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[Testbericht] JM-sub18N

Allgemeine Diskussionen/Fragen zum Thema DIY im Bereich PA

Moderatoren: Moderation DIY, Bereichsmod

#29

Beitrag von Andy78 »

Neee, würd ich so nicht machen. :shock:

Wenn Du Systemverkabelung in 4-polig machen willst, dann lege entweder Tops auf 1 und Subs auf 2 oder andersrum.
Aber dann konsequent und an jedem Anschluss und immer.
Sonst nimmste irgendwo mal ne falsche Strippe oder Buchse und hast n Sub-Signal auf dem Top oder umgekehrt....

Schau auch mal: http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol als Anregung.

Gruß
Andy

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#30

Beitrag von geisi »

Ich habe bei meinen Boxen alles auf 1 Verkabelt, 2 wird durchgeschliffen, und habe mir Adapterkabel von 2 auf 1 gebaut. Somit kann ich auch fremde Endstufenracks verwenden, kann aber trotzdem 4polig fahren.
Dafür habe ich die Neutrik NLT4FX verwendet(die sind leider nicht ganz billig).
Der Anwenderfehler kann aber trotzdem beim Vergessen der Adapter passieren.

#31

Beitrag von Klappi »

Das sollen die 3 Buchsen in einem Sub sein!

Also demnach soll ich Blau/Grün bei dem Top Ausgang auf 2+2- legen?
Zuletzt geändert von Klappi am 24. Mär 2017 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
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#32

Beitrag von Jürgen399 »

Ja genau und dann im Top das Signal von 2+ 2- wieder abgreifen und die Buchse im Top zum durchschleifen auch auf 2+ 2-.

Ich würde mir vielleicht auf mit nen Dymo das an einer Stelle der Box aufschreiben und kleben, wo es sichtbar ist aber nicht so schnell entfernt werden kann.

#33

Beitrag von Klappi »

Ok, verstanden, Danke! Hat für mich den Nachteil, dass ich noch an meine Tops muss...

Wie stelle ich die Kabelverbindungen im Sub her (mit Lüsterklemmen)?
Welches Kabel soll ich nehmen?
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#34

Beitrag von Klappi »

Unverleimt
Unverleimt

Die Querverstrebung schenke ich mir. So stabil wie die Kiste ist, kann ich darauf tanzen :D
Unverleimt
Unverleimt

Ich hatte 4 MPX Platte a 15x1250x2500 mm bestellt und habe daraus 4 x das Holz für die Boxen incl. Frontplatte für die Rollen herausbekommen.
Alle Bauteile sind eingefräst und werden mit Duplos verleimt. Somit brauche ich keine Schrauben. Die Schallwand ist verleimt und von hinten verschraubt. Ich denke, das wird halten.

Jetzt werden noch die Fräsungen und Ausschnitte für Einbauteile (Griffe, Buchsen, etc.) gemacht, dann wird alles verleimt und anschl. lackiert.

Danach werde ich die Chassis bestellen. Ich habe mich für den den B&C 18PS76 entschieden. Ich bin begeistert!
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#35

Beitrag von blaudenbach »

Hallo Klappi,

Ich verwende als Kabel günstige LS-Kabel mit mind. 2,5mm². Die gibt´s zum Beispiel bei Pollin, ca. 50cent/Meter.

Für die Verbindungen gibt´s für mich nur noch die Wago Klemmen Typ 221. Die gibt es als 2, 3 und 5 polige Klemmen.

LG, Burkhard

#36

Beitrag von hitower78 »

Hi
Intern mach ich wenn dann nur mit den dicken Lüsterklemmen ne Befestigung. Reste von 2,5mm² reichen meistens. Mehr bekommt man auch nicht immer gut in die Schuhe für die Neutrik

Ein einfaches kreuz würde ich dennoch reinmachen. Zwar kannst du drauf tanzen, aber der Stabilität (finde ich) hilft es kleines Kreuz schon! 4-5cm breiter streifen

Versenken würde ich einen Sub so nie wieder. die Demontage ist schwierig und mit Werkzeug will ich da ungern ran...

Gruß
Daniel
Fachkraft für Veranstaltungstechnik in Hamburg...
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Beruflich: kann ich kein Zoom und Streaming mehr sehen :catch:

#37

Beitrag von Klappi »

Fertig verleimt :D

Am Wochenende kommt der "Lack" drauf.

Ich danke nochmals für die tolle Hilfe hier!

Eine Herausforderung habe ich allerdings noch vor mir...

