[Baubericht] Sigo's Baubericht 4 x JM-SUB 212

[Monodome]

Nicht schlecht, da wurde dann aber ordentlich investiert

[Sigo]

Das stimmt wohl. War viel Geld und eigentlich nicht sooo gross geplant. Aber da Jobsti letztes Jahr den Kappa praktisch fast verschenkt hat musste ich zugreifen. Nur kam dann noch ein "Rattnschwanz" hinterher.
Aber lieber einmal richtig als öfters billig.... Das halte ich bei Werkzeug ja auch so.
Die beiden Ram habe ich aber günstig in der Bucht geschossen. Die 4044 ca. 3 Jahre alt mit Restgarantie für 800 €. Die lief früher in ner Bayrischen Stimmungskapelle. Vorher bei PAT die Seriennummer checken lassen und alles i.O.
Die 3000'er für 700€ inkl. Versand. Die ist praktisch neu und Innen wie geleckt. War angebl. nur Reserve und nie gelaufen.

[Sigo]

Hier noch ein paar Fotos der Montage:

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

Die Gitter sind bereits angekommen und werden wenn es passt nächste Woche montiert. Dazu später mehr.

[Sigo]

Damit das ganze hier auch noch einen Abschluss bekommt möchte ich euch die Gittermontage nicht vorenthalten. Ist doch aufwändiger als gedacht.
Am Anfang sollte der Schaum wie üblich vor das Gitter. Nach erster Probemontage musste ich feststellen: Sieht scheiße aus und ist viel zu anfällig. Dazu haben die meisten professionellen Lautsprecher den Schaum innen. Also anders planen....

[ externes Bild ] Da ich allseitig gekantete Gitter bei Rabe geordert habe erfolgt die Klemmung mit M5 Schrauben von der Seite.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Aus 30 x 3 Alu habe ich die Klemmbleche gefertigt.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] An den Gittern habe ich im Bereich der Schraube eine Längsstrebe ausgesägt. Die Schrauben wurden passend positioniert. Dazu muss ich sagen das Rabe ganz hervorragende Qualität liefert. ALLE Gitter sind gleich gekanntet und absolut Symetrisch. Die Quadratlochung ist an allen Seiten gleich !

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Schaum einkleben.

[ externes Bild ] Mit einer Holzplatte als Beschwerung über Nacht trocknen lassen.

[ externes Bild ] Die Gitter wurden 3 mm kleiner bestellt damit umseitig noch richtig SCHWARZES Monacor Schaumband dazwischenpasst. Ich hatte erst das standart grau. Das sieht aber nicht aus....

[ externes Bild ] Das zweite Gitter habe ich gleich mit UHU Sprühkleber verklebt. Schön SENKRECHT aufgetragen kommt fast kein Kleber an die Seitenflächen. Der hält auch wie sau. Im Gegensatz zum ersten Test - da hatte ich TESA Sprühkleber. Der nebelte sehr stark und benetzte auch die Seitenflächen der Gitterstreben. Dazu hielt der absolut nicht.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Vor dem Einsetzen die Innenflächen mit etwas Brunox Turbospray eingerieben. Dann flutscht das Gitter "saugend" an seinen Platz.....

[ externes Bild ] Das Schwarze Band bildet einen schönen Abschluss und es vibriert nichts. (Hoffentlich - Test steht noch aus)

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Das ist der erste Test mit dem leicht angenebelten Streben. Sieht auf dem Bild extremer aus als es wirklich ist. Ärgerlich aber nicht zu ändern.

Ich habe fertig....

[Gansa28]

sehr schön was hast Du für die Gitter pro stück bezahlt?

grüße

[BERND_S]

...sehr saubere Gitterbefestigung, gefällt mir.
Können sich einige Hersteller eine Scheibe anschneiden.

(...wenn das jetzt noch Wabengitter wäre)

Gruß,
Bernd

[Sigo]

@ Gansa28 :Gitter liegt bei 34€ + Mwst. in schwarz gepulvert. Ohne Pulver 29€.

@ Bernd : Ja das wäre was. Ich habe schon überlegt die einfach mal in Wabe anzufragen. Das würde auch super an den MT 1214 / M-Sat 12 aussehen. Ich denke aber das wird dann in der Kleinserie unbezahlbar.

[Nex2SoundandLight]

@ Gansa28 :Gitter liegt bei 34€ + Mwst. in schwarz gepulvert. Ohne Pulver 29€.

@ Bernd : Ja das wäre was. Ich habe schon überlegt die einfach mal in Wabe anzufragen. Das würde auch super an den MT 1214 / M-Sat 12 aussehen. Ich denke aber das wird dann in der Kleinserie unbezahlbar.

wenn du für wabe anfragen solltest in nächster zeit würde ich auch 4 stk für die Subs nehmen.

und eigtl auch noch 2 für die jl sat 10 aber da wird kein andere noch mitbestellen denk ich mal.

