon eine andere Lösung gesehen ...
Quelle Jobst Audio Forum - irgendein Beitrag ...

An der Ausrüstung liegts nicht ... Mein Onkel ist selbstständiger Schreiner. (Hat mir schonmal ein M 20 Flansch ausgefräst)
Hab bei meinen 4 kleinen HAS 104 Holzgriffe gemacht ...
Lässt sich zwar gut tragen, aber das rumgewurstele hat mich fast umgebracht

Greetz

[hitower78]

Hi
Ich hab ja zuletzt selber welche gebaut und musste sogar den Standardgriff verkleinern, das es passt (als Holzversion)

[ externes Bild ]

Ich fand es Eng, aber ich kann mir denken, das wenn man die Portbrettchen in Schmaler nimmt (also 12mm oder nur noch 9mm), dann bekommt man mittig noch ein paar mm Zusammen, das ein fertiger Griff passen könnte!

Bei meiner Version hatte ich aber nur noch rund 9-9,5cm dazwischen platz. Wird ein Enges Ding! Und damit man das Dicht bekommt müsste man auch hinten ran und im Eingebautem Zustand wirds schwer...
Ich hab überlegt ob ich bei der nächsten Version die Rückwand abnehmbar gestalten soll



Gruß
Daniel

[DJ Tjuuk]

Das mit den schmäleren Portbrettern habe ich mir auch schon überlegt, aber das ist m. E. nicht notwendig, da wie bereits beschrieben lediglich ca. 4 mm von der Innenseite der Portbretter abgetragen werden müssen, damit ein Metallgriff darin Platz hat.

Griffausschnittsbreite = ca. 114 mm
Abstand Portbrett zu Portbrett innen = 102,5 mm (Seitenwand laut Plan) und
107,6 mm (Deckel und Boden)

Wenn ich also von den 15 mm Holz die im Winkel 45 grad auf der Seitenwand anlagen (entspricht 21,... mm)
an den Seitenwänden noch 12 mm brauche und dann je 6 mm von den Portbrettern an der betroffenen Stelle rausrasple, eben so bei Deckel und Boden (je 3 mm pro Seite) dann ist das ganze a) noch dicht, b) passgenau und c) in der Funktion und Stabilität nicht beeinträchtigt.

Soweit mein Gedankengang/Plan.

Meinungen ?

[Gast]

Kann man so machen, der Stabilität tut das keinen Abbruch. Raspeln würde ich mir sparen, das nehmen Stichsäge oder Fräse beim Herstellen des Ausschnitts locker mit. Wobei der normale, kleine Marshall Griff einen 116mm breiten Ausschnitt braucht, aber die paar mm machen da auch keinen Unterschied.

[frankydozz]

also ich find ja die Lösung vom Gebbo gut :
--> http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =45&t=3948

schnell, einfach und passt ...

[BERND_S]

Allerdings ist man mit diesen Griffen sehr eingeschränkt, was die Greifrichtung angeht.
Wenn die Bässe z.B. auf der Rückseite stehen, würde ich mir entweder Griffe an Ober/Unterseite wünschen,
die anders orientiert sind, oder rundum greifbare in den Seiten.

Gruß,
Bernd

[Jobsti]

Ach ich mag die Griffe, hochkannt geht auch super, gerade wenn man ne gescheite Gürtelschnalle hat

[DJ Tjuuk]

Der Link ist echt top, vor allem das Bier gefällt mir am besten^^

jo wo du recht hast, hast du recht ... zum "umwuchten" ist das eher nichts für mich mit meinen Wurstfingern.
Außerdem hab ich mir beim letzten mal "einen abgebrochen" mit den Holzgriffen (zu bauen)...

Würde ich den regulären Preis für die Metallgriffe zahlen, würde ichs mir auch überlegen, aber nachdem ich fürs Stück ca. 2 € zahle.

Ob ichs raussäge, fräse oder rasple muss ich dann mal gugen, weil ich ja das Portbrett und die Seitenwand / Boden / Deckel mitnehmen muss.

Wo bekomm ich gutes und billiges Dichtband her?
Das vom T für 16 Euronen ist bis jetzt das einzigste das ich kenne, ist das schon "gut genug" oder gibts bessere ?

[Jobsti]

Dichtband kann ich im Chaos hier noch gerade so raus senden

2,5m || 15 x 3 mm || 1,40
5m || 15 x 3 mm || 2,50
10m || 20 x 3 mm || 4,55
30m || 30x3mm || 15,-

Holzschrauben mit schönen großen, flachem Kopf hätte ich ebenfalls. Schwarz lackiert.
4,2x19mm 0,18/Stk. VPE500: 43,- EUR
Sind auch Top für Gummifüße, gerade die von Penn passen absolut perfekt dazu.

[DJ Tjuuk]

Dichtband kann ich im Chaos hier noch gerade so raus senden

2,5m || 15 x 3 mm || 1,40
5m || 15 x 3 mm || 2,50
10m || 20 x 3 mm || 4,55
30m || 30x3mm || 15,-

Holzschrauben mit schönen großen, flachem Kopf hätte ich ebenfalls. Schwarz lackiert.
4,2x19mm 0,18/Stk. VPE500: 43,- EUR
Sind auch Top für Gummifüße, gerade die von Penn passen absolut perfekt dazu.

