[LMT-121] Allg. Fragen rund um den Bau

#1

Hi!
Dachte mir, ich mache einen neue Thread für meine allgemeine Frage rund um den Bau des LMT-121 Tops.

Meine Fragen:

Wie viel kg Warnex brauche ich für 2 Tops aus MPX wenn ich das Warnex mit der Rolle in 3 Schichten auftragen möchte? Eine Farbspritze habe ich leider nicht. Soll das Warnex verdünnt werden und wenn ja, in welchem Verhältnis?

Genügt es wenn man das MPX mit Lamellos und Leim klebt oder sollten irgendwo zusätzliche Schrauben hinkommen?

Muss das Top komplett mit Noppenschaumstoff ausgelegt sein?

Welcher Frontschaumstoff ("Körnung" und dicke) benötigt das Gitter?

So das wars glaube ich erst einmla

Thx!

YouTube · #2

Du solltest maximal 2 Kg benötigen, wobei einer normal auch reichen sollte.

Mit Lamellos reicht es vollkommen, wenn es geflogen wird, würde ich pers. aber auf Nr. sicher gehen.
Ich selbst bin eher für Schrauben anstatt Lamellos, geht auch schneller (zB muss man net aufs Trockenen warten)

Das Top muss innen komplett ausgekleidet werden, einzig Schallwand und Ports bleiben befreit.

Dem Gitter ist das recht egal eigentlich

Aber grobporiger hat normal mehr Durchlass im Hochton,
wobei das bei 5mm Schaum eh nicht viel ausmachen sollte.
Könnte ich evtl. bei gelegenheit mal nachmessen, muss mir mal verschiedenen kommen lassen.

MfG

#3

Original von Jobsti84
Du solltest maximal 2 Kg benötigen, wobei einer normal auch reichen sollte.

Hast du verdünnt?

Mit Lamellos reicht es vollkommen, wenn es geflogen wird, würde ich pers. aber auf Nr. sicher gehen.
Ich selbst bin eher für Schrauben anstatt Lamellos, geht auch schneller (zB muss man net aufs Trockenen warten)

Die Schallwand auf die ersten beiden Seitenteile zu schrauben geht ja wunderbar aber wie schraube ich die hinteren 3 Teile zusammen? Das Holz ist ja im Winkel, da wird das Schrauben nicht so einfach oder ?

YouTube · #4

Warnex verdünnt man nicht.

Stimmt, bei winkeln verschraube ich nur durch die Deckplatten.

#5

Original von Jobsti84

Stimmt, bei winkeln verschraube ich nur durch die Deckplatten.

Echt und sonst nur Leim? Kann mir gar nicht vorstellen, dass das ausreicht

#6

Mach doch mal nen Test:
Nimm 4 Reststücke Holz, verleime einmal nur 2 auf Kante und die anderen beiden verschraubst du nur.
Spanne nun diese "Winkel" in einen Schraubstock und biege sie. Danach weisst du, was besser hält

#7

"Winkel" werden üblicher weise "Gefaltet"

Beim Falten Legst du deine Platten flach mit den Gärungen aneinander auf eine glatte Fläche und achtest darauf das sie oben und unten bündig sind.
Danach klebst (Gutes Packband hält am besten auf MPX, wenn es Transparent ist kannst du noch erkennen ob die Gärung dicht ist) du erst einen Streifen über die Gärungen und dann noch ein paar Streifen Quer über die Platten.
Danach wendest du das ganze und füllst Leim ( KPVAC mindestens D3 oder PUR ) in die Gärung und Faltest das Ganze zusammen.
Um die Breite exakt zu bekommen klemmst du die Schallwand vorne mit ein.
Zwei Zwingen im Verlauf der Schallwand und fertig.

Spanngurte sind nicht zwingen Erforderlich.

Zur Haltbarkeit.
An der TS Steinfurt haben wir Versuche mit "Schbkästenverleimungen" also einen 4 Seiten Rahmen ohne Boden gemacht.
Alerding nur Spahnplatte
Druckversuche diagonal bis zum Bruch:
Lamello 45°
Lamello Stumpf
Feder 45°
Feder Stumpf
Düble Stumpf
Verschraubung Stumpf
Nur Leim Stumpf
Nur Leim 45°

Wobei 45° nur Leim mit Abstand das beste Ergebnis ergab.