[Severin Pütz]

Ich frag mal bei Sigo an, ob er mir solche Gehäuse baut
Top Ergebniss , Respekt

[hitower78]

Hi
Gitterlösung finde ich gut! Bin aber kein freund dieser Aluplättchen! Bei meinen (nicht ich gefertigt) verutschen sie und ich kann sie nicht ordenlich fixieren! Werde sie gegen Plastikeinsätze tauschen in die ich "reinbohre" Da die Gitter aufliegen müssen die kaum was halten (siehe meine LMB ULB Lösung)
Ich bin da immer noch ein freund der PVC Eckleisten

Gruß
Daniel

[Lammbock]

Hier mal ner Fertiglösung, gibt es bei unzähligen Händlern (u.a. Stahlgruber) und wird im Automobilbau sehr oft eingesetzt.

Größe, Form, Holz- oder Feingewindeschraube sind wählbar. Die Preise variieren stark und liegen eigentlich im Cent-Bereich.

Kann man einfach auf das Gitter schieben und fertig.

Hier ein Beispiel:

http://www.geiwiz.de/de/reparaturbedarf ... 16732.html

MfG Marcus

[DJ Tjuuk]

Ram Audio S4044 - je Sub ein Kanal... + Ram S3000 für die M-Sat 12
Oder halt Top / Sub ; Top / Sub für die kleineren Sachen.

Also ich frage mich jetzt schon eine ganze Weile wieso viele eine S4004 für die LMB 212 nehmen. Die hat ja schließlich noch nicht mal 700 Watt an 4 Ohm ?!

Ich denke all zu groß dürfte der Unterschied auch wiederrum nicht sein zu einer Endstufe die die LMB 212 "richtig" versorgt.

Z.B. die S6004 ?!

[Sigo]

Meine S4044 hat 4x 960 Watt an 4 Ohm. Genau richtig für die 212. Eine S4004 hat nur 670 Watt - kann aber 2 Ohm. Die kann man an den 212 voll ausfahren. Nur fehlt dann der Headroom des Amps.

[jones34]

Nicht 4004 sonder 4044, die macht zwar keine 2ohm aber dafür mehr Dampf an höheren Impedanzen

Edit: Hoppla, Beitrag davor nicht gesehen.


Gruß

[Jobsti]

Oben steht doch S-4044, nicht 4004.Die liefert fast genau 4x 1kW an 4 Ohm -> Optimal.
Die 4004 liefert zwar weniger, aber dafür kann man auch 4 + 2 Tops, oder eben 8 Stück betrieben,
dafür eben net unter Vollgas, was ja auch oft garnicht mal notwendig ist.

Ob der Bass nun 500W oder 1kW bekommt, macht in der Praxis vielleicht 1,5dB aus. (Subjektives Empfinden dank Klirr mal außen vor)

[DJ Tjuuk]

Ach stimmt hab mich verlesen.

Naja ich habs jetzt gemerkt an den HAS 104 (ist zwar kein Vergleich) jedoch schieben die mal richtig Amping und Headroom ziemlich ordentlich in einem kleinem Räumchen.
Vorher an der KS CA 4L war da zwar genug Potenzial da aber von "drücken" war da keineswegs die Rede.
Obwohl da jetzt einer "nur" 100 Watt mehr bekommt ... wobei das schon ziemlich viel ist, wenn man bedenkt dass einer so um die 350 wegstecken kann.

Kann ich morgen auch mal Outdoor testen, ich werde eh die alte und die neue Version vom DCX vergleichen.

[pdunkler]

Moin Sigo. Echt ein super super Baubericht! Ich (als totaler Boxenbauanfänger) konnte mich sehr gut an deinem Bericht orientieren.

Hab jetzt alle Teile fertig und bin am zusammenbauen. Da habe ich doch noch ein zwei Fragen:

Schallwand mit Seitenteilen ausrichten und Seitenteile mit Schrauben ohne Leim fixieren. Dann Schallwand auf dem Boden verleimen und verschrauben. Dann erst die Seitenwände und Rückwand lösen und mit Leim + Schrauben nacheinander montieren. Links, hinten, rechts...

1.
Sehe ich das richtig, dass du einfach je zwei Schrauben durch die Seitenwände in die Schallwand gesetzt hast?
Ist es notwendig, die Seitenwände noch am Boden zu fixieren bevor man sie leimt?