Ich möchte den Schaum hinter dem Gitter haben und bin mir nicht sicher, welches Gitter ich dafür verwenden soll und wo ich es einkaufe.
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#38

Beitrag von Klappi »

Und noch was:

Wenn die Subs fertig sind, werde ich mir noch die TSA 4-1300 bestellen. Somit habe ich dann folgendes Equipment:

- TSA
- DCX
- 4 Subs
- 2 Tops

Grundsätzlich werde ich immer 2 Tops und 2 Subs nutzen. Bei größeren Veranstaltungen kommen noch die beiden weiteren Subs dazu.

Welche Variante der Buchsenbelegung soll ich Eurer Meinung nach wählen (http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol)?

Grundsätzliche Verkabelung soll sein: (so denke ich es mir)

Panel --> 4Pol in Sub --> 2Pol in Top (je Seite)

Verkabelung mit 4 Sub:

Panel --> 4Pol in Sub1 --> 4Pol in Sub2 --> 2Pol in Top (je Seite)

Ich denke, da mein Equipment nicht weiter aufwachsen wird, werde ich den Bridge-Modus der TSA nicht nutzen müssen, oder?
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#39

Beitrag von Klappi »

Keiner mehr da oder alle im Urlaub? :D
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#40

Beitrag von houns@work »

Servus :)

Ich hab bei mir V3.0, da bist du eigentlich immer auf der Sicheren Seite unterwegs.
V4.0 brauchst du nur wenn du den Amp auch mal im Bridge fahren willst.
-Vorsicht, Fehlerquelle bei nicht eingearbeitem Personal!!
und dann am Amp auf Bridge umschalten nicht vergessen...

Mit der Verkabelung stimmt es so.
Tu dir selber einen Gefallen, und Leg die Tops auf +-1 und die Subs auf +-2.
Dann kannst du auch mal nur die Tops mitnehmen, und brauchst nur 2-polige Kabel mit ;)
Wer Schmetterlinge lachen hört,
der weis wie Wolken riechen!

#41

Beitrag von Pichl »

Klappi hat geschrieben:Einschlagmuttern brauche ich nur in 6mm Ausführung, oder?
Chassis und Griffe gehen mit M6. Für die Rollen würde ich M8 empfehlen.
Klappi hat geschrieben:Wie groß muss ich bei denen vorbohren, 8mm?
M6 = 7,5mm
M8 = 9,2mm (-> also 9,5mm bohren)
Klappi hat geschrieben:Zudem ist mir überhaupt nicht klar wie ich die Gitter befestigen soll. Von vorne geht ja wohl gar nicht...
Man kann das Gitter kanten und dann mit kleinen Metall Stücken in das Gehäuse "klammern". Ich habe gerade kein
Foto parat. Vllt kann jemand so nett sein.

#42

Beitrag von Klappi »

Habe jetzt meine Subs fast fertig. Ja, es hat lange gedauert, aber ich hatte viel um die Ohren.

Ich habe mich für die RCF LF18G401 entschieden und sie sind heute geliefert worden :D

Jetzt meine Frage, bevor ich die Gitter montiere. Wie weit schwingen die Membranen ungefähr nach vorne aus?

Ich habe alles genau nach Plan gefertigt und stelle jetzt fest, dass die Chassis eine Höhe (Rand) von ca 18mm haben, somit sind diese nicht bündig mit der Fräsung von 15mm. Somit habe ich noch 18mm nach vorne. Das Gitter will ich ca. 6mm nach innen montieren, wegen einer Rollbrettklappe. Somit habe ich noch 1cm zwischen Chassis und Gitter. Wenn ich jetzt noch Schaum von innen klebe, bleibt da nicht mehr viel...

Danke!
Zuletzt geändert von Klappi am 6. Jul 2017 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
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#43

Beitrag von gr1ngo »

Hallo Klappi,

laut Datenblatt:

Max. linear excursion (mathematical) Xmax 8.5 mm
Quelle:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... W0Ntxj9ZNg

Gruß

#44

Beitrag von jogi »

gr1ngo hat geschrieben:Hallo Klappi,

laut Datenblatt:

Max. linear excursion (mathematical) Xmax 8.5 mm
Das ist der falsche Wert, wichtig ist der hier:

Max Excursion Before Damage (peak to peak) 50 mm

Das bedeutet, daß die Membran im Extremfall 25 mm auslenkt.
Ich würde mindestens 20 mm Abstand lassen.

