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Abstand Schutzgitter bei BR Sub?

Allgemeine Diskussionen/Fragen zum Thema DIY im Bereich PA

Moderatoren: Moderation DIY, Bereichsmod

Antworten

Messung

#1

Beitrag von A-Man »

Hiho,

Wenn ein 15" Bass mit +/- 8mm X Max. angegeben wird, wie weit muss das Schutzgitter entfernt sein das im Betrieb nichts anstößt?
Es gibt ja noch die Angabe ab wann der Lautsprecher beschädigt wird das sind 50mm.
Ich weiß aber nicht für was die 50mm stehen...

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#2

Beitrag von *xD* »

Moin,

Im Regelfall ist das Xdamage ein peak to peak Wert (nicht immer, aber bei den meisten Herstellern). Ergo wäre die einseitige maximal mögliche Auslenkung somit +-25mm.

Das sind aber Bereiche, von denen man sich tunlichst weit fern halten sollte. Bei sinnvollem Schutz durch elektrische Filter und vernünftigem Chassis ist da aber schon längst die Spule abgebrannt.

In der Praxis fährt man bei einem von dir geschilderten gewöhnlichen 15" mit Xmax zzgl. 30-50% ganz gut, sofern dein Gehäuse nicht völlig daneben abgestimmt ist. Das erfüllt nebenher dann auch noch den Nebeneffekt einer mechanischen Notbremse, wenn das Chassis ans Gitter klopft - bei einem solchen Betrieb außerhalb des nominellen Xmax hat das auch nur noch recht wenig mit harmonischer Wiedergabe zu tun (viele Chassis sind über 10% THD am Xmax lt Datenblatt schon deutlich hinaus).

#3

Beitrag von A-Man »

Dann weiß ich Bescheid.

Hatte schon meine Erfahrungen mit schräger BR Abstimmung jetzt achte ich immer auf das Gesamtpaket.
Dank AJ Horn sieht man ja was abgeht...
Dann lass ich mal gute 20mm Luft nach vorn.

#4

Beitrag von ronnyk »

Ich würde das ohnehin nicht zu knapp davor setzen, das Gitter hat ja seinen Zweck und soll bei Dir vermtl. auch zum Schutz der Chassis dienen. Mach lieber einen cm mehr und im Fall eines Aufpralls verbiegt sich das Gitter nicht zu nah an das Chassis.

#5

Beitrag von A-Man »

Dann sollte auch noch ein Stoff dahinter damit die Sonne nicht so drauf scheint usw.

Frag mich ob es besser ist, das Gitter komplett über die Vorderseite zu ziehen, um die Kanten zu biegen und dann von außen anschrauben.
Da ist der Kantenschutz schon integriert...
Ich glaube so werd ichs diesmal machen weil es auch einfach am wenigsten Arbeit macht.

#6

Beitrag von *xD* »

Inkl. Einfräsen in die Seitenwände? Das bezweifle ich :P überstehende Gitter und deren Kanten sind ja auch willkommene Schnittkanten zum Hängenbleiben, und blanke Metallgitter sind wesentlich auffälliger und schwieriger auszubessern als eine Macke im Holz... ;)

#7

Beitrag von A-Man »

Wie ist es mit der Stoffbespannung vor dem BR Kanal... stört das?
Hätte ja einen Abstand von 45mm und eine Fläche von 40x80cm.
Da müsste es die Luft doch noch raus schaffen?

#8

Beitrag von TobiWanKenobi »

Kommt auf die Geschwindigkeit der Luft im Port an. Musste mal auf den Akustikschaum verzichten da der Port dann Schnaufgeräusche bei hohen Basspegel verursachte. (War aber laut Simulation mit deutlich über 30m/s auch zu erwarten...). Resp. hatte sich der Akustikschaumstoff vor dem Port wieder vom Gitter gelöst, da die Luft immer daran rumgerissen hatte.
Denke mal, wenn du unter 24...26m/s bist, wird das Gitter und die Abdeckung kaum einen Einfluss haben

#9

Beitrag von A-Man »

Den Stoff lass ich mal weg und mach nur ein Gitter.
Hab gleich drei Tafeln a´ 2 qm bestellt.
Es ist ein Ziehgitter aus Stahl.
[ externes Bild ]

Sieht gut aus und es geht viel Luft durch damit bespanne ich auch die Tops.
Es hat geschätzt eine Freifläche von 80% so kann die Musik ungefiltert durch.