Hab's auch grad gesehen, dass ich das Material bei dir kaufen kann. Bestellung kommt bald.

[Jobsti]

Mach's am besten per PN hier im Forum, ist zwecks des Umbaus besser.

[Ernst]

Das was als Dichtband verkauft wird, kennt man woanders auch als Vorlegeband. Da wird es allerdings DEUTLICH günstiger verkauft...

[hitower78]

Hi

Im Discounter gibbet das einmal im Jahr auch immer in verschiedenen Versionen! EInmal als Schaumband und dann in verschiedenen Profilen. Preislich weiß ich nicht wo es da liegt...schon lang her...

Gruß
Daniel

[Severin Pütz]

Bsumarkt, fensterdichtband, kostet beim Baumaxx in Tirol glaub 6€, 30m

[Severin Pütz]

Bsumarkt, fensterdichtband, kostet beim Baumaxx in Tirol glaub 6€, 30m

[zacki]

Hallo,
ich hätte noch ein paar Detailfragen zum JM-sub212. Mir ist aufgefallen, dass die Löcher für die Chassis nicht zentrisch sondern 3,5mm zur Mitte hin versetzt sind. Klar, ist nicht viel. Aber ich bin halt gerade davor und mir würde zentriert besser gefallen. Wie hab ihr das gemacht?

Thema Stapel-Fräsungen: Die Gummifüße haben ja genau 38mm. Macht ihr die Vertiefungen auf der Oberseite etwas größer im Durchmesser? Ich frage mich halt gerade, ob der Durchmesser durch die Warnex Lackierung wieder etwas kleiner wird und sich die Kisten dann nicht mehr so toll stapeln lassen. Bei meinen (noch) unlackierten JM-sub112 habe ich oben und unten genau 38mm gemacht und die sitzen so genau aufeinander… also da scheint mir kein Platz mehr für Warnex.

Zur Verdrahtung: Ich baue gerade vier 212er und will sie über zwei vorhandene 4x2,5qmm Kabel anfahren, also immer 2 Subs pro Kabel. Bei den zwei Speakons in den Boxen würde ich 1 und 2 durchschleifen und die Chassis an 2 anschließen. Die Verbindungsleitung zwischen den zwei Subs würde ich gekreuzt machen, also 1 auf 2 und 2 auf 1. Wenn ich mich nicht täusche dürfte so keine Verwechslungsmöglichkeit beim Anschließen bestehen. Wie seht ihr das?

Letzte Frage zum Abstand des M20 Stativflansch von der Vorderkante. Geplant sind JL-sat210 Tops. Flansch im Sub mittig oder so, dass die 210er mit der Vorderkante bündig sind? Bündig wäre wahrscheinlich für das Timealignment günstiger und würde mir auch optisch besser gefallen. Mittig dafür etwas standsicherer, Tops haben ja auch gut 30kg.

Puh, ist doch mehr geworden als gedacht. Fragen über Fragen…

[DL10]

die Stapelfräsungen mach ich immer 40mm, hast auch eine Antwort auf deine PN

[juZe2k]

Ich habe zwar keine 212er gebaut, aber hatte eigentlich die gleichen Fragen wie du. Ich habs so gemacht:

1) Zu dem Mittelversatz kann ich dir nichts sagen, kann diesen auf der Skizze aber auch nirgends erkennen, was genau meinst du damit? Meinst du, dass der Randabstand der Chassis zur Außenwand größer ist als die Stegbreite zwischen beiden Chassis? Wird dir bestimmt jemand anders beantworten können, hat aber bestimmt einen Grund
2) Ich habe meine Stapelfräsungen auch auf 40mm gemacht. Durch den Lack werden die natürlich geringfügig enger, wenns genau 38mm ist könnte es eng werden. Bedenke: Auch die Füße haben Toleranzen und könnten etwas dicker ausfallen! Bei mir passt es mit 40mm 1a!
3) Deine Verdrahtung verstehe ich nicht so wirklich: Du möchtest also 4 Subs auf 2 Kanäle aufteilen, aber kein Top am letzten Sub mit anschließen? Wenn du das wirklich alleine machen willst, reicht ein 2 poliges Kabel, wobei du das Signal einfach von der einen auf die andere Buchse (gleiche Pins!) durchschleifst. Wenn du ein 4-poliges Kabel nutzt, musst du es aufjedenfall in einer Rackblende wieder aufteilen, falls du die Subs auf 2+/2- nutzt bevors in den Verstärker geht. Gibt sonst teilweise Probleme, weil manche Modelle Pin 2 nicht belegt haben oder Pin 2 auf Kanal 2 des Verstärkers schieben.
Empfehlung so wie ichs gemacht habe: Boxen intern komplett verdrahten, beide Chassis auf 2+/2- anklemmen, 1+/1- und 2+/2- auf alle Buchsen durchschleifen und als Verbindungskabel zwischen den Subs auch ein 4-poliges Kabel nutzen. So kannst du am letzen Sub ein Top anklemmen, wenn dies auf 1+/1- belegt ist. Dann musst du nur den "Zuleitungskabel" vom Verstärker an einer Blende aufteilen, damit du Subs und Tops wieder getrennt hast für den Ampeingang. Wenn du nicht genau weißt was ich meine, kurz Bescheid sagen (hier oder PN), dann male ich dir das kurz auf. Für mich aufjedenfall die perfekte Lösung, wenn eh 4-polig eingesetzt wird.
4) Mir wurde gesagt, dass die Chassis alle in einer Ebene liegen sollen, also habe ich den Flansch so eingesetzt, dass meine Tops mit den Subs vorne bündig sind. Gefällt mir optisch auch deutlich besser, die Standfähigkeit sollte trotzdem gegeben sein, wenn der Sub ordentlich steht. Vorsicht: 2 Subs aufeinander und dann noch ein Top drauf ist eine relativ unstabile Angelegenheit, da sollte aufjedenfall ein Spanngurt übergelegt werden. Wäre echt schade und auch gefährlich wenn der Turm komplett umfällt