2.
Wie genau hast du das mit dem Deckel gelöst?
Hast du den mittleren Port schon vorher an den Deckel geklebt?
Und wie wurden dann die Verstrebungen eingebaut? Weil wenn ich am Ende den Deckel mit eingeklebtem Mittelport raufsetzen würde kann man ja nur noch vorne durch die Schallwand um auch die Seitenports zu befestigen. Klappt das gut? Müsste ja eigentlich genug Platz da sein...

Dann geht es bald los - ich freue mich schon richtig auf meinen ersten selbstgebauten ;=)

[blaudenbach]

Hallo pdunkler,

das mit dem Verschrauben der Schallwand mit den Seitenwänden habe ich ähnlich gemacht. Das verhindert, dass beim Leimen die Teile "wegschwimmen". Ich hab´s erst mit Schraubzwingen probiert, aber auch da verschiebt sich immer wieder mal was. Trocken Verschrauben rutscht halt nicht.
Die Ports habe ich erst ganz am Schluß eingebaut, nachdem das Gehäuse komplett geschlossen war. Dafür müssen die Ports aber exakt fertiggestellt und vorbereitet sein. Die fertigen Ports habe ich dann durch die Lautsprecheröffnungen trocken angelegt und die Schraubenlöcher angezeichnet und vorgebohrt. Dann Leim auf die Portklebeflächen, festschrauben und fertig. Du kannst Dir gerne auch mal meinen Baubericht hierzu ansehen:

http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 132#p70132

Die Verstrebungen auf der Rückseite habe ich auch am Schluß eingebaut. Bei den genauen Abmessungen habe ich mich mit der Kappsäge angenähert, bis alles "saugend" gepasst hat.
Griffgehäuse und Stativverstärkungen sind ebenfalls nachträglich eingebaut worden (Griffkästen vorher von innen lackieren).

Wenn Du´s geschafft hast, zeig mal hier ein paar Bilder von Deinem Projekt.

Hier nochmal ein Link, wie ich die Frontgitter und Schaum befestigt habe:

http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 798#p71798

LG, Burkhard

[pdunkler]

Hallo pdunkler,

das mit dem Verschrauben der Schallwand mit den Seitenwänden habe ich ähnlich gemacht. Das verhindert, dass beim Leimen die Teile "wegschwimmen". Ich hab´s erst mit Schraubzwingen probiert, aber auch da verschiebt sich immer wieder mal was. Trocken Verschrauben rutscht halt nicht.
Die Ports habe ich erst ganz am Schluß eingebaut, nachdem das Gehäuse komplett geschlossen war. Dafür müssen die Ports aber exakt fertiggestellt und vorbereitet sein. Die fertigen Ports habe ich dann durch die Lautsprecheröffnungen trocken angelegt und die Schraubenlöcher angezeichnet und vorgebohrt.

Die Ports müssen auch verschraubt werden zusätzlich? Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Müssen aber schon echt kurze Schrauben sein, wa?

Und - nochmal, die Schallwand nur seitlich an den Seitenwänden festgeschraubt? Also nicht die ganze Konstruktion noch an dem Boden vor dem Leimen festgeschraubt, oder?

[Sigo]

Also die Schallwand wird ringsrum verschraubt. An allen 6 Flächen ! Damit das beim Leimen nicht wegschwimmt (wie blaudenbach schon schrieb) wird alles erst mal trocken zusammengeschraubt. OHNE DECKEL ! Aber mit dem Boden verschrauben !

# Dann die Schallwand lösen und herausnehmen.
# dann Schallwand NUR UNTEN am Boden mit Leim bestreichen und wieder einsetzen. Die Seitenwände verhindern ein verschwimmen.
# Seitenwand links demontieren , unten und an der Schallwand mit Leim bestreichen und wieder verschrauben.
# Seitenwand rechts und Rückwand demontieren.
# Rückwand an Seitenwand links und Boden mit Leim bestreichen - wieder montieren.
# Seitenwand rechts mit Leim montieren.

# Griffkästen mit Leim und Schrauben montieren.
# Streben mit Boden + Leim verschrauben
# Ports unten mit Leim und Schrauben montieren
# Deckel mit Leim und Schrauben montieren
# Ports am Deckel durch die Lautsprecheröffnung einsetzen und verleimen + verschrauben.

Grundsätzlich wird alles verschraubt. Jedes Schraubenloch wurde vorher angezeichnet und mit 3mm vorgebohrt (natürlich nur auf der Kopfseite). Das erleichtert das Verleimen ungemein.

[Flashy]

Wichtig wäre außerdem da, wo in Stirnseite geschraubt wird, dünne Spax zu nehmen. 3,5mm ist da schon grenzwertig (gerade so kleine Teile wie Griffkästen springen da unter Umständen).