Muss noch lackiert werden und für die Befestigung und gegen eindrücken und klappern brauch ich auch noch eine gute Idee...!
Wenn ich gerade am Schreiben bin...wie groß schätzt ihr den Einfluss der Holzumrandung auf die Abstrahlung ein?
Jetzt nicht direkt bei Subwoofern sonder eher bei Mitteltönern (15") die bis 500hz spielen?
Sollte der Steg um die Front seitlich entfernt und durch das Gitter ersetzt werden oder spielt das keine Rolle?
noch kann ich meine Tops dementsprechend anpassen.

#10

Beitrag von Andy78 »

Servus,
Für die Befestigung hat sich eigentlich bewährt, einige Klötzchen MPX auf der Front so zu verteilen, dass um die Treiber verteilt Auflagen entstehen.
Bei kleinen und mittleren Tops bis 12" reichen hier oft schon 6 Klötzchen. Bei Bässen nehme ich gerne etwas mehr, auch schon mal bis zu 8 um einen Treiber herum. Diese Klötzchen beklebe ich mit Dichtband, das sorgt einerseits für eine leichte Vorspannung des Gitters und hilft auch im Falle von Vibrationen dann gegen Klappern und Rappeln an den Stellen, wo es nicht verschraubt wird.
Manche Gitter verschraube ich direkt auf diesen Klötzchen auf der Front - hier kann sich dünnes Vorbohren empfehlen; hierbei die Schraubenköpfe so platzieren, dass sie über die Fläche verteilt immer eine andere Position in den Gitterkreuzungen haben (dann bekommt man ggf. noch etwas Spannung hinein und v.a. kann nicht durch eine Bewegung in eine Richtung das Gitter unter den Schraubenköpfen weggezogen werden).
Wichtig dabei ist dann (wenn doch Frontschaum drauf soll), dass der Kleber für den Schaum vor dem Auflegen des Gitters auf der Box z.B. über einem Stück Pappe aufgetragen wird, damit der nicht auf den Treibern landet. In der Zeit, die der Kleber eh zum Ablüften braucht, wird das Gitter aufgelegt und verschraubt. Danach Schaum drauf, ausrichten und beschweren. Es empfiehlt sich etwas Schaumstoff oder eine Decke zuerst auf den Schaum zu legen (dabei nicht verrutschen), dann flächig z.B. mit einer Holzplatte und irgendwas "schwerem" etwas Druck auf die Fläche zu geben.
Vorsicht: meine zuletzt fertig geklebten Mufu-Tops habe ich auf der Monitorschräge liegend beklebt. Beim ersten Gitter hats geklappt, der zweite Schaum ist gewandert und hat einseitig eine schöne Welle ausgebildet, dafür auf der anderen das Gitter freigelegt. Man sollte idealerweise daher die Box so hinlegen und ggf. unterbauen, dass die Front halbwegs gerade liegt; das erspart einem einige Flüche, einige Arbeit und auch die Kosten für ein neues Stück Schaum.

