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[Testbericht] JM-sub18N

Allgemeine Diskussionen/Fragen zum Thema DIY im Bereich PA

Moderatoren: Moderation DIY, Bereichsmod

#21

Beitrag von Jürgen399 »

Je nach dem was deine Füße haben brauchst du M5 und für das Chassis M6. Joar 2mm mehr sollten reichen. Sonst eben Messen.

Für die Gitter gibt es sehr viele Möglichkeiten.
1. Von Vorne durchschrauben
2. Gitter abkanten und von der Seite klemmen
3. Mit Magneten
4. Gitter so genau kanten dass du es klemmen kannst.

Mehr fällt mir auch nicht ein ...

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#22

Beitrag von Andy78 »

Bei 6mm Einschlagmuttern reichen 7,5 oder wenn ich recht erinnere sogar 7mm Loch aus. Dann sitzt die auch schön saugend drin und eiert net da rum ;)

Füße, die eh leicht eingesenkt montiert werden, mach mich mit Spaxen fest. Etwas eleganter von der Detail-Liebe ist freilich ne M-Schraube in ner Einschlagmutter.

Zum Gitter (zu faul zum nochma schreiben :lol: ):
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =80#p87116

#23

Beitrag von Mr_DnB »

Miss doch die Einschlagmuttern einfach mit der Schieblehre ab. Wenn ich mich recht erinnere nehme ich dazu gerne 7,5mm Bohrer. 7mm ist mir zu eng.

Gerade bei Subs würde ich die Füße nur mehr per Einschlagmutter befestigen. Spax hält einfach weniger, außerdem wollen Subfüße nach oftmaligem Gebrauch auch mal getauscht werden, und das macht mit Gewindeschrauben und Einschlagmutter viel mehr Spaß und hält nachher auch noch genauso gut wie vorher.

Beim Gitter knibble ich einfach am Rand vorsichtig eine bisschen den Schaum ab... Schon kann man mit einem Spax und Beilagscheibe das Gitteranschrauben. Danach den Schaum wieder drüber klappen und fertig :top:
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#24

Beitrag von corell »

Ich bohre bei M6 Einschlagmuttern 7mm vor. 7,5mm war bei mir sonst oftmals schon zu lose. Wenn es geht, würde ich die Mutter zusätzlich mit z.B. einem Tacker sichern.
Und bitte die Muttern entgegen ihrem Namen nicht einschlagen, sondern mit Zylinder- oder 6-kant Schraube + Unterlegscheibe eindrehen.

#25

Beitrag von Jürgen399 »

Wie versprochen die Bilder von der Struktur mit der Rolle und TuffCab

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#26

Beitrag von Klappi »

Super Jürgen!
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#27

Beitrag von Gast »

corell hat geschrieben:Und bitte die Muttern entgegen ihrem Namen nicht einschlagen, sondern mit Zylinder- oder 6-kant Schraube + Unterlegscheibe eindrehen.
Obgleich ich das aus Gründen der Bequemlichkeit ebenfalls tue, das ein oder andere Gewinde der Einschlagmutter hat´s auf diesem Weg definitiv gekillt. Das Problem hält sich beim klassischen Einschlagen in Grenzen. Meistens ist es eben nicht möglich die Dinger noch einzuschlagen, wenn man sie erst setzt wenn das Gehäuse bereits zusammengebaut und evtl. sogar schon lackiert ist.
Wenn man es mit Schraube und Beilagscheibe macht, ist es auf jeden Fall empfehlenswert z.B. pro Einschlagmutter eine neue Schraube zu nehmen (die dann sowieso an die Stelle soll), oder zumindest immer mal wieder die Schraube zu wechseln, deren Gewinde und auch die 6 Kant Aufnahme leidet unter der Last nämlich gewaltig. Verwendet man mehrere Beilagscheiben, verbiegen sich diese mit der Zeit weniger, das tut dem Gehäuse wiederum gut und sorgt dafür dass Schraube und Mutter gerader laufen, was für diese ebenfalls schonender ist.