Wenn die Schrauben im Gehäuse bleiben sollen, empfiehlt es sich außerdem die Bohrungen ein wenig anzusenken, weil es ansonsten beim Versenken des Schraubenkopfs (besonders bei großen Schraubenköpfen) oft etwas spreißelt.


Gruß Stefan

[pdunkler]

@Sigo: Super, danke für die ausführliche Beschreibung.

@Flashy: Danke für den Tipp

Noch eine blöde Frage: Was meint ihr wenn ihr von Kopf und Stirnseite redet?

[Sigo]

Also die Stirnseite eines Brettes ist immer die Sägefläche - also die dünnste Seite. Da wo man die einzelnen Schichten sieht.
Ein Kopf ist der Dicke Teil einer Schraube wo der Torx / Kreuzschlitz drin sitzt.

[pdunkler]

Danke für die Infos! Dank eurer Hilfe konnte ich gestern das Gehäuse (fast) fertig verleimen - fehlt jetzt nur noch der Deckel + Ports.

Jetzt ist mir noch die Frage nach den Anschlüssen an den Speakon-Buchsen gekommen.
Wie genau muss verkabelt werden? Ist ja jeweils 1+/1-, 2+/2- vorhanden - Was mus wo dran?
Und wie sind die Kabelenden am besten an der Speakon-Buchse zu befestigen? Es sieht auf dem Bild so aus, als ob so eine Art kleiner Steckverbinder dafür genutzt wurde, richtig? Ich hätte jetzt irgendwie an löten gebracht...

Heute Abend kann ich Sie wahrscheinlich endlich fertigstellen - würde mich also über Infos zu den Buchsen freuen

Es folgt dann natürlich auch noch ein ausführlicher Bericht mit Fotos und einem Glossar - was wir so für Anfängerfehler gemacht haben - die so vielleicht jemand anders in Zukunft vermeiden kann.

[Fio]

..........

[pdunkler]

Okay - das habe ich jetzt leider nur halb verstanden.
Der Sub braucht doch nur einen speakon um mit der Endstufe verbunden zu werden, oder?
Tops würden doch eh an einen eigenen Kanal an der Endstufe kommen (habe eine mit 4 Kanälen - also dachte ich an folgendes:

Kanal1: Sub212 Nummer 1
Kanal2: Sub212 Nummer 2
Kanal3: JL-Sat12
Kanal4: JL-Sat12

Nun sind ja in einem Sub212 2 Speakon-Buchsen verbaut und auch zwei Speaker verbaut.
Btw.: Es sind die Neutrik-Buchsen die in Jobstsis Zubehör-Set enthalten sind.
Kannst du das noch mal in "dummy-style" beschreiben?

Habe ja folgende Verbindungen. Wo genau muss jetzt + und - vom chassis und wo die Querverbindung zu dem anderen Speakon ran?
Speakon1 / 1+: ?
Speakon1 / 1-: ?
Speakon1 / 2+: ?
Speakon1 / 2-: ?
Speakon2 / 1+: ?
Speakon2 / 1-: ?
Speakon2 / 2+: ?
Speakon2 / 2-: ?

Sorry wegen der Anfängerfragen - aber ich würde ungern etwas falsch machen weil ich es nur falsch verstanden habe.

[agroezinger]

Kanal1: Sub212 Nummer 1
Kanal2: Sub212 Nummer 2
Kanal3: JL-Sat12
Kanal4: JL-Sat12

kann sein, dass deine Endstufe das nicht mitmacht. Symmetrische Verteilung ist besser:
Kanal1: Top
Kanal2: Sub
Kanal3: Top
Kanal4: Sub


Anschlussfeld Speakons:
2x Speakon Sub:
1+ / 1- Topsignal durchschleifen
2+ / 2- Subsignal durchschleifen und abgreifen

Vorteil daran ist: Mit einem 4-poligen Kabel vom Amp in den Sub (Rackpanel vorausgesetzt) und vom Sub mit einem 2-poligen Kabel weiter auf das Top.

dazu mal diese Seite hier druchlesen: http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol



Edit: ich mach mal eben eine Zeichnung - siehe Anhang

[pdunkler]

Ja - eine Zeichnung wäre echt super.

Und du meinst es so, dass dann jeweils 2 Kanäle gebrückt sind, ja? Und man ein Adapterkabel hat (2Speakons auf einen Speakon??) - Habe übrigens die TSA 4-1300.
Letzendlich hört sich das nach einem super Plan an! Rackpanel werde ich mir dann auch noch zulegen.