#45

Beitrag von malooon »

Moin,

du müsstest doch eigentlich 36mm Platz vorne haben ?
wenn das Chassi jetzt 3mm brauchst du also min. 20mm Holz
Dann würde ich jetzt 20mm unterlegen und dann das blech von 2mm und dann 10mm schaum
Dann hast du noch 4mm :D Der schaum lässt sich ja noch drücken. Aber anders ist es schwer möglich bzw. dünnerer Schaum ist bei Subs nicht so sinnvoll.

ich habe meine Subs Original Bestückt. Und 15mm als unterlage genutzt (X-Max ist auch nur 17,8 mm oder so) dann hab ich 10mm schaum genutzt sowie 2mm Blech somit hab ich noch somit hab ich noch 9mm für mein Rollbrett.

Viele Grüße

#46

Beitrag von Klappi »

Ja, ich habe 3,6 cm von da wo das Chassis aufliegt bis zu äußeren Rand. Das Chassis hat eine Höhe von 18mm. Somit bleiben mir noch 18mm bis zur Außenkante...

Wenn ich 20mm Auslenkung berücksichtigen soll, kann ich keine Gitter montieren! Und Platz für ein Brett bleibt mir auch nicht. Sind die Chassis ungünstig?
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#47

Beitrag von Klappi »

Hat keiner ne Idee? Ich verzweifele gerade :?: :roll:

Wieviel lenken die Membranen wirklich aus? 25mm halte ich schon für recht heftig!

Ich würde mir den Schaum sparen und dafür einen Lautsprecherstoff (HiFi) von außen über das Gitter spannen. Somit käme ich dann auf 16mm für die Auslenkung und das Gitter wäre bündig mit dem Gehäuse.

Dann habe ich immer noch das Problem mit dem Rollbrett...

Selbst der Faital hat eine max. Auslenkung von 17,5mm. D.h., dass man niemals Schaumstoff von innen an die Gitter kleben könnte.
Fakt ist, dass der Abstand der Schallwand bis zur Außenkante 21mm beträgt! Wie habt ihr das hinbekommen?
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#48

Beitrag von Ralle14 »

25mm lenkt die Membran niemals in eine Richtung aus, das bedeutet eher, dass nach 25mm Weg die Spule auf die untere Polplatte schlägt. Oberhalb des linearen Hubs setzt außerdem die Notbremse in der Spider ein, sodass ein solcher Hub niemals erreicht wird.

Sofern zwischen Membran und Gitter / Frontschaum 15mm Luft sind, sollte nichts passieren.

#49

Beitrag von Klappi »

Ok, 15mm Platz bedeutet jetzt für mich kein Schaum!. Ich habe vom Chassis bis zur Außenkante 18mm. Das Gitter ist 2mm. Somit kommt für mich nur ein Stoff über das Gitter oder von innen verklebt in Frage.

Habt ihr da ne Idee oder einen Vorschlag? Ich hätte gern einen "Spritzschutz"...

Trotzdem verstehe ich nicht, wie andere mit z.B. dem B&C noch Schaum verklebt haben :shock:
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#50

Beitrag von corell »

Was ist so schlimm daran, wenn die Membran deutlich außerhalb ihres x-max an den Schaum oder gar das Gitter stößt? Dann hört wenigstens auch der letzte, dass der Bass am Limit ist. In älteren Kisten war so eine mechanische Hub-Bremse sogar ein Feature...

#51

Beitrag von hitower78 »

Moin
Gitter ans Außenmaximum und dann nur dünnen schaum!
Ob das Chassis dann wirklich kontakt hat wird man hören bzw ggf auch sehen... Der Schaum bekommt dann sicherlich nen abdruck wenn er dauerhaft dran kommt

Gruß
Daniel
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#52

Beitrag von M4ver1ck »

Ich zitiere mal das Jobst How-To:

• Bedenkt, dass ihr noch Gitter anbringen müsst. Somit benötigt ihr Überstände an den Kisten.
Bei Tops lässt man diese am besten nur oben/unten überstehen, bei Bässen an allen vier Seiten.
Tops: 15mm Gitterstrebe, 1,5mm Gitter, 5mm Schaum = ~22mm, besser 1mm mehr.
Bässe: 15mm Gitterstrebe, 2mm Gitter, 10mm Schaum = ~ 27mm, besser 2mm mehr.
Am besten ist, ihr baut immer 1:1 nach Bauplan nach, ansonsten fragt vorher beim Entwickler bitte nach!

Ich bin gerade selbst dabei 4 Lmb118N zu bauen, daher interessiert mich das Thema doch brennend. Wie im Plan angegeben, habe ich zwischen Vorderkante der Schallwand bis zur Gehäusevorderkante 2.1cm und ging davon aus, dass diese auch für Schaum und Gitter ausgelegt wurden. Ist diese Annahme nun hinfällig oder macht das Chassis einfach nie so enormen Hub? Wenn ich von den 2.1cm dann 1cm für Schaum und 0.2cm fürs Gitter abziehe verblieben ja nur noch 0.9cm.