Erklärung:
1,4142 mal größere Leimfläche und keine Struckturbeschädigung durch einfräsungen

Dübel, Lamello und Ferdern zählen nur als Verleimungs Hilfe, Führung nicht als Verstärkung, einzig Verschrauben ist vermutlich bei MPX Solider gegenüber Spanplatte

cu Andreas

YouTube · #8

Genau so macht mans, wobei ich immer Spanngurte verwende, denn normalerweise ist es bei Leim so,
dass um so fester der Anpressdruck um so besser hält es.

Am allerbesten wäre es wohl, wenn es genutet wäre!
Wobei ich ent so ganz verstehe, warum es mit nur Leim besser als mit Dübeln hält, Flachdübel aka Lamolles nehmen doch nur ganz wenig von der Fläche weg...

ich hab jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass nur geleimte Boxen beim Runterfallen kaputt gehen, und das net nur bei einer Kiste.
Der leim kann ja nicht vollständig in das Holz einziehen, somit bricht es net genau an der Kannte, sondern noch etwas Holz hängt dran, sprich über dem Leim oder PUR reißts ab.
Mit verschraubung passiert das nicht.

So meine praxiserfahrungen bisher.

MfG

#9

Guten morgen,

wie gesagt, der Test war mit Spahnplatte!
Kleine Rahmen so ca. 30x30 cm und 10 cm hoch.
Bei MPX hat man je nach schnittrichtung etwas mehr oder etwas weniger als 50% Stirnholz, has hält wegen der offenen Poren nicht so gut mit KPVAC Leim (WEißleim kling normaler)

Stimmt auch, je mehr Druck desto fester, aber nicht bei PUR, da ist es fast egal, darf nur keine fuge entstehen.

Leimfläche vergrößern ist hier das Zauberwort, denke auch das eine Sperrholz Feder das ganze noch fester macht bei MPX, oder eine leiste von innen.

Daher dieser Rahmen bei Fabians PAF oder wie er die dinger nennt

YouTube · #10

Gut, in ne 212 gehört sowas ja auch, oder was ähnliches,
schon als Gehäuse-Versteifung.

#11

Das hört sich schon sehr gut an

Danke dir!

Langt zum Leimen auch ein stinknormaler Ponal Holzleim (Express)^^?

Hätte auch gedacht das es mit Lamellos oder Dübel besser hält :]

#12

Original von hiandreas
Dübel, Lamello (....) zählen nur als Verleimungs Hilfe, Führung nicht als Verstärkungs

Na das stimmt nur zum Teil. Holzdübel und Lamellos erhalten in der Herstellung eine profilierte Oberfläche weil sie in Form gepresst werden. Zusammen mit dem klassischen Weissleim (Ponal und ähnliche) auf Wasserbasis quellen die wieder auf und verpressen sich allseitig im Bohrloch oder der Fräsnut.
[ externes Bild ]

Original von hiandreas
Leimfläche vergrößern ist hier das Zauberwort.

....und das passiert bei Dübeln oder Lamellos auch im Bohrloch oder der Fräsnut!

Original von Monodome
Langt zum Leimen auch ein stinknormaler Ponal Holzleim (Express)^^?

Ansich ja, nur ich würde eher den ganz stinknormalen nehmen, ohne Express. Fünf Minuten "offene Zeit" sind gerade für nicht allzu routinierte Teilzeittischler manchmal etwas knapp bis alle Schraubzwingen sitzen, oder Schrauben reingedreht sind. Und günstiger ist er auch noch.

Wer nicht genügend Schraubzwingen hat sollte auf jeden Fall verschrauben, nur unbedingt darauf achten, dass die Schraubenköpfe ausreichend versenkt sind. Wenn man beim abrunden der Kanten in einen Schraubenkopf fräst.... Schade ums Werkzeug! 8o

Grüße,

Martin

YouTube · #13

Ich nehme schon imemr Express, da lernt man schnell zu arbeiten

#14

Grüße, ich nehme auch immer ganz einfachen D3 Leim, kein Express, hat mehr Vorteile wie Nachteile.

Zitat Lamello, Dübel:
Wie gesagt, bei Spanplatte hat die Praxis was anderes gezeigt, bei MPX denke ich auch das Lamello die Scherkräfte etwas besser abfängt, Dübel glaube ich bringt Nix, das ist echt bei Platten nur eine Leimhilfe.
Da scheiden sich die Geister, jeder hat da andere Erfahrungen und Meinungen.

Ich wollte ihm ja auch nur eine einfache und gute Möglichkeit an die Hand geben die Kiste zu bauen.