Nur - jetzt heute zum ausprobieren - ich möchte also den Sub einfach mal testen und direkt an einen Kanal der Endstufe hängen - natürlich mit aktiver Frequenzweiche in Form von LEM DX 26 davor - (habe XLR-Kabel, sowie Speakon-Kabel zur Verfügung).
Wie also für diesen Zweck verkabeln? Von beiden Speakern je die Minuspole und Plospole zusammenschließen und die an 1+ / 1- von einer Speakon-Buchse?

Nicht schlecht, da wurde dann aber ordentlich investiert

Das stimmt wohl. War viel Geld und eigentlich nicht sooo gross geplant. Aber da Jobsti letztes Jahr den Kappa praktisch fast verschenkt hat musste ich zugreifen. Nur kam dann noch ein "Rattnschwanz" hinterher.
Aber lieber einmal richtig als öfters billig.... Das halte ich bei Werkzeug ja auch so.
Die beiden Ram habe ich aber günstig in der Bucht geschossen. Die 4044 ca. 3 Jahre alt mit Restgarantie für 800 €. Die lief früher in ner Bayrischen Stimmungskapelle. Vorher bei PAT die Seriennummer checken lassen und alles i.O.
Die 3000'er für 700€ inkl. Versand. Die ist praktisch neu und Innen wie geleckt. War angebl. nur Reserve und nie gelaufen.

Hier noch ein paar Fotos der Montage:

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

Die Gitter sind bereits angekommen und werden wenn es passt nächste Woche montiert. Dazu später mehr.

Damit das ganze hier auch noch einen Abschluss bekommt möchte ich euch die Gittermontage nicht vorenthalten. Ist doch aufwändiger als gedacht.
Am Anfang sollte der Schaum wie üblich vor das Gitter. Nach erster Probemontage musste ich feststellen: Sieht scheiße aus und ist viel zu anfällig. Dazu haben die meisten professionellen Lautsprecher den Schaum innen. Also anders planen....

[ externes Bild ] Da ich allseitig gekantete Gitter bei Rabe geordert habe erfolgt die Klemmung mit M5 Schrauben von der Seite.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Aus 30 x 3 Alu habe ich die Klemmbleche gefertigt.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] An den Gittern habe ich im Bereich der Schraube eine Längsstrebe ausgesägt. Die Schrauben wurden passend positioniert. Dazu muss ich sagen das Rabe ganz hervorragende Qualität liefert. ALLE Gitter sind gleich gekanntet und absolut Symetrisch. Die Quadratlochung ist an allen Seiten gleich !

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Schaum einkleben.

[ externes Bild ] Mit einer Holzplatte als Beschwerung über Nacht trocknen lassen.

[ externes Bild ] Die Gitter wurden 3 mm kleiner bestellt damit umseitig noch richtig SCHWARZES Monacor Schaumband dazwischenpasst. Ich hatte erst das standart grau. Das sieht aber nicht aus....

[ externes Bild ] Das zweite Gitter habe ich gleich mit UHU Sprühkleber verklebt. Schön SENKRECHT aufgetragen kommt fast kein Kleber an die Seitenflächen. Der hält auch wie sau. Im Gegensatz zum ersten Test - da hatte ich TESA Sprühkleber. Der nebelte sehr stark und benetzte auch die Seitenflächen der Gitterstreben. Dazu hielt der absolut nicht.

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Vor dem Einsetzen die Innenflächen mit etwas Brunox Turbospray eingerieben. Dann flutscht das Gitter "saugend" an seinen Platz.....

[ externes Bild ] Das Schwarze Band bildet einen schönen Abschluss und es vibriert nichts. (Hoffentlich - Test steht noch aus)

[ externes Bild ]

[ externes Bild ] Das ist der erste Test mit dem leicht angenebelten Streben. Sieht auf dem Bild extremer aus als es wirklich ist. Ärgerlich aber nicht zu ändern.

Ich habe fertig....

sehr schön was hast Du für die Gitter pro stück bezahlt?

grüße

...sehr saubere Gitterbefestigung, gefällt mir.
Können sich einige Hersteller eine Scheibe anschneiden.

(...wenn das jetzt noch Wabengitter wäre)

Gruß,
Bernd

@ Gansa28 :Gitter liegt bei 34€ + Mwst. in schwarz gepulvert. Ohne Pulver 29€.

@ Bernd : Ja das wäre was. Ich habe schon überlegt die einfach mal in Wabe anzufragen. Das würde auch super an den MT 1214 / M-Sat 12 aussehen. Ich denke aber das wird dann in der Kleinserie unbezahlbar.

@ Gansa28 :Gitter liegt bei 34€ + Mwst. in schwarz gepulvert. Ohne Pulver 29€.