Alternative 1: 0.5cm Schaum nehmen, ergäbe 1.4cm zwischen Chassis und Gitter

Alternative 2: Nachträglich 1cm Holz an den bestehenden Überstand kleben und verschrauben

Hat jemand Input dazu?


Gruß
Patrick

#53

Beitrag von Andy78 »

Morjen Ihr Lieben,
Ich frag jetzt mal so ganz blöd dazwischen...
Habt Ihr (also insb. Klappi und M4ver1ck) die Schallwand doppelt und das Chassis versenkt - wie im Originalplan - oder habt Ihr das Chassis auf die (einzige oder äussere) Schallwandplatte aufgesetzt... ?
Ohne mich jetzt also extrem tief durch alle Eure Beiträge, Bilder und Daten zu wühlen: Vielleicht liegt hierin eine Erklärung, warum die Abstände nicht ganz so zusammenpassen wie ursprünglich erwartet...?

Gruß Andy

Edit: nach Plan tatsächlich "nur" 2,1 cm Überstand, wie Patrick korrekt darstellt... (61,6 Gesamttiefe -1,5 RW -3,0 SW -55 innen = 2,1 Restüberstand).
Was mich wundert: Das Ding ist schon unzählige Male gebaut. Offenbar gabs nie wirkliche Probleme, sonst wären sie hier zu lesen gewesen und der Plan wäre sicherlich angepasst...
Also kann man wohl m.E. davon ausgehen, dass die 9 mm zwischen Chassis und Gitter schlußendlich reichen - es sei denn die Dinger werden tatsächlich an und über xmax geprügelt...
;)

#54

Beitrag von M4ver1ck »

Moin,
also wie du schon nachgerechnet hast, sind die 2.1cm Überstand mit versenktem Chassis (also genau wie im Plan vorgesehen).

Laut http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 673#p84673 hat der Faital ein Xmax von 5.5mm (das Datenblatt gibt 9.5mm an). Jobsti erwähnt, dass man auch locker ein Stück darüber gehen kann und gibt als empfohlene Leistung ja 800-1200W an.

Ich habe mich eben mal ein wenig mit Simulationen beschäftigt und versucht herauszubekommen, was denn mit den verbleibenden 0.9cm zwischen Schallwand und Gitter so möglich sein müsste. Dabei komm' ich auf folgende Ergebnisse (ohne Garantie auf Richtigkeit, dafür fehlt mir die Erfahrung):

850 W, 12dB Hochpass @35Hz macht 9 mm Auslenkung
1200W, 18dB Hochpass @38Hz macht 9 mm Auslenkung
1400W, 12dB Hochpass @35Hz macht 12.5mm Auslenkung
1400W, 18dB Hochpass @35Hz macht 11.5mm Auslenkung

Wenn das jemand bestätigen oder Erfahrungen aus der Praxis beisteuern könnte, werde ich wohl einfach etwas dünneren Frontschaum (0.5 oder 0.7cm) nehmen. Damit käme ich auf immerhin 1.4 bzw. 1.2cm Abstand und sollte halbwegs auf der sicheren Seite sein.

Wobei mich alles in allem dann doch erstaunt, dass noch niemand von anschlagenden Chassis berichtet hat. Sollte die Simulation stimmen, so ist man bei 1000W und verhältnismäßig flacher Trennung @35Hz doch fix über die 0.9cm drüber.

Gruß
Patrick

#55

Beitrag von Luk »

Also ich hab jetzt mal das Gitter abgenommen und nachgeschaut.
Bei uns ist das Chassi in die doppelte Schallwand eingelassen also mit der Schallwand bündig.
Auf die Schallwand sind dann Magnete geschraubt die das Blech halten und dann vorne der Frontschaum ist dann ca. 1mm hinter der Holzkante des Gehäuses. Die Magneten sind etwa 6mm stark was dann auch dem Abstand des Blechs zum Chassis entspricht.
Bisher gab es nie Probleme auch nicht bei extremeren Geschichten.
Limitiert sind sie auf 1Kw.
Hoffe das hilft euch ein wenig weiter.
K&M Veranstaltungstechnik

#56

Beitrag von Klappi »

Ich habe jetzt 5mm Schaum bündig und 2mm Gitter. Somit bleiben mir noch 11mm bis zum Chassis. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich nen cm vorne drangehängt! Meine fertigen Rollbrettdeckel passen jetzt nicht mehr... Scheiße!
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