Persönlich finde ich es am einfachsten innen eine MPX Leiste mit Leim einzuschrauben.
Ich säge mir fast immer erst ca 3-4cm breite PMX streifen bevor ich die Gärung schneide.
Wenn der Winkel an der Säge steht und ich die Platte fertig habe, ändere ich die breite des Anschlages ( meistens mit Holzplatte wo die Säge eingetaucht ist) und schiebe die Streifen 2x hochkant vorbei, der Winkel passt dann genau, auch wenn es manchmal nicht so schön in der Mitte ist wie hier in der Zeichnung dient es immer sehr gut dem zweck.

[ externes Bild ]

Das ist einfacher, schneller und besser wie mit Lamello und so, finde ich

#15

Ja diese Konstruktion sieht auch nicht übel aus

Noch eine Frage zu den Griffen:

Wenn ich dir hier möchte:
http://www.thomann.de/de/adam_hall_3402.htm

dann bekomm ich ein kleines Problem auf der Seite mit dem Port, da der Griff hier etwas hineinragt. Weiterhin wollte ich um den Griffherum nochmal MPX verleimen sodass der Griff besser an der Box hält.

Ist das möglich ohne klangliche Einbußen? Sind ja 1-2 cm.

#16

Heut hat der Lidl bei uns UHU Holzleim im Angebot, 500ml fÃ¼r 3,99â‚¬. Es gibt den normalen, wasserfesten und Expressleim. Ich werd mir mal den wasserfesten holen, der dÃ¼rfte sich doch eignen oder?

#17

Denke schon das der Ok ist, wer weiß was bei denen Wasserfest sein soll, schau mal ob da was von B3 oder D3 steht, dann muss UHU sich an die Norm halten, ansonsten kann ich nur Bindan Propellerleim D3 empfehlen!!

#18

Laut Verpackung wasserfester Holzleim nach EN204 (D3).
Hab auch die Verpackungen verglichen, irgendwie waren alle ohne Lösungsmittel aber frischer Leim noch mit Wasser entfernbar *g*

#19

Das ist schon richtig, normaler Leim ist erst immer wasserlöslich, erst nach dem abbinden wird er wasserbeständig.
Leim auch KPVAC Leim verwendet als Bindemittel Poly-Vinyl-Acetat, ein Kunstoff welcher im Allgemeinen Wasserbeständig ist, in Verbindung mit Seife verliert er diese Eigenschaft und ist auch nach dem Abbinden noch Wasserlöslich.

Es ist einfacher einen Emulsion aus Poly-Vinyl-Acetat mittels Seifenartiger Stoffe herzustellen, als mit Emulgatoren die dem Poly-Vinyl-Acetat nicht Wasserbeständigkeit nehmen, daher noch diese Unterscheidung zwischen D2 und D3 Leim.
D4 ist 2 Komponenten Leim mit härter, also eine andere ansage.

Soweit ich weiß soll daher KEINE Seife zum reinigen verwendet werden!!
Auch keine alten Seifenbehälter zum Lagern für D3 Leim.

Mehr weiß ich leider auch nicht über Leim.
Bin kein Chemiker, sollte dies falsch sein möchte ich gerne verbessert werden.

Cu Grüße Andreas

YouTube · #20

Ich hab mir gerade mal 2L PU bestellt,
werde in Zukunft denke ich damit verleimen.

MfG

#21

Tach zusammen

, ich häng mich jetzt einfach mal hier ran

Eine kurze Frage:

Ich hole heute meine 15mm MPX-Platten ab und bin noch etwas ratlos, was für Schrauben ich verwenden soll.
Ich dachte Spax 3x40mm, sind die OK? Oder doch lieber 4x40mm?

Danke schon mal!

#22

ich würde 3,5mm nehmen, wenn du schrauben und Spachteln willst kannst auch ruhig 3,5x50 verwenden.

#23

Ist der Frontschaumstoff mit 0,5cm nicht etwas zu dünn?
Welche "Dichte" sollte das Gitter haben? Ich spiele mit dem Gedanken mir das Gitter vll. hier zu holen, da der Händler in meiner Stadt ist: http://www.racegitter.de

Ich habe nämlich gehört das sich der Schall am Gitter brechen kann wenn die Waben/Öffnungen zu klein sind..... und ich weiß nicht ob ich nochmal 50€ hinblättern möchte um mir die Gitter bei Rabe machen zu lassen

#24

Die 5 mm Frontschaumstoff sind für Tops genau richtig. Zu dick sollte es ja auch nicht sein, da es sonst zu sehr dämpft. Bei Bässen kann man den 10er oder 12er nehmen.
Mit dem 5er kann man das Gitter so gerade noch sehen, wenn man nah dran ist. Aber auf Entfernung ist das ok. Natürlich sollte das Gitter schwarz lackiert sein.