@ Bernd : Ja das wäre was. Ich habe schon überlegt die einfach mal in Wabe anzufragen. Das würde auch super an den MT 1214 / M-Sat 12 aussehen. Ich denke aber das wird dann in der Kleinserie unbezahlbar.

wenn du für wabe anfragen solltest in nächster zeit würde ich auch 4 stk für die Subs nehmen.

und eigtl auch noch 2 für die jl sat 10 aber da wird kein andere noch mitbestellen denk ich mal.

Ich frag mal bei Sigo an, ob er mir solche Gehäuse baut
Top Ergebniss , Respekt

Hi
Gitterlösung finde ich gut! Bin aber kein freund dieser Aluplättchen! Bei meinen (nicht ich gefertigt) verutschen sie und ich kann sie nicht ordenlich fixieren! Werde sie gegen Plastikeinsätze tauschen in die ich "reinbohre" Da die Gitter aufliegen müssen die kaum was halten (siehe meine LMB ULB Lösung)
Ich bin da immer noch ein freund der PVC Eckleisten

Gruß
Daniel

Hier mal ner Fertiglösung, gibt es bei unzähligen Händlern (u.a. Stahlgruber) und wird im Automobilbau sehr oft eingesetzt.

Größe, Form, Holz- oder Feingewindeschraube sind wählbar. Die Preise variieren stark und liegen eigentlich im Cent-Bereich.

Kann man einfach auf das Gitter schieben und fertig.

Hier ein Beispiel:

http://www.geiwiz.de/de/reparaturbedarf ... 16732.html

MfG Marcus

Ram Audio S4044 - je Sub ein Kanal... + Ram S3000 für die M-Sat 12
Oder halt Top / Sub ; Top / Sub für die kleineren Sachen.

Also ich frage mich jetzt schon eine ganze Weile wieso viele eine S4004 für die LMB 212 nehmen. Die hat ja schließlich noch nicht mal 700 Watt an 4 Ohm ?!

Ich denke all zu groß dürfte der Unterschied auch wiederrum nicht sein zu einer Endstufe die die LMB 212 "richtig" versorgt.

Z.B. die S6004 ?!

Meine S4044 hat 4x 960 Watt an 4 Ohm. Genau richtig für die 212. Eine S4004 hat nur 670 Watt - kann aber 2 Ohm. Die kann man an den 212 voll ausfahren. Nur fehlt dann der Headroom des Amps.

Nicht 4004 sonder 4044, die macht zwar keine 2ohm aber dafür mehr Dampf an höheren Impedanzen

Edit: Hoppla, Beitrag davor nicht gesehen.


Gruß

Oben steht doch S-4044, nicht 4004.Die liefert fast genau 4x 1kW an 4 Ohm -> Optimal.
Die 4004 liefert zwar weniger, aber dafür kann man auch 4 + 2 Tops, oder eben 8 Stück betrieben,
dafür eben net unter Vollgas, was ja auch oft garnicht mal notwendig ist.

Ob der Bass nun 500W oder 1kW bekommt, macht in der Praxis vielleicht 1,5dB aus. (Subjektives Empfinden dank Klirr mal außen vor)

Ach stimmt hab mich verlesen.

Naja ich habs jetzt gemerkt an den HAS 104 (ist zwar kein Vergleich) jedoch schieben die mal richtig Amping und Headroom ziemlich ordentlich in einem kleinem Räumchen.
Vorher an der KS CA 4L war da zwar genug Potenzial da aber von "drücken" war da keineswegs die Rede.
Obwohl da jetzt einer "nur" 100 Watt mehr bekommt ... wobei das schon ziemlich viel ist, wenn man bedenkt dass einer so um die 350 wegstecken kann.

Kann ich morgen auch mal Outdoor testen, ich werde eh die alte und die neue Version vom DCX vergleichen.

Moin Sigo. Echt ein super super Baubericht! Ich (als totaler Boxenbauanfänger) konnte mich sehr gut an deinem Bericht orientieren.

Hab jetzt alle Teile fertig und bin am zusammenbauen. Da habe ich doch noch ein zwei Fragen:

Schallwand mit Seitenteilen ausrichten und Seitenteile mit Schrauben ohne Leim fixieren. Dann Schallwand auf dem Boden verleimen und verschrauben. Dann erst die Seitenwände und Rückwand lösen und mit Leim + Schrauben nacheinander montieren. Links, hinten, rechts...

1.
Sehe ich das richtig, dass du einfach je zwei Schrauben durch die Seitenwände in die Schallwand gesetzt hast?
Ist es notwendig, die Seitenwände noch am Boden zu fixieren bevor man sie leimt?