Zu den Überständen:
Jain.
Bei Bässen isses wurscht, kein wirklicher Einfluß (einmal abgesehen von einer u.U. ungewollten Portverlängerung (und damit Veränderung des Tunings), falls man iwo noch ne Kante hat wo eigentlich nach Plan keine hingehört).
Manche Tops werden mit und manche ohne entwickelt. Zumindest theoretisch kann das was im Abstrahlverhalten ausmachen, spätestens durch unerwünschte Kantenreflexionen und -beugungseffekte.
Aber: Lassen wir die Kirche mal im Dorf, wird dies bei den meisten Tops keine bis allenfalls kaum hörbare Auswirkungen haben. Messtechnisch mag das wieder anders aussehen. Ich rufe aber auch nicht auf, Baupläne zu missachten: Wenn der Entwickler sagt bau das Top ohne seitlichen Überstand, dann sollte man es grundsätzlich so machen.
Aus eigenem Empfinden und auch der Neugier meines Basteltriebes sowie der Ergebnisse dazu sag ichs aber mal ganz grob vereinfacht so: bei welchem Off-Axis-Winkel Deines Tops kommt die seitliche Leiste der Abstrahlung des Treibers tatsächlich so nah, dass sie nennenswerten Einfluss nehmen kann? Allenfalls in einem Bereich, der ohnehin längst nicht mehr für die ernsthafte Flächenbeschallung im Haupt-Abstrahlbereich von in aller Regel maximal 90° (also 45 je Seite...) des Tops liegen dürfte.
Ich selbst habe es aus Spaß tatsächlich mal mit Tops, die konkret ohne seitlichen Überstand zu bauen sind getestet. Das eine Top original, das andere hat für den Test ne Leiste drauf geschraubt bekommen. Hörbar tat sich da nichts, was man hätte finden und konkret benennen können.
Dennoch nochmals - nicht hauen, das ist hier stark vereinfacht und abseits der messtechnischen Relevanz sowie ungeachtet möglicher kleinerer Ärgernisse durch Reflexionen pp.

Sou, hoffe ich habe Dich jetzt net mehr verwirrt und vielleicht einen Funken helfen können...
VG Andy
Für diesen Beitrag von Andy78 bedankte sich:

#11

Beitrag von A-Man »

HiHo Andy,
Also erst einmal danke für die ausführliche Antwort!
Dachte mir schon fast das der Überstand nicht wirklich hörbar ist. Zumal der bei den Tops auch noch weniger weit vorsteht als beim Sub.
Man macht sich halt so seine Gedanken aber wenn deine Hörtests das noch mal bestätigt haben, ist alles gut.
Ich hätte auch nur ungern auf den Schutz den eine überstehende Holzkante leisten kann verzichtet...
Bei meinem ersten PA Sub hab ich für das Gitter unheimlich Aufwand betreiben und noch ein Stahlkreuz dahinter geschweißt und auch die Stoffbespannung hinter das Gitter gemacht (zwischen Stahlverstärkung und Gitter).
Es funktioniert aber bis jetzt war auch noch niemand mit dem Minenräumpanzer im Musikraum unterwegs und somit ist das auch gar nicht notwendig gewesen :-)

Dann mach ich es diesmal auch klassisch mit den Holzklötzen und einem Schaumstoff vor dem Gitter.
Wenn ich mir das überlege, ist es so ja viel einfacher zu bewerkstelligen und die Schrauben kann man vielleicht auch hinter dem Schaumstoff verstecken....
Da reicht dann doch auch der dünnste Schaum mit 5-6 mm dicke, oder?

Mein nächstes Problem ist das ich unbedingt so einen Strukturlack haben will aber keine Erfahrung mit dem Zeug habe.
Ich hab schon viel in meiner Garage lackiert aber nur in glatt und eben möglichst ohne Pickel.
So ein "Rauhfaserlack" ist das komplette Gegenteil von dem was beim lackieren normalerweise erwünscht ist.
Außerdem ist es in der Garage gerade sau kalt...
Ich werd es am besten ausprobieren und mir mal einen Liter von Warnex oder sonst etwas bestellen...
Zuletzt geändert von A-Man am 16. Dez 2022 18:25, insgesamt 1-mal geändert.

#12

Beitrag von Lukas99 »

Hallo,
es gibt hier im Forum schon einige gute Berichte über die Verarbeitung von Strukturlacken. Wenn man sich die mal durchliest, kommt man recht gut damit klar.

z.B hier:

viewtopic.php?f=29&t=8405&p=107545&hili ... en#p107545

#13

Beitrag von Sander Uwe »

A-Man hat geschrieben: 14. Dez 2022 12:46 Es ist ein Ziehgitter aus Stahl.
.... gegen eindrücken und klappern brauch ich auch noch eine gute Idee...!
.... Sollte der Steg um die Front seitlich entfernt und durch das Gitter ersetzt werden oder spielt das keine Rolle?
noch kann ich meine Tops dementsprechend anpassen.
Das Steckmetall ist "sehr schalldurchlässig" aber nach dem Schneiden auch sehr scharfkantig und an den Ecken kaum beherrschbar wenn es frei endet. Ich schätze das als echt gefährlich. GAE hat bei den Director daher die Steckmetallflächen mit einem Rahmen eingefasst. Die meisten DIY'ler nehmen daher Lochblech, weil man das besser verarbeiten kann.

