[Baubericht] JL-System86 PAPS

[Robb Goodnight]

..."kleiner Schalter" ?!

Gruß,
Bernd

Hier wurde doch mal über eine Umschaltbox philosophiert, die es ermöglicht zwischen 4 und 16 Ohm Impedanz umzuschalten, ich wollte mal schauen ob sich das sinnvoll vorne umsetzen lässt. Das klein ist vielleicht nicht richtig gewählt, der muss ja schon Leistung abkönnen..

[KcRage]

Wo nehmt ihr die Gitter denn her? Das Format Q10T12 ist ja im Vergleich zu anderen Gittern super teuer

Hab mal bei Rabe angefragt was so ein Gitter roh, nur mit Abkantung kostet... mit Mehrwertsteuer liegt der Preis bei um die 55-60 Euro pro Gitter Da ist man ja für vier Gitter mit Versand fast 250 Euro los

[blaudenbach]

Hallo KcRage,

bei einfachen Sachen, wie Tops und "flache" Gitter kaufe ich ganze Platten bei den Bald´s (lautsprecherteile.de). Die Tops bekommen 1mm Gitter und bei den Bässen verwende ich mind. 1,5mm dicke Gitter. Wenn die nicht unbedingt schwarz sein müssen, kannst Du dir die einfach selbst herstellen. Abkanten an einer Seite geht an einer Tischkante und einem Gummihammer. Das klappt recht gut. Ist viel billiger als die Raabe Bleche (wobei die millimetergenau und in einer Top Qualität fertigen). Das kostet halt seinen Preis.

Wichtig: Bitte nicht versuchen die Bleche mit einem Seitenschneider zurecht zu knipsen. Damit ruinierst Du Dein Werkzeug. Ich nehme die Stichsäge mit einem Metallsägeblatt. Geht super einfach und sieht besser aus, da Du nicht mehr soviel nachfeilen musst.

Also kurz zusammengefasst:
Frontschaum von Außen = Gitter selber machen
Frontschaum Innenseite = Rabe Gitter (da die dann schwarz pulverbeschichtet sind)

LG, Burkhard

[KcRage]

Hi,
danke für den Tipp. Den Frontschaum wollte ich außen drauf machen. Gefällt mir optisch einfach besser. Für den Roadeinsatz zwar eher ungünstig, aber ich wollte ja pfelglich damit umgehn

Und preislich sind 70 Euro zu 250 Euro schon ne Ansage

[Jobsti]

Für das JL-System86 habe ich auch noch Rabe Gitter lagernd. (Q10T12, Pulverbeschichtet, samt Radius, Bass quadratisch)
JL-Sat6 - je 24,- EUR
JL-Sub28 - 20,- EUR

Ansonsten habe ich 1,2mm Gitter, Quadratlochung, ~70% Durchlass. 466x660mm abgekantet (~30mm),
Zum selbst passend schneiden. Schwarz beschichtet.
Stück 24,- / Paar 46,- EUR

Aus einem bekommt man genau ein Gitterset für das Jl-System86, muss jedoch selbst knipsen (Seitenschneider geht 1A)
und abkanten falls gewünscht (passend schneiden, zwischen 2 MPX Platten klemmen, rumbiegen.)

[Sigo]

Was hast du denn da bei Rabe angefragt ? Ich habe für 4 Stück sub 212 Gitter ALLSEITIG gekantet in 2 mm nur 34€ +Mwst gezahlt. Die Tops M-Sat 12 mit Radius waren etwas teurer - 41€ plus... Aber alle schwarz gepulvert in bester Qualität !

[KcRage]

Folgendes kam im Angebot zurück

2x Q10T12 Gitter 1,5 x 327 x 647 mm + 4 x 20 mm 90° Kantung, roh leicht gefettet

Preis pro Stück 41,52 Euro + 17,57 Euro MwSt. = 110,06 Euro

2x Q10T12 Gitter 1,5 x 304 x 487 + 2 x 15 mm 90° Kantung an den kuzen Seiten und 2 x "kleiner Radius" an den langen Seiten, roh leicht gefettet

Preis pro Stück 40,42 Euro + 17,16 Euro MwSt. = 107,45 Euro

Mit 9,45 Euro Versand sind das dann 226,96 Euro...