2.
Wie genau hast du das mit dem Deckel gelöst?
Hast du den mittleren Port schon vorher an den Deckel geklebt?
Und wie wurden dann die Verstrebungen eingebaut? Weil wenn ich am Ende den Deckel mit eingeklebtem Mittelport raufsetzen würde kann man ja nur noch vorne durch die Schallwand um auch die Seitenports zu befestigen. Klappt das gut? Müsste ja eigentlich genug Platz da sein...

Dann geht es bald los - ich freue mich schon richtig auf meinen ersten selbstgebauten ;=)

Hallo pdunkler,

das mit dem Verschrauben der Schallwand mit den Seitenwänden habe ich ähnlich gemacht. Das verhindert, dass beim Leimen die Teile "wegschwimmen". Ich hab´s erst mit Schraubzwingen probiert, aber auch da verschiebt sich immer wieder mal was. Trocken Verschrauben rutscht halt nicht.
Die Ports habe ich erst ganz am Schluß eingebaut, nachdem das Gehäuse komplett geschlossen war. Dafür müssen die Ports aber exakt fertiggestellt und vorbereitet sein. Die fertigen Ports habe ich dann durch die Lautsprecheröffnungen trocken angelegt und die Schraubenlöcher angezeichnet und vorgebohrt. Dann Leim auf die Portklebeflächen, festschrauben und fertig. Du kannst Dir gerne auch mal meinen Baubericht hierzu ansehen:

http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 132#p70132

Die Verstrebungen auf der Rückseite habe ich auch am Schluß eingebaut. Bei den genauen Abmessungen habe ich mich mit der Kappsäge angenähert, bis alles "saugend" gepasst hat.
Griffgehäuse und Stativverstärkungen sind ebenfalls nachträglich eingebaut worden (Griffkästen vorher von innen lackieren).

Wenn Du´s geschafft hast, zeig mal hier ein paar Bilder von Deinem Projekt.

Hier nochmal ein Link, wie ich die Frontgitter und Schaum befestigt habe:

http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 798#p71798

LG, Burkhard

Hallo pdunkler,

das mit dem Verschrauben der Schallwand mit den Seitenwänden habe ich ähnlich gemacht. Das verhindert, dass beim Leimen die Teile "wegschwimmen". Ich hab´s erst mit Schraubzwingen probiert, aber auch da verschiebt sich immer wieder mal was. Trocken Verschrauben rutscht halt nicht.
Die Ports habe ich erst ganz am Schluß eingebaut, nachdem das Gehäuse komplett geschlossen war. Dafür müssen die Ports aber exakt fertiggestellt und vorbereitet sein. Die fertigen Ports habe ich dann durch die Lautsprecheröffnungen trocken angelegt und die Schraubenlöcher angezeichnet und vorgebohrt.

Die Ports müssen auch verschraubt werden zusätzlich? Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Müssen aber schon echt kurze Schrauben sein, wa?

Und - nochmal, die Schallwand nur seitlich an den Seitenwänden festgeschraubt? Also nicht die ganze Konstruktion noch an dem Boden vor dem Leimen festgeschraubt, oder?

Also die Schallwand wird ringsrum verschraubt. An allen 6 Flächen ! Damit das beim Leimen nicht wegschwimmt (wie blaudenbach schon schrieb) wird alles erst mal trocken zusammengeschraubt. OHNE DECKEL ! Aber mit dem Boden verschrauben !

# Dann die Schallwand lösen und herausnehmen.
# dann Schallwand NUR UNTEN am Boden mit Leim bestreichen und wieder einsetzen. Die Seitenwände verhindern ein verschwimmen.
# Seitenwand links demontieren , unten und an der Schallwand mit Leim bestreichen und wieder verschrauben.
# Seitenwand rechts und Rückwand demontieren.
# Rückwand an Seitenwand links und Boden mit Leim bestreichen - wieder montieren.
# Seitenwand rechts mit Leim montieren.

# Griffkästen mit Leim und Schrauben montieren.
# Streben mit Boden + Leim verschrauben
# Ports unten mit Leim und Schrauben montieren
# Deckel mit Leim und Schrauben montieren
# Ports am Deckel durch die Lautsprecheröffnung einsetzen und verleimen + verschrauben.

Grundsätzlich wird alles verschraubt. Jedes Schraubenloch wurde vorher angezeichnet und mit 3mm vorgebohrt (natürlich nur auf der Kopfseite). Das erleichtert das Verleimen ungemein.

Wichtig wäre außerdem da, wo in Stirnseite geschraubt wird, dünne Spax zu nehmen. 3,5mm ist da schon grenzwertig (gerade so kleine Teile wie Griffkästen springen da unter Umständen).

Wenn die Schrauben im Gehäuse bleiben sollen, empfiehlt es sich außerdem die Bohrungen ein wenig anzusenken, weil es ansonsten beim Versenken des Schraubenkopfs (besonders bei großen Schraubenköpfen) oft etwas spreißelt.