Hoffe konnte dir etwas helfen, ansonsten meld dich

[Sigo]

Ich habe meine Stapelfräsungen mit 40 auf 45 gefertigt. Da haste etwas Luft und Positionstoleranz. 38 auf beiden Seiten wird schwierig bis unmöglich. Die Füsse sind zwar leicht konisch aber dann muss schon beides CNC gefräst werden.

Kabel kannste so machen. Das kurze / gekreuzte von Sub zu Sub bitte Kennzeichnen. Das kann böse ins Aug gehen.

M20 Flansch ist egal. Auf der Deckelfläche sitzen meine mittig. Bei 1.5 bis 2 Meter Distanzstange fällt das nicht weiter auf. Auf Ohrhöhe und bei 5 bis 10 Meter Abstand ist von den 15 cm Differenz nichts mehr über.....

[hitower78]

Hi
Stapel auch bei mir 40mm. Warnexdicke ist nicht zu unterschätzen! Gerade in solchen Löchern...
Mittenversatz ist mir garnicht aufgefallen! Aber es kann sein, das man dadurch halt mehr platz für das außenliegende Gitter hat bei meinen ist es arg eng und das gitter schrabbt am Chassis! (hab ich nicht gebaut). Mittig reicht ja ein "Angstblock" für das Gitter.

Die Verkabelung klingt abenteuerlich. Ich hab meine komplett auf 1 gelegt. Hab "Günstig" von Altkabeln die Speakon Neutrik mit diesem Grauen Ring in 2 Pol bekommen...

Damit ist es egal welches Kabel und welchen Sub ich hinstelle.
Und ich kann noch dazumieten ohne irgendwelche befürchtungen. Hab aber auch externe Adapter um mit einem 4 Pol Kabel 2 2 Pol zu bekommen!
Das ist hinterm Subamp und als Box/Peitsche vorm Sub. Ich kann als entweder 4 Subs oder 2 Subs und 2 Tops auf die Kabel geben...

M20 hab ich wie bei meinen "gebauten" angeordnet. An anderen Tops passt der abstand dann eh nichtmehr und wie oben schon zu lesen ist... den unterschied macht es nicht!

Gruß
Daniel

[zacki]

Vielen Dank Leute. Habt mir alle schon mal sehr weiter geholfen. Das mit der Verdrahtung zeichne ich mal auf und stelle es hier rein. Ich glaub Sigo hat verstanden wie ich das vor habe. Die gekreuzten Kabel werden nur ca. 2m lang aber Sigo hat schon Recht, da muss man dann wirklich aufpassen, dass das nicht mal zur SUB/TOP verwechslung führt! Ich werde mal den Jukom fragen. Bei ihm war ich zum Probehören und auf den Fotos von damals sieht man, dass die vier 212er an seiner RAM S6044 über zwei 4-polige Kabel angeschlossen waren. Verdrahtung und Verbindung zwischen den Subs sieht man (natürlich) nicht War aber ein Sub pro Kanal. Tops hingen an einer TSA 4-700. Und so will ich das auch machen.

Mit den Chassis habe ich mir das so gedacht: Schallwandbreite ist 65cm, geteilt durch 2 ist 32,5, das wieder durch zwei (also die Mitte der beiden "Röhren") ist 16,25. Im Plan steht aber 16,6 - also sitzen die Chassis jeweils 3,5mm weiter innen zur mitte der Schallwand. Deshalb die Frage.

[hitower78]

Hi
Oben unten sind es 33, also 16,5. Ich glaube echt wegen dem Gitter das leicht versetzte

Gruß
Daniel

[Marphi]

Ich habe auch eine Frage zum Subwoofer, bzw. besser gesagt zur Verschraubung des Kappalite 3012LF.
Da die bestellten Kappalite noch nicht geliefert sind und ich gerne schon mit dem Fräsen beginnen würde bräuchte ich mal eine "Bestätigung" eurerseits.

Im Datenblatt des Kappalite steht "Mounting Holes B.C.D. - 11.62’’, 295.2 mm". Bezeichnet dies den Abstand zweier gegenüberliegender Schraubenlöcher (jeweils von der Mitte des Lochs gemessen)? Also anders ausgedrückt den Durchmesser des Kreises auf dem die Bohrungen (mittig) angeordnet sind?