#28

Beitrag von Klappi »

Ist das so richtig?

Bisher habe ich immer 2 Adrige Kabel genutzt und möchte das erstmal so weiter machen. Werde dann demnächt auf 4 Adrig umstellen.
So müsste ich doch für beide Varianten gerüstet sein, oder?
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#29

Beitrag von Andy78 »

Neee, würd ich so nicht machen. :shock:

Wenn Du Systemverkabelung in 4-polig machen willst, dann lege entweder Tops auf 1 und Subs auf 2 oder andersrum.
Aber dann konsequent und an jedem Anschluss und immer.
Sonst nimmste irgendwo mal ne falsche Strippe oder Buchse und hast n Sub-Signal auf dem Top oder umgekehrt....

Schau auch mal: http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol als Anregung.

Gruß
Andy

#30

Beitrag von geisi »

Ich habe bei meinen Boxen alles auf 1 Verkabelt, 2 wird durchgeschliffen, und habe mir Adapterkabel von 2 auf 1 gebaut. Somit kann ich auch fremde Endstufenracks verwenden, kann aber trotzdem 4polig fahren.
Dafür habe ich die Neutrik NLT4FX verwendet(die sind leider nicht ganz billig).
Der Anwenderfehler kann aber trotzdem beim Vergessen der Adapter passieren.

#31

Beitrag von Klappi »

Das sollen die 3 Buchsen in einem Sub sein!

Also demnach soll ich Blau/Grün bei dem Top Ausgang auf 2+2- legen?
Zuletzt geändert von Klappi am 24. Mär 2017 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
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#32

Beitrag von Jürgen399 »

Ja genau und dann im Top das Signal von 2+ 2- wieder abgreifen und die Buchse im Top zum durchschleifen auch auf 2+ 2-.

Ich würde mir vielleicht auf mit nen Dymo das an einer Stelle der Box aufschreiben und kleben, wo es sichtbar ist aber nicht so schnell entfernt werden kann.

#33

Beitrag von Klappi »

Ok, verstanden, Danke! Hat für mich den Nachteil, dass ich noch an meine Tops muss...

Wie stelle ich die Kabelverbindungen im Sub her (mit Lüsterklemmen)?
Welches Kabel soll ich nehmen?
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#34

Beitrag von Klappi »

Unverleimt
Unverleimt

Die Querverstrebung schenke ich mir. So stabil wie die Kiste ist, kann ich darauf tanzen :D
Unverleimt
Unverleimt

Ich hatte 4 MPX Platte a 15x1250x2500 mm bestellt und habe daraus 4 x das Holz für die Boxen incl. Frontplatte für die Rollen herausbekommen.
Alle Bauteile sind eingefräst und werden mit Duplos verleimt. Somit brauche ich keine Schrauben. Die Schallwand ist verleimt und von hinten verschraubt. Ich denke, das wird halten.

Jetzt werden noch die Fräsungen und Ausschnitte für Einbauteile (Griffe, Buchsen, etc.) gemacht, dann wird alles verleimt und anschl. lackiert.

Danach werde ich die Chassis bestellen. Ich habe mich für den den B&C 18PS76 entschieden. Ich bin begeistert!
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#35

Beitrag von blaudenbach »

Hallo Klappi,

Ich verwende als Kabel günstige LS-Kabel mit mind. 2,5mm². Die gibt´s zum Beispiel bei Pollin, ca. 50cent/Meter.

Für die Verbindungen gibt´s für mich nur noch die Wago Klemmen Typ 221. Die gibt es als 2, 3 und 5 polige Klemmen.