Gruß Stefan

@Sigo: Super, danke für die ausführliche Beschreibung.

@Flashy: Danke für den Tipp

Noch eine blöde Frage: Was meint ihr wenn ihr von Kopf und Stirnseite redet?

Also die Stirnseite eines Brettes ist immer die Sägefläche - also die dünnste Seite. Da wo man die einzelnen Schichten sieht.
Ein Kopf ist der Dicke Teil einer Schraube wo der Torx / Kreuzschlitz drin sitzt.

Danke für die Infos! Dank eurer Hilfe konnte ich gestern das Gehäuse (fast) fertig verleimen - fehlt jetzt nur noch der Deckel + Ports.

Jetzt ist mir noch die Frage nach den Anschlüssen an den Speakon-Buchsen gekommen.
Wie genau muss verkabelt werden? Ist ja jeweils 1+/1-, 2+/2- vorhanden - Was mus wo dran?
Und wie sind die Kabelenden am besten an der Speakon-Buchse zu befestigen? Es sieht auf dem Bild so aus, als ob so eine Art kleiner Steckverbinder dafür genutzt wurde, richtig? Ich hätte jetzt irgendwie an löten gebracht...

Heute Abend kann ich Sie wahrscheinlich endlich fertigstellen - würde mich also über Infos zu den Buchsen freuen

Es folgt dann natürlich auch noch ein ausführlicher Bericht mit Fotos und einem Glossar - was wir so für Anfängerfehler gemacht haben - die so vielleicht jemand anders in Zukunft vermeiden kann.

..........

Okay - das habe ich jetzt leider nur halb verstanden.
Der Sub braucht doch nur einen speakon um mit der Endstufe verbunden zu werden, oder?
Tops würden doch eh an einen eigenen Kanal an der Endstufe kommen (habe eine mit 4 Kanälen - also dachte ich an folgendes:

Kanal1: Sub212 Nummer 1
Kanal2: Sub212 Nummer 2
Kanal3: JL-Sat12
Kanal4: JL-Sat12

Nun sind ja in einem Sub212 2 Speakon-Buchsen verbaut und auch zwei Speaker verbaut.
Btw.: Es sind die Neutrik-Buchsen die in Jobstsis Zubehör-Set enthalten sind.
Kannst du das noch mal in "dummy-style" beschreiben?

Habe ja folgende Verbindungen. Wo genau muss jetzt + und - vom chassis und wo die Querverbindung zu dem anderen Speakon ran?
Speakon1 / 1+: ?
Speakon1 / 1-: ?
Speakon1 / 2+: ?
Speakon1 / 2-: ?
Speakon2 / 1+: ?
Speakon2 / 1-: ?
Speakon2 / 2+: ?
Speakon2 / 2-: ?

Sorry wegen der Anfängerfragen - aber ich würde ungern etwas falsch machen weil ich es nur falsch verstanden habe.

Kanal1: Sub212 Nummer 1
Kanal2: Sub212 Nummer 2
Kanal3: JL-Sat12
Kanal4: JL-Sat12

kann sein, dass deine Endstufe das nicht mitmacht. Symmetrische Verteilung ist besser:
Kanal1: Top
Kanal2: Sub
Kanal3: Top
Kanal4: Sub


Anschlussfeld Speakons:
2x Speakon Sub:
1+ / 1- Topsignal durchschleifen
2+ / 2- Subsignal durchschleifen und abgreifen

Vorteil daran ist: Mit einem 4-poligen Kabel vom Amp in den Sub (Rackpanel vorausgesetzt) und vom Sub mit einem 2-poligen Kabel weiter auf das Top.

dazu mal diese Seite hier druchlesen: http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol



Edit: ich mach mal eben eine Zeichnung - siehe Anhang

Ja - eine Zeichnung wäre echt super.

Und du meinst es so, dass dann jeweils 2 Kanäle gebrückt sind, ja? Und man ein Adapterkabel hat (2Speakons auf einen Speakon??) - Habe übrigens die TSA 4-1300.
Letzendlich hört sich das nach einem super Plan an! Rackpanel werde ich mir dann auch noch zulegen.

Nur - jetzt heute zum ausprobieren - ich möchte also den Sub einfach mal testen und direkt an einen Kanal der Endstufe hängen - natürlich mit aktiver Frequenzweiche in Form von LEM DX 26 davor - (habe XLR-Kabel, sowie Speakon-Kabel zur Verfügung).
Wie also für diesen Zweck verkabeln? Von beiden Speakern je die Minuspole und Plospole zusammenschließen und die an 1+ / 1- von einer Speakon-Buchse?