Besten Dank vorab!

Gruß Martin

PS: Und noch eine Frage. => Zwecks besserer Standfestigkeit wollte ich diese Mal die Stativflansche mittig ins Gehäuse bauen. Wenn ich die Flansche so einbaue, dass die Vorderkante von Sub und Top "eine Linie bilden" neigt der Turm nach vorne zu kippen (habe ich beim letzten Mal so gemacht) und das wollte ich beim Bau der neuen Subs vermeiden.

Spricht gegen dieses Vorhaben (mittige Anordnung der Flansche) aus akustischer Sicht etwas oder kann ich die Differenz zwischern Vorderkante Topteil und Vorderkante Subwoofer einfach als Delay im DCX einstellen?

[Sigo]

Beim Kappa ist B.C.D = Baffle Circle Diameter = Befestigungslochkreis = 295,2 mm

Zum Thema Flansch siehe oben :

M20 Flansch ist egal. Auf der Deckelfläche sitzen meine mittig. Bei 1.5 bis 2 Meter Distanzstange fällt das nicht weiter auf. Auf Ohrhöhe und bei 5 bis 10 Meter Abstand ist von den 15 cm Differenz nichts mehr über.....

@ Zacki:

Mittenversatz habe ich bei meinen durch Verbreiterung auf 66 "aufgehoben". Dafür ist die Tiefe 5 oder 7mm kürzer. Bei der Originalversion gab es in einem früheren Bau-Thread mal Probleme mit den Einschlagmuttern der Treiber an den Inneren Ports. Da mussten dann Holzschrauben rein. Um das zu Umgehen habe ich gleich etwas größer gebaut. Meine Schallwand ist somit 66 x 33.

[corell]

@ zacki: verkabelung passt, habe ich auch so vor. dami ist es egal wo "in der kette" welcher sub steht. das "drehende kabel" einfach kennzeichnen ( bei achim bald gibts grade imo die bunten speakons im angebot) und immer zwischen sub 2 und 3 haengen.

@ marphi : delay im dcx geht natuerlich, allerdings nur auf eine hörposition optimiert. man stelle sich vor man steht 45 gtad von der achse, nun ist der abstand der SEOs ja nichtmehr 15cm. "physikalisches time alignment" schlaegt nichts

[Marphi]

@Sigo: Danke für die Info. Dann war meine Annahme ja richtig.


hmm... jetzt ist die Frage, wie ich das Problem löse (bzw. besser gesagt den Konflikt "Standsicherheit <=> besserer Klang".
Es ist ja offensichtlich doch besser beide Lautsprecher vorne gleich abschließen zu lassen.

Ist natürlich tatsächlich die Frage, ob sich das in der Praxis bemerkbar macht. Es werden ja ziemlich oft auch Subs und Tops getrennt aufgestellt (z.B. Tops "irgendwo" auf dem Stativ und Subs mittig o.ä. vor/unter der Bühne). Ich kann mir nict vorstellen, dass da immer alles mit Delay ausgeglichen wird. Zumal das ja, wie corell nachvollziehbar schreibt, auch immer nur für eine Hörposition perfekt passt.

Die Frage ist auch, wie das dann mit evtl. später mal folgenden neuen Tops passt. Hatte in ferner Zukunft an ein Paar JM-Sat12 nachgedacht. Vermutlich wird man dann in diesen den Flansch auch so positionieren können, dass an er an der gleichen Stelle wie bei den vorhandenen JL-Sat10 liegt.

Was habt ihr denn so für Abstände von der Vorderkante des Subs bis zur Mitte des Flansches? Bei mir sind es, wenn ich mich richtig erinnere, ~175mm.

Hallo Leute,

hier wird sehr viel über die Griffe und die Ports gesprochen.
In 2-3 Monaten möchte ich anfangen 4 LMB 212 zu bauen.
Deshalb hab ich mich mal so ein bisschen informiert.
(Befeuert sollen jeweils 2 Subs á 4 Ohm mit einer TA 2400, bzw TSA 2200)

Zu den Griffen:
Ich wollte nicht in die Ports gehen und würde gerne dazu 6 große Schalengriffe (http://www.thomann.de/de/adam_hall_34001_griff.htm) verwenden.
JA ICH WEISS, dass Holzgriffe billiger sind.
Jeweils einen ins seitliche vordere Drittel setzen, jeweils 2 in Deckel (liegt der Sub da, genau zwischen die Ports im vorderen Drittel)

Meine Fragen:
Was haltet ihr davon?
Wieso bin ich der erste, der auf die Idee mit den Schalengriffen kommt?
Anbei eine Skizze...

LG
DJ Tjuuk

hi, da ich die Dinger schon per CAD für meine Fräsungen gezeichnet habe, komme ich zum Ergebniss das es nicht passt.