LG, Burkhard

#36

Beitrag von hitower78 »

Hi
Intern mach ich wenn dann nur mit den dicken Lüsterklemmen ne Befestigung. Reste von 2,5mm² reichen meistens. Mehr bekommt man auch nicht immer gut in die Schuhe für die Neutrik

Ein einfaches kreuz würde ich dennoch reinmachen. Zwar kannst du drauf tanzen, aber der Stabilität (finde ich) hilft es kleines Kreuz schon! 4-5cm breiter streifen

Versenken würde ich einen Sub so nie wieder. die Demontage ist schwierig und mit Werkzeug will ich da ungern ran...

Gruß
Daniel
Fachkraft für Veranstaltungstechnik in Hamburg...
im Bau: Bluetoothbox, WLED LED STangen
Planung: Reste verkaufen oder was draus basteln
Beruflich: kann ich kein Zoom und Streaming mehr sehen :catch:

#37

Beitrag von Klappi »

Fertig verleimt :D

Am Wochenende kommt der "Lack" drauf.

Ich danke nochmals für die tolle Hilfe hier!

Eine Herausforderung habe ich allerdings noch vor mir...

Ich möchte den Schaum hinter dem Gitter haben und bin mir nicht sicher, welches Gitter ich dafür verwenden soll und wo ich es einkaufe.
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#38

Beitrag von Klappi »

Und noch was:

Wenn die Subs fertig sind, werde ich mir noch die TSA 4-1300 bestellen. Somit habe ich dann folgendes Equipment:

- TSA
- DCX
- 4 Subs
- 2 Tops

Grundsätzlich werde ich immer 2 Tops und 2 Subs nutzen. Bei größeren Veranstaltungen kommen noch die beiden weiteren Subs dazu.

Welche Variante der Buchsenbelegung soll ich Eurer Meinung nach wählen (http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol)?

Grundsätzliche Verkabelung soll sein: (so denke ich es mir)

Panel --> 4Pol in Sub --> 2Pol in Top (je Seite)

Verkabelung mit 4 Sub:

Panel --> 4Pol in Sub1 --> 4Pol in Sub2 --> 2Pol in Top (je Seite)

Ich denke, da mein Equipment nicht weiter aufwachsen wird, werde ich den Bridge-Modus der TSA nicht nutzen müssen, oder?
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#39

Beitrag von Klappi »

Keiner mehr da oder alle im Urlaub? :D
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#40

Beitrag von houns@work »

Servus :)

Ich hab bei mir V3.0, da bist du eigentlich immer auf der Sicheren Seite unterwegs.
V4.0 brauchst du nur wenn du den Amp auch mal im Bridge fahren willst.
-Vorsicht, Fehlerquelle bei nicht eingearbeitem Personal!!
und dann am Amp auf Bridge umschalten nicht vergessen...

Mit der Verkabelung stimmt es so.
Tu dir selber einen Gefallen, und Leg die Tops auf +-1 und die Subs auf +-2.
Dann kannst du auch mal nur die Tops mitnehmen, und brauchst nur 2-polige Kabel mit ;)
Wer Schmetterlinge lachen hört,
der weis wie Wolken riechen!

#41

Beitrag von Pichl »

Klappi hat geschrieben:Einschlagmuttern brauche ich nur in 6mm Ausführung, oder?
Chassis und Griffe gehen mit M6. Für die Rollen würde ich M8 empfehlen.
Klappi hat geschrieben:Wie groß muss ich bei denen vorbohren, 8mm?
M6 = 7,5mm
M8 = 9,2mm (-> also 9,5mm bohren)
Klappi hat geschrieben:Zudem ist mir überhaupt nicht klar wie ich die Gitter befestigen soll. Von vorne geht ja wohl gar nicht...
Man kann das Gitter kanten und dann mit kleinen Metall Stücken in das Gehäuse "klammern". Ich habe gerade kein
Foto parat. Vllt kann jemand so nett sein.

#42

Beitrag von Klappi »

Habe jetzt meine Subs fast fertig. Ja, es hat lange gedauert, aber ich hatte viel um die Ohren.