[Sigo]

Entweder ich habe glück gehabt oder bei dir stimmt was nicht. Kann mir kaum vorstellen das es so soll .... Sind ja zudem noch roh !
So teuer war Rabe bei anderen auch nicht,

[hitower78]

Hi
Für meine JL-6 hab ich damals fertiges "schönes" gitter von Omnitronic zerschnitten. Das bekommen man von diversen Herstellern recht günstig als "ersatz".
Ansonsten vom Achim, da gabs zuletzt auch gute angebote

Die Magnete versuche ich nun auchmal. Was ich nett fände: Bei Nexo sind die mit einem kleinen Stahlseil noch gesichert

gruß
daniel

[Marphi]

Nabend,

ich habe ja seit einiger Zeit die JL-Sat6 und spiele mit dem Gedanken mir den passenden Sub zwecks "Aktivierung" des Systems zu bauen.
Da ich Bennys Idee, welche beim "großen PAPS Bruder" umgesetzt werden sollte, nämlich die Tops für den Transport im Sub unterzubringen sehr interessant fand, habe ich überlegt, wie ich das Gehäuse so abändern kann, dass die JL-Sat6 Tops in's Gehäuse passen.

Hab das vorhin mal überschlägig betrachtet und das könnte ggf. bei gleichem Volumen passen.

Jetzt zu meiner Frage: Kann ich die Bassreflexports auch beide oben oder unten hin setzen, oder müssen die in den diagonal ggü. liegenden Ecken sein?
Ich denke mal, dass das keine nennenswerte Rolle spielt, oder?

EDIT: Habe gerade gesehen, dass das wohl aufgrund der Abmessungen des Aktivmoduls so gewählt wurde.

Damit sich am Tuning auch wirklich nichts ändert, könnte ich ja weiterhin zwei getrennte Ports beibehalten. Nur halt an anderer Stelle.

Gruß Marphi

EDIT2: Nchmal kur eine Frage zum verbauten Modul. Ist das Mivoc Modul eigentlich 100% baugleich mit den Marlis / Milly Modulen von MPA?

[Marphi]

Habe gerade mal angefangen zu zeichnen. Die beiden 8" Tieftöner passen ja auch nebeneinander ins Gehäuse.

1. Gibt es eurer Meinugn etwas, das gegen mein Vorhaben spricht die beiden Ports nach unten zu setzen und die beiden Tieftöner darüber mittig nebeneinander?
2. Kann ich die Ports auch statt 4x15cm (60cm²) auf 3x20cm (60cm²) abändern?

[Lukas-jf-2928]

Generell ist erstmal wichtig: Volumen sollte gleich bleiben und die Portfläche, ansonsten kannst du den Sub bauen wie du möchtest wenn das Tuning&Volumen beibehalten wird.

Aber: Die Position der Ports kann das Tuning auch verändern, hier hilft es dann mal nachzumessen ob noch alles passt. Ob das Tuning am Ende aber 1-2Hz höher oder tiefer liegt sollte am Ende nicht viel ausmachen.
Bei einem zusätzlichem 3. Port verändern sich auch wieder die Längen der einzelnen Ports und die Portresonanz wird sich verändern, kann sich also anders auswirken aufs Endergebnis. Simuliere das doch mal durch mit WinISD was sich da so verändert.

[Marphi]

Guten Morgen + Danke für Deine Rückmeldung.

Ja, so hatte ich das auch in Erinnerung... also wenn Portfläche und Portart gleich bleiben und das Volumen in etwas gleich bleich passt auch das Tuning später noch.

Einen dritten Port habe ich nicht vorgesehen. Es verändert sich nur nur die Position und die Abmessungen. Die Ports (weiterhin zwei an der Zahl) sind dann nicht mehr jeweils 4cm x 15cm, sondern jeweils 3cm x 20cm und sie liegen dann unten rechts und unten links anstatt oben rechts und unten links.