Die Griffe brauchen laut Thomann eine Ausschnitt von 162mm in der Breite, die Luft an den Seiten zwischen den Portbrettern ist aber nur 107,5mm.
Wenn du die portbretter dazu rechnest dann sind es 150mm. Bei 162mm Ausschnitt bedeutet das, dass du offen Stellen in den Ecken der ports bekommst.
Die lassen sich sicherlich schwer schließen und sind auch nicht im sinne des erfinders

dl

Also die Schalengriffe, aber auch die AH Butterflygriffe passen nicht zwischen die Ports.

Wo ist denn das Problem, die Griffe ins Holz zu fräsen, bzw. sägen? Liegts an der Ausrüstung?

Ob es die Griffe noch schmaler gibt, weiß ich allerdings nicht.

Ich würde sie anders setzen; An den Seitenwänden je 2, nach "oben" zeigend und oben und unten je 2 so wie du sie eingezeichnet hast... Wären dann halt 8 :S

Grüße

Das geht doch erst recht nicht wegen den Ports, die 35 cm hinter der Frontwand gehen.

Ich habe selbst noch 4 kleine Schalengriffe zuhause rumfliegen ... Wer Interesse hat - 15€ sind sie dir!
Hab einfach zu große Wurstfinger für die kleinen Griffe ...
Von denen habe ich mir grad ma einen geschnappt und habe ihn mit der Schieblehre ausgemessen ...

Die Griffe brauchen laut Thomann eine Ausschnitt von 162mm in der Breite, die Luft an den Seiten zwischen den Portbrettern ist aber nur 107,5mm.
Wenn du die portbretter dazu rechnest dann sind es 150mm. Bei 162mm Ausschnitt bedeutet das, dass du offen Stellen in den Ecken der ports bekommst.

KLAR T... schreibt Ausschnittbreite 162 ... allerdings ist das das Außenmaß - quasi die Ausfräsbreite.
Außenmaß Innenseite ist allerdings nur ca. 114 mm
D.h. es fehlen ca. 4 mm ... einfach reinraspeln bis es passt - nachdem die Portwand getrocknet und verschraubt ist ?!


Falls das mit den Griffschalen nicht hinhaut, habe ich schon eine andere Lösung gesehen ...
Quelle Jobst Audio Forum - irgendein Beitrag ...

An der Ausrüstung liegts nicht ... Mein Onkel ist selbstständiger Schreiner. (Hat mir schonmal ein M 20 Flansch ausgefräst)
Hab bei meinen 4 kleinen HAS 104 Holzgriffe gemacht ...
Lässt sich zwar gut tragen, aber das rumgewurstele hat mich fast umgebracht

Greetz

Hi
Ich hab ja zuletzt selber welche gebaut und musste sogar den Standardgriff verkleinern, das es passt (als Holzversion)

[ externes Bild ]

Ich fand es Eng, aber ich kann mir denken, das wenn man die Portbrettchen in Schmaler nimmt (also 12mm oder nur noch 9mm), dann bekommt man mittig noch ein paar mm Zusammen, das ein fertiger Griff passen könnte!

Bei meiner Version hatte ich aber nur noch rund 9-9,5cm dazwischen platz. Wird ein Enges Ding! Und damit man das Dicht bekommt müsste man auch hinten ran und im Eingebautem Zustand wirds schwer...
Ich hab überlegt ob ich bei der nächsten Version die Rückwand abnehmbar gestalten soll



Gruß
Daniel

Das mit den schmäleren Portbrettern habe ich mir auch schon überlegt, aber das ist m. E. nicht notwendig, da wie bereits beschrieben lediglich ca. 4 mm von der Innenseite der Portbretter abgetragen werden müssen, damit ein Metallgriff darin Platz hat.

Griffausschnittsbreite = ca. 114 mm
Abstand Portbrett zu Portbrett innen = 102,5 mm (Seitenwand laut Plan) und
107,6 mm (Deckel und Boden)

Wenn ich also von den 15 mm Holz die im Winkel 45 grad auf der Seitenwand anlagen (entspricht 21,... mm)
an den Seitenwänden noch 12 mm brauche und dann je 6 mm von den Portbrettern an der betroffenen Stelle rausrasple, eben so bei Deckel und Boden (je 3 mm pro Seite) dann ist das ganze a) noch dicht, b) passgenau und c) in der Funktion und Stabilität nicht beeinträchtigt.

Soweit mein Gedankengang/Plan.

Meinungen ?

Kann man so machen, der Stabilität tut das keinen Abbruch. Raspeln würde ich mir sparen, das nehmen Stichsäge oder Fräse beim Herstellen des Ausschnitts locker mit. Wobei der normale, kleine Marshall Griff einen 116mm breiten Ausschnitt braucht, aber die paar mm machen da auch keinen Unterschied.

also ich find ja die Lösung vom Gebbo gut :
--> http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =45&t=3948

schnell, einfach und passt ...

Allerdings ist man mit diesen Griffen sehr eingeschränkt, was die Greifrichtung angeht.
Wenn die Bässe z.B. auf der Rückseite stehen, würde ich mir entweder Griffe an Ober/Unterseite wünschen,
die anders orientiert sind, oder rundum greifbare in den Seiten.