Wegen dem Gitter. Das Gitter sollte möglichst viel Durchlass bieten, andererseits soll es stabil genug sein.
Bei einem QG10-12 (10 x 10 mm ist das Loch und 2 mm sind die Stege) hast du einen Durchlass von ca. 65 %. Das ist (in mindestens 1,5 mm Stärke - ich nehme lieber 2 mm) ein guter Kompromiss.
Es gibt z. B. bei Rabe auch 6-Eck-Waben-Gitter, welches etwas mehr Durchlass hat und akustisch ein besseres Interferenzmuster bieten soll, aber das kostet nochmal mehr (wird auf Bestellung produziet).

Das Racing-Gitter halte ich nicht für den Schutz tauglich, da es zu "weich" ist. Man kann das nehmen, um dem Schaumstoff Halt zu geben. Aber einen Tritt, einen auftreffenden Ball oder was sonst eventuell durch die Gegend fliegt, wird sich mit einer Beule in dem Gitter verewigen. Auf ein QG10-12 (2mm) kann man sich zur Not auch draufstellen, wenn grad keine Leiter da ist

Wenn man schon viel Geld für gute Lautsprecher investiert, dann sollte man am Schutz nicht sparen, damit man möglichst lange was von seinen Boxen hat.
Sicher, das ist wieder ein Fuffi. Aber der lohnt sich!

#25

Hey Danke für deine Ausführungen!

Wo bestellt ihr Warnex? Das billigste Warnex das ich gefunden haben kostet 1kg 20,50€ + 6€ Versand.
Weiterhin bräucht ich ja noch den Frontschaumstoff wie gesagt und noch den Noppenschaumstoff für Innen. Wie viel von dem Noppenschaumstoff benötige ich ca?

Thx!

YouTube · #26

Für Tops am besten 5mm Schaum, ansonsten 10 oder 12mm aber in grob!
5mm ist allgemein aber besser.

Gitter immer mit so wenig/dünnen Stegen wie es geht! (Hoher Durchlass)
Hier ist Wabe natürlich am besten, aber ein QG10-12 tut es hier fast genauso und ist günstiger.
Für Tops 1,5mm stark, für Subs 2mm stark.
Und definitiv Pulverbeschichtet!

Nicht beschichtet sieht man das Silberne durch, wenn man selbst anmalt, dann geht oft die Farbe vom Gitter, wenn mal Schaum ab muss, ab geht.

Gitter bei Rabe kostet um die 30,-EUR in QG 10-12 beschichtet inkl. Radius Links und Rechts.

Wäre es mir definitv wert!!! (Spätestens wenn die erste Fllasche Abends fliegt)

Ansonsten ist Ometas Post sehr gut

Warnex kann ich dir anbieten (Alles andere, wie Noppen- udn Frontschaum auch!), 19,90,-EUR exkl. Versand für 1 kG.

Noppenschaum 30mm Noppen, sollten 1m² pro Box locker ausreichen, eher sogar weniger.

MfG

#27

Moin

...

ich hab gestern mal des Holz sortiert und mir ist folgendes aufgefallen:

Im PDF der LMT-121 ist für Seitenwand 1 32,4x57cm als Maß angegeben, im Plan aber 16,6x57cm.
Ist doch sicher ein Schreibfehler, oder hab ich was übersehen ?(

Noch ne andere Frage:

Mit was sägt ihr die Gehrungen in das 15er MPX? Meine Tischkreissäge packts irgendwie nicht

...

#28

Original von ChaosB99

Im PDF der LMT-121 ist für Seitenwand 1 32,4x57cm als Maß angegeben, im Plan aber 16,6x57cm.
Ist doch sicher ein Schreibfehler, oder hab ich was übersehen ?(

Japs ist ein Schreibfehler

Original von ChaosB99
Noch ne andere Frage:

Mit was sägt ihr die Gehrungen in das 15er MPX? Meine Tischkreissäge packts irgendwie nicht ...

Lass ich vom Schreiner machen *g*

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