Bzgl. sehr geringer Änderungen des Tuning sehe ich das ähnlich. Wenn sich das Tuning ein kleines bisschen nach oben oder unten verschiebt, kann ich damit auch leben.

[Thiel]

bei speaker trade gibt es jetzt das Modul als B-Ware mit 12 Monaten Gewährleistung.

[Marphi]

Ja... abe das ist die M.A.R.L.I.S. bzw. M.I.L.L.Y Ausführung... deswegen ja anfangs die Frage ob die wirklich 100% baugleich ist.

EDIT: Soeben geklärt. Sind wohl alle baugleich.

[Gast]

Ich würde davon absehen den Port so "dünn" zu gestalten. Fläche und Position beizubehalten ist gut und schön, die Form ist allerdings vor allem im Großsignalbetrieb entscheidend, und bereits 4x15 ist schon weit vom Optimum weg, das wäre im Idealfall rund.

[Marphi]

Ok... was passiert denn, wenn der Port eher länglich ist?

Leider passt das anders vermutlich nicht. Evtl. kann ich auch auf 3,5cm gehen (aber im moment zählz jeder mm damit die Tops reinpassen).

EDIT: Was sagt eigentlich der Entwickler -also Benny- dazu? (Benny, Du liest und schreibst doch seit heute wieder aktiv hier mit, oder?)

[Marphi]

So... konnte die Ports doch von den Abmessungen beibehalten. Sind jetzt nur beide nach unten gewandert.

Ganz schöne Fummelei... also die Tops ins Gehäuse zu bekommen ist ganz schön tricky. Scheint aber genau zu passen. Erste Zeichnung ist fertig und es passt alles bei gleicher Port Form und gleichem Volumen.
Spannend wird auf jeden Fall das dicht bekommen der Klappe für die Tops.

hmm... vielleicht sollte ich mal einen neuen Thread dazu starten.

[Jobsti]

Ich lese mit
Lasse mal ne Zeichnung rüberwandern.

[Marphi]

Moin Benny,

ja... die komplette Zeichnung brauch noch ein wenig. Habe jetzt alle Maße so angepasst, dass meine JL-Sat6 gerade so reinpassen. Volumen ist nahezu gleich geblieben (evtl. Abweichung von etwa 2 Liter... ist schwer zu sagen, aufgrund der Griffkästen, Verstrebungen usw.). Sollte aber vernachlässigbar sein. Ports sind auch von der Größe gleich geblieben; haben nur Ihren Ort gewechselt. Hier mal eine Zeichnung von der Front:

[ externes Bild ]

Die Tiefe des Gehäuses beträgt aktuell 41cm (mit 3cm Überstand an der Front). Allerdings muss ich zu diesem Projekt auch sagen, das meine Tops eine leicht andere Form haben. Diese haben hinten 45° Schrägen. Das Volumen ist auch bei den Tops identisch geblieben.

PS: Heute sind auch Scharniere und Verschlüsse für den Deckel angekommen... bin gespannt wie 'nen Flitzebogen ob das dicht wird. Tops werden dann durch eine im Deckeln befindliche Klappe entnommen.

EDIT: Hier mal der erste Enwturf von oben...

[ externes Bild ]

[Jobsti]

Das schaut doch gut aus.
Welche Verschlüsse nutzt du denn?
Paar zum Testen für sowas von Penn habe ich derzeit auch hier.

[Big Määääc]

Outline Kanguro in freudiger Erwartung auf Zwillinge

[Marphi]

Hier noch ein Foto vom Verschluß und dem Scharnier.

[ externes Bild ]

Das Projekt wird wohl erst kommende Woche weitergehen, da mir noch das Aktivmodul und die Tieftöner fehlen.

Solange werde ich mich wieder dem Bau der restlichen 21i widmen.

@Benny: Gibts schon Settings? Wollte die 21er demnächst zusammen mit den 212ern einsetzen und hab noch immer keine passenden Settings...