Gruß,
Bernd

Ach ich mag die Griffe, hochkannt geht auch super, gerade wenn man ne gescheite Gürtelschnalle hat

Der Link ist echt top, vor allem das Bier gefällt mir am besten^^

jo wo du recht hast, hast du recht ... zum "umwuchten" ist das eher nichts für mich mit meinen Wurstfingern.
Außerdem hab ich mir beim letzten mal "einen abgebrochen" mit den Holzgriffen (zu bauen)...

Würde ich den regulären Preis für die Metallgriffe zahlen, würde ichs mir auch überlegen, aber nachdem ich fürs Stück ca. 2 € zahle.

Ob ichs raussäge, fräse oder rasple muss ich dann mal gugen, weil ich ja das Portbrett und die Seitenwand / Boden / Deckel mitnehmen muss.

Wo bekomm ich gutes und billiges Dichtband her?
Das vom T für 16 Euronen ist bis jetzt das einzigste das ich kenne, ist das schon "gut genug" oder gibts bessere ?

Dichtband kann ich im Chaos hier noch gerade so raus senden

2,5m || 15 x 3 mm || 1,40
5m || 15 x 3 mm || 2,50
10m || 20 x 3 mm || 4,55
30m || 30x3mm || 15,-

Holzschrauben mit schönen großen, flachem Kopf hätte ich ebenfalls. Schwarz lackiert.
4,2x19mm 0,18/Stk. VPE500: 43,- EUR
Sind auch Top für Gummifüße, gerade die von Penn passen absolut perfekt dazu.

Dichtband kann ich im Chaos hier noch gerade so raus senden

2,5m || 15 x 3 mm || 1,40
5m || 15 x 3 mm || 2,50
10m || 20 x 3 mm || 4,55
30m || 30x3mm || 15,-

Holzschrauben mit schönen großen, flachem Kopf hätte ich ebenfalls. Schwarz lackiert.
4,2x19mm 0,18/Stk. VPE500: 43,- EUR
Sind auch Top für Gummifüße, gerade die von Penn passen absolut perfekt dazu.

Hab's auch grad gesehen, dass ich das Material bei dir kaufen kann. Bestellung kommt bald.

Mach's am besten per PN hier im Forum, ist zwecks des Umbaus besser.

Das was als Dichtband verkauft wird, kennt man woanders auch als Vorlegeband. Da wird es allerdings DEUTLICH günstiger verkauft...

Hi

Im Discounter gibbet das einmal im Jahr auch immer in verschiedenen Versionen! EInmal als Schaumband und dann in verschiedenen Profilen. Preislich weiß ich nicht wo es da liegt...schon lang her...

Gruß
Daniel

Bsumarkt, fensterdichtband, kostet beim Baumaxx in Tirol glaub 6€, 30m

Bsumarkt, fensterdichtband, kostet beim Baumaxx in Tirol glaub 6€, 30m

Hallo,
ich hätte noch ein paar Detailfragen zum JM-sub212. Mir ist aufgefallen, dass die Löcher für die Chassis nicht zentrisch sondern 3,5mm zur Mitte hin versetzt sind. Klar, ist nicht viel. Aber ich bin halt gerade davor und mir würde zentriert besser gefallen. Wie hab ihr das gemacht?

Thema Stapel-Fräsungen: Die Gummifüße haben ja genau 38mm. Macht ihr die Vertiefungen auf der Oberseite etwas größer im Durchmesser? Ich frage mich halt gerade, ob der Durchmesser durch die Warnex Lackierung wieder etwas kleiner wird und sich die Kisten dann nicht mehr so toll stapeln lassen. Bei meinen (noch) unlackierten JM-sub112 habe ich oben und unten genau 38mm gemacht und die sitzen so genau aufeinander… also da scheint mir kein Platz mehr für Warnex.

Zur Verdrahtung: Ich baue gerade vier 212er und will sie über zwei vorhandene 4x2,5qmm Kabel anfahren, also immer 2 Subs pro Kabel. Bei den zwei Speakons in den Boxen würde ich 1 und 2 durchschleifen und die Chassis an 2 anschließen. Die Verbindungsleitung zwischen den zwei Subs würde ich gekreuzt machen, also 1 auf 2 und 2 auf 1. Wenn ich mich nicht täusche dürfte so keine Verwechslungsmöglichkeit beim Anschließen bestehen. Wie seht ihr das?

Letzte Frage zum Abstand des M20 Stativflansch von der Vorderkante. Geplant sind JL-sat210 Tops. Flansch im Sub mittig oder so, dass die 210er mit der Vorderkante bündig sind? Bündig wäre wahrscheinlich für das Timealignment günstiger und würde mir auch optisch besser gefallen. Mittig dafür etwas standsicherer, Tops haben ja auch gut 30kg.