Ich habe mich für die RCF LF18G401 entschieden und sie sind heute geliefert worden :D

Jetzt meine Frage, bevor ich die Gitter montiere. Wie weit schwingen die Membranen ungefähr nach vorne aus?

Ich habe alles genau nach Plan gefertigt und stelle jetzt fest, dass die Chassis eine Höhe (Rand) von ca 18mm haben, somit sind diese nicht bündig mit der Fräsung von 15mm. Somit habe ich noch 18mm nach vorne. Das Gitter will ich ca. 6mm nach innen montieren, wegen einer Rollbrettklappe. Somit habe ich noch 1cm zwischen Chassis und Gitter. Wenn ich jetzt noch Schaum von innen klebe, bleibt da nicht mehr viel...

Danke!
Zuletzt geändert von Klappi am 6. Jul 2017 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
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#43

Beitrag von gr1ngo »

Hallo Klappi,

laut Datenblatt:

Max. linear excursion (mathematical) Xmax 8.5 mm
Quelle:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... W0Ntxj9ZNg

Gruß

#44

Beitrag von jogi »

gr1ngo hat geschrieben:Hallo Klappi,

laut Datenblatt:

Max. linear excursion (mathematical) Xmax 8.5 mm
Das ist der falsche Wert, wichtig ist der hier:

Max Excursion Before Damage (peak to peak) 50 mm

Das bedeutet, daß die Membran im Extremfall 25 mm auslenkt.
Ich würde mindestens 20 mm Abstand lassen.

#45

Beitrag von malooon »

Moin,

du müsstest doch eigentlich 36mm Platz vorne haben ?
wenn das Chassi jetzt 3mm brauchst du also min. 20mm Holz
Dann würde ich jetzt 20mm unterlegen und dann das blech von 2mm und dann 10mm schaum
Dann hast du noch 4mm :D Der schaum lässt sich ja noch drücken. Aber anders ist es schwer möglich bzw. dünnerer Schaum ist bei Subs nicht so sinnvoll.

ich habe meine Subs Original Bestückt. Und 15mm als unterlage genutzt (X-Max ist auch nur 17,8 mm oder so) dann hab ich 10mm schaum genutzt sowie 2mm Blech somit hab ich noch somit hab ich noch 9mm für mein Rollbrett.

Viele Grüße

#46

Beitrag von Klappi »

Ja, ich habe 3,6 cm von da wo das Chassis aufliegt bis zu äußeren Rand. Das Chassis hat eine Höhe von 18mm. Somit bleiben mir noch 18mm bis zur Außenkante...

Wenn ich 20mm Auslenkung berücksichtigen soll, kann ich keine Gitter montieren! Und Platz für ein Brett bleibt mir auch nicht. Sind die Chassis ungünstig?
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#47

Beitrag von Klappi »

Hat keiner ne Idee? Ich verzweifele gerade :?: :roll:

Wieviel lenken die Membranen wirklich aus? 25mm halte ich schon für recht heftig!

Ich würde mir den Schaum sparen und dafür einen Lautsprecherstoff (HiFi) von außen über das Gitter spannen. Somit käme ich dann auf 16mm für die Auslenkung und das Gitter wäre bündig mit dem Gehäuse.

Dann habe ich immer noch das Problem mit dem Rollbrett...

Selbst der Faital hat eine max. Auslenkung von 17,5mm. D.h., dass man niemals Schaumstoff von innen an die Gitter kleben könnte.
Fakt ist, dass der Abstand der Schallwand bis zur Außenkante 21mm beträgt! Wie habt ihr das hinbekommen?
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#48

Beitrag von Ralle14 »

25mm lenkt die Membran niemals in eine Richtung aus, das bedeutet eher, dass nach 25mm Weg die Spule auf die untere Polplatte schlägt. Oberhalb des linearen Hubs setzt außerdem die Notbremse in der Spider ein, sodass ein solcher Hub niemals erreicht wird.

Sofern zwischen Membran und Gitter / Frontschaum 15mm Luft sind, sollte nichts passieren.

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