#14

Beitrag von A-Man »

Sander Uwe hat geschrieben: 16. Dez 2022 10:50

Das Steckmetall ist "sehr schalldurchlässig" aber nach dem Schneiden auch sehr scharfkantig und an den Ecken kaum beherrschbar wenn es frei endet. Ich schätze das als echt gefährlich. GAE hat bei den Director daher die Steckmetallflächen mit einem Rahmen eingefasst. Die meisten DIY'ler nehmen daher Lochblech, weil man das besser verarbeiten kann.
Wäre mir gar nicht aufgefallen ;-)
Spass bei Seite.
Das Gitter wird natürlich am Rand um 90° gebogen und in den Frontrahmen geschoben.
Deshalb macht man ja diesen Steg um den Lautsprecher herum damit das Gitter darin verschwinde kann.

Wir haben eine Metallwerkstatt und ich kann Bleche bis 3 mm dicke schneiden.
(ist mein Job :lol: )
Frage mich ob man das Gitter mit der Rolle und verdünntem Warnex strichen kann/soll?
Macht eigentlich Sinn dann wird es einheitlich schwarz.

#15

Beitrag von Andy78 »

Ui, da haste aber mit dem einen Gitter ziemlich Aufwand betrieben.
Manche Gitter kante ich um, das gibt noch mal mehr Steifigkeit, ist aber idR nicht nötig. Bei manchen meiner Kisten habe ich den abgekanteten Rand aber zB zur Befestigung genutzt und durch den seitlichen oder oberen/unteren Überstand das Gitter mit Klemmklötzchen verspannt. Macht allerdings auch einfach mehr Arbeit. Wirklich rechnen tut sich der Aufwand eher nicht. Muss man wirklich ma das Gitter runternehmen, kann man einen kleinen Schnitt/Riss für den Schraubenkopf machen, der oft sogar "unsichtbar" wieder so zu geht, dass man es aus zwei Metern Distanz schon nimmer sieht - auch bei dem dünnen Schaum, ja.

Die Anmerkungen zu den scharfkantigen Enden finde ich gut, das ist gerade bei Streckmetall schnell böse. Ah, ich sehe gerade, Du bist da vom Fach (hat sich überschnitten)
Ja, Warnex und Co halten auch auf Gitter. Warum verdünnen?

Strukturlack ist eigentlich einfach. Entweder mit der Rolle oder geeigneter Spritzpistole. Wurde wie erwähnt schon ganz oft behandelt, würde hier unnötig alles nochmal auftauchen.
Vermutlich wirst Du bei Bestellung jetzt jedoch einige Zeit warten müssen: Viele Händler versenden Warnex und TuffCab nicht bei Frost.

#16

Beitrag von A-Man »

Der Plan steht.
Für die Tops, Schaumstoff vorne, Gitter hinten und die Kanten abwinken so das Gitter und Schaumstoff zusammen im Frontrahmen klemmen und nichts klappert.
Abstandshalter und Schrauben an den Kanten und um den Lautsprecher halten das Gitter auf Spannung.
Wenn man mal an die Schrauben muss, ritzt man den Schaumstoff auf.
und der Bonus daran, Dullen im Gitter werden vom Schaumstoff kaschiert und es sieht kuschelig aus.
man könnte jetzt noch Abwegen was schlimmer aussieht, ein verbeultes Gitter oder ein verfranzter Schaumstoff...
Die Tops bekommen auf jeden Fall den Schaumstoff vorne herum bei den Subs bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Wenns so weit ist mach ich ein Foto !

LG Andreas

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