Puh, ist doch mehr geworden als gedacht. Fragen über Fragen…

die Stapelfräsungen mach ich immer 40mm, hast auch eine Antwort auf deine PN

Ich habe zwar keine 212er gebaut, aber hatte eigentlich die gleichen Fragen wie du. Ich habs so gemacht:

1) Zu dem Mittelversatz kann ich dir nichts sagen, kann diesen auf der Skizze aber auch nirgends erkennen, was genau meinst du damit? Meinst du, dass der Randabstand der Chassis zur Außenwand größer ist als die Stegbreite zwischen beiden Chassis? Wird dir bestimmt jemand anders beantworten können, hat aber bestimmt einen Grund
2) Ich habe meine Stapelfräsungen auch auf 40mm gemacht. Durch den Lack werden die natürlich geringfügig enger, wenns genau 38mm ist könnte es eng werden. Bedenke: Auch die Füße haben Toleranzen und könnten etwas dicker ausfallen! Bei mir passt es mit 40mm 1a!
3) Deine Verdrahtung verstehe ich nicht so wirklich: Du möchtest also 4 Subs auf 2 Kanäle aufteilen, aber kein Top am letzten Sub mit anschließen? Wenn du das wirklich alleine machen willst, reicht ein 2 poliges Kabel, wobei du das Signal einfach von der einen auf die andere Buchse (gleiche Pins!) durchschleifst. Wenn du ein 4-poliges Kabel nutzt, musst du es aufjedenfall in einer Rackblende wieder aufteilen, falls du die Subs auf 2+/2- nutzt bevors in den Verstärker geht. Gibt sonst teilweise Probleme, weil manche Modelle Pin 2 nicht belegt haben oder Pin 2 auf Kanal 2 des Verstärkers schieben.
Empfehlung so wie ichs gemacht habe: Boxen intern komplett verdrahten, beide Chassis auf 2+/2- anklemmen, 1+/1- und 2+/2- auf alle Buchsen durchschleifen und als Verbindungskabel zwischen den Subs auch ein 4-poliges Kabel nutzen. So kannst du am letzen Sub ein Top anklemmen, wenn dies auf 1+/1- belegt ist. Dann musst du nur den "Zuleitungskabel" vom Verstärker an einer Blende aufteilen, damit du Subs und Tops wieder getrennt hast für den Ampeingang. Wenn du nicht genau weißt was ich meine, kurz Bescheid sagen (hier oder PN), dann male ich dir das kurz auf. Für mich aufjedenfall die perfekte Lösung, wenn eh 4-polig eingesetzt wird.
4) Mir wurde gesagt, dass die Chassis alle in einer Ebene liegen sollen, also habe ich den Flansch so eingesetzt, dass meine Tops mit den Subs vorne bündig sind. Gefällt mir optisch auch deutlich besser, die Standfähigkeit sollte trotzdem gegeben sein, wenn der Sub ordentlich steht. Vorsicht: 2 Subs aufeinander und dann noch ein Top drauf ist eine relativ unstabile Angelegenheit, da sollte aufjedenfall ein Spanngurt übergelegt werden. Wäre echt schade und auch gefährlich wenn der Turm komplett umfällt

Hoffe konnte dir etwas helfen, ansonsten meld dich

Ich habe meine Stapelfräsungen mit 40 auf 45 gefertigt. Da haste etwas Luft und Positionstoleranz. 38 auf beiden Seiten wird schwierig bis unmöglich. Die Füsse sind zwar leicht konisch aber dann muss schon beides CNC gefräst werden.

Kabel kannste so machen. Das kurze / gekreuzte von Sub zu Sub bitte Kennzeichnen. Das kann böse ins Aug gehen.

M20 Flansch ist egal. Auf der Deckelfläche sitzen meine mittig. Bei 1.5 bis 2 Meter Distanzstange fällt das nicht weiter auf. Auf Ohrhöhe und bei 5 bis 10 Meter Abstand ist von den 15 cm Differenz nichts mehr über.....

Hi
Stapel auch bei mir 40mm. Warnexdicke ist nicht zu unterschätzen! Gerade in solchen Löchern...
Mittenversatz ist mir garnicht aufgefallen! Aber es kann sein, das man dadurch halt mehr platz für das außenliegende Gitter hat bei meinen ist es arg eng und das gitter schrabbt am Chassis! (hab ich nicht gebaut). Mittig reicht ja ein "Angstblock" für das Gitter.

Die Verkabelung klingt abenteuerlich. Ich hab meine komplett auf 1 gelegt. Hab "Günstig" von Altkabeln die Speakon Neutrik mit diesem Grauen Ring in 2 Pol bekommen...

Damit ist es egal welches Kabel und welchen Sub ich hinstelle.
Und ich kann noch dazumieten ohne irgendwelche befürchtungen. Hab aber auch externe Adapter um mit einem 4 Pol Kabel 2 2 Pol zu bekommen!
Das ist hinterm Subamp und als Box/Peitsche vorm Sub. Ich kann als entweder 4 Subs oder 2 Subs und 2 Tops auf die Kabel geben...

M20 hab ich wie bei meinen "gebauten" angeordnet. An anderen Tops passt der abstand dann eh nichtmehr und wie oben schon zu lesen ist... den unterschied macht es nicht!

Gruß
Daniel

Vielen Dank Leute. Habt mir alle schon mal sehr weiter geholfen. Das mit der Verdrahtung zeichne ich mal auf und stelle es hier rein. Ich glaub Sigo hat verstanden wie ich das vor habe. Die gekreuzten Kabel werden nur ca. 2m lang aber Sigo hat schon Recht, da muss man dann wirklich aufpassen, dass das nicht mal zur SUB/TOP verwechslung führt! Ich werde mal den Jukom fragen. Bei ihm war ich zum Probehören und auf den Fotos von damals sieht man, dass die vier 212er an seiner RAM S6044 über zwei 4-polige Kabel angeschlossen waren. Verdrahtung und Verbindung zwischen den Subs sieht man (natürlich) nicht War aber ein Sub pro Kanal. Tops hingen an einer TSA 4-700. Und so will ich das auch machen.