[wiesel77]

der Verschluss, goil. gibts dazu nen Link? danke schonmal

[KcRage]

Also das Tops im Sub Konzept ist schon genial. Werd mich demnächst auch mal an die JLsat6 setzen. Um noch etwas Gewicht und ein paar cm zu sparen werd ich aber versuchen sie in 9mm MPX aufzubauen.

Dein Ausschnitt um die Tops reinzustellen wär mir aber zu aufwändig bzw. zu knapp. Ich würd eher aus der Deckelplatte des Subs ein großes Viereck/Rechteck rausschneiden und noch ne passend große Platte für den Ausschnitt anfertigen mit dem M20 Flansch drin. Dann innen in die Deckelplatte nen Rahmen reinschrauben/-leimen mit ca. 3-4cm Überstand an allen Seiten. Dichtband drauf und mit solchen Rändelschrauben fixieren.

https://www.ganter-griff.de/de/produkte ... lschrauben

Das müsste dann ja auf jeden Fall dicht werden und mit 4-8 Schrauben M6 oder M8 müsste der Flansch auch stabil genug sitzen für das Gewicht der kleinen Tops. Mit nem großen Forstner kann man die Schrauben noch bündig versenken und hat noch genug Platz für die Finger zum Auf- und Zuschrauben. Gut der Nachteil daran ist natürlich dass es dann 2min länger dauert bis man die Schrauben auf und zugedreht hat...

Ich bin auf jeden Fall auf das Ergebnis gespannt und werd mich inspirieren lassen

[Marphi]

hmm.. leider sind bisher weder das Modul noch die Chassis gekommen.

@wiesel77:
Den Verschluss findest du u.a. hier: http://www.zurrschiene24.de/product_inf ... cts_id=180

@KcRage:
Meine JL-Sat6 sind aus 12mm MPX. 9mm erschien mir dann doch etwas zu dünn... wobei das vermutlich auch machbar ist.
Die Form des Ausschnitts hat sich durch das vorgegebene Gehäusevolumen, den Extrabereich fürs Aktivmodul, die Position des Stativflansches (das Top sollte bündig vorne mit dem Sub abschließen, wenn es auf dem Flansch steckt) und durch meine persönliche Vorgabe, dass aufgrund der Stabilität die Fläche der Klappe möglichst gering bleiben sollte ergeben.
Es sind Rund um das Top etwa 5mm Platz. Denke das sollte reichen und die Tops problemlos in den Sub zu stecken und auch wieder herauszuholen.

Die komplizierte Form hat sich wie gesagt, durch die oben genannten Randbedingungen ergeben. Und da ich das Gehäuse auf ner CNC Fräse herstelle spielt es für mich persönlich keine Rolle, wie "kompliziert" die Form des Deckels ist.

Über Schrauben habe ich auch nachgedacht. Habe mich dann aber dagegen entschieden, da die Entnahme der Tops wesentlich komplizierter (zeitaufwändiger) wird.

[KcRage]

Ok, wenn man Zugriff auf ne CNC Fräse hat, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten Ich muss für mich mal schauen wie ichs mache.

Spiele auch mit dem Gedanken auf das Mivoc Modul zu verzichten und statt dessen dieses Sure Board mit 2x200w und 1x400w zu verbauen http://store3.sure-electronics.com/2-x- ... oard-t-amp Ansteuern will ich es dann über ein miniDSP. Wird zwar mit nem passenden Schaltnetzteil gut 100 Euro teurer, die Vorteile sind aber

- der Sub hat mehr Ampleistung zur Verfügung
- man kann mit den Trennfrequenzen und Filtern variieren
- man kann die Bauteile im Gehäuse flexibel positioneren bzw. so positionieren, dass die Tops gut reinpassen

Aber erst mal die JLsat6 aufbauen, evtl. doch in 12mm... bin mir da auch noch nicht so sicher

[wiesel77]

uiuiui 12€ das Ding. viel zu teuer für Deckel für Modulracks oä. schade