Mit den Chassis habe ich mir das so gedacht: Schallwandbreite ist 65cm, geteilt durch 2 ist 32,5, das wieder durch zwei (also die Mitte der beiden "Röhren") ist 16,25. Im Plan steht aber 16,6 - also sitzen die Chassis jeweils 3,5mm weiter innen zur mitte der Schallwand. Deshalb die Frage.

Hi
Oben unten sind es 33, also 16,5. Ich glaube echt wegen dem Gitter das leicht versetzte

Gruß
Daniel

Ich habe auch eine Frage zum Subwoofer, bzw. besser gesagt zur Verschraubung des Kappalite 3012LF.
Da die bestellten Kappalite noch nicht geliefert sind und ich gerne schon mit dem Fräsen beginnen würde bräuchte ich mal eine "Bestätigung" eurerseits.

Im Datenblatt des Kappalite steht "Mounting Holes B.C.D. - 11.62’’, 295.2 mm". Bezeichnet dies den Abstand zweier gegenüberliegender Schraubenlöcher (jeweils von der Mitte des Lochs gemessen)? Also anders ausgedrückt den Durchmesser des Kreises auf dem die Bohrungen (mittig) angeordnet sind?

Besten Dank vorab!

Gruß Martin

PS: Und noch eine Frage. => Zwecks besserer Standfestigkeit wollte ich diese Mal die Stativflansche mittig ins Gehäuse bauen. Wenn ich die Flansche so einbaue, dass die Vorderkante von Sub und Top "eine Linie bilden" neigt der Turm nach vorne zu kippen (habe ich beim letzten Mal so gemacht) und das wollte ich beim Bau der neuen Subs vermeiden.

Spricht gegen dieses Vorhaben (mittige Anordnung der Flansche) aus akustischer Sicht etwas oder kann ich die Differenz zwischern Vorderkante Topteil und Vorderkante Subwoofer einfach als Delay im DCX einstellen?

Beim Kappa ist B.C.D = Baffle Circle Diameter = Befestigungslochkreis = 295,2 mm

Zum Thema Flansch siehe oben :

M20 Flansch ist egal. Auf der Deckelfläche sitzen meine mittig. Bei 1.5 bis 2 Meter Distanzstange fällt das nicht weiter auf. Auf Ohrhöhe und bei 5 bis 10 Meter Abstand ist von den 15 cm Differenz nichts mehr über.....

@ Zacki:

Mittenversatz habe ich bei meinen durch Verbreiterung auf 66 "aufgehoben". Dafür ist die Tiefe 5 oder 7mm kürzer. Bei der Originalversion gab es in einem früheren Bau-Thread mal Probleme mit den Einschlagmuttern der Treiber an den Inneren Ports. Da mussten dann Holzschrauben rein. Um das zu Umgehen habe ich gleich etwas größer gebaut. Meine Schallwand ist somit 66 x 33.

@ zacki: verkabelung passt, habe ich auch so vor. dami ist es egal wo "in der kette" welcher sub steht. das "drehende kabel" einfach kennzeichnen ( bei achim bald gibts grade imo die bunten speakons im angebot) und immer zwischen sub 2 und 3 haengen.

@ marphi : delay im dcx geht natuerlich, allerdings nur auf eine hörposition optimiert. man stelle sich vor man steht 45 gtad von der achse, nun ist der abstand der SEOs ja nichtmehr 15cm. "physikalisches time alignment" schlaegt nichts

@Sigo: Danke für die Info. Dann war meine Annahme ja richtig.


hmm... jetzt ist die Frage, wie ich das Problem löse (bzw. besser gesagt den Konflikt "Standsicherheit <=> besserer Klang".
Es ist ja offensichtlich doch besser beide Lautsprecher vorne gleich abschließen zu lassen.

Ist natürlich tatsächlich die Frage, ob sich das in der Praxis bemerkbar macht. Es werden ja ziemlich oft auch Subs und Tops getrennt aufgestellt (z.B. Tops "irgendwo" auf dem Stativ und Subs mittig o.ä. vor/unter der Bühne). Ich kann mir nict vorstellen, dass da immer alles mit Delay ausgeglichen wird. Zumal das ja, wie corell nachvollziehbar schreibt, auch immer nur für eine Hörposition perfekt passt.

Die Frage ist auch, wie das dann mit evtl. später mal folgenden neuen Tops passt. Hatte in ferner Zukunft an ein Paar JM-Sat12 nachgedacht. Vermutlich wird man dann in diesen den Flansch auch so positionieren können, dass an er an der gleichen Stelle wie bei den vorhandenen JL-Sat10 liegt.

Was habt ihr denn so für Abstände von der Vorderkante des Subs bis zur Mitte des Flansches? Bei mir sind es, wenn ich mich richtig erinnere, ~175mm.