LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht

[Housebuilder]

Hallo,

gibt es schon einen Gehäusebausatz für die JB-Sat-10-v2 (MuFu Version)?

[Basshunter99]

Dann möchte ich hier auch mal eine Rückmeldung geben.
Gebaut wurde ein JM sub 212
Erstmal war alles super gearbeitet und pass genau geschnitten, der Aufbau dauerte so nur ca. 2 Stunden was gut in meinen engen Zeitplan passte.
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Leider fehlten auf den langen Seiten die Griffe sowie ein M20 Flansch auf der kurzen Seite. Mirko hat aber angeboten die fehlerhaften Teile zu ersetzen, leider wurde der Bass aber letztes Wochenende schon gebraucht und selbst mit nur 2 Griffen ist er gut handel bar.

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Am Abend dann erstmal getestet was so geht... ... ach du schei...
Hat die Veranstaltung mit ca. 100 Leuten mehr als ausreichend mit Bass versorgt.

Am Montag würde dann mit einer Unterbodenschutz Spritzpistole Lackiert was mMn. ziemlich gut geworden ist.
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FG
Marc

[hitower78]

Hi
Optisch sehr gut. Leim etwas noch abgezogen / gestrichen?

Gruß
Daneil

[Basshunter99]

Der Leim in den Ecken wurde noch mim Finger nachgezogen so dass alles sauber aussieht.
FG
Marc

[DL10]

Hallo alle,

da ich immer mal wieder Anfragen bekomme oder das Angebot noch zählt, stelle ich hier gleich mal eine Antwort rein.

Angebot zählt noch



Würde mich über ein paar Bausatzerfahrungen hier im tread freuen.

DL

[MAD]

So, nachdem ich beim Minitreffen bei Jobsti zum ersten Mal JM-Sub212 in verschiedenen Anwendungen hören durfte, war klar dass ich endlich mal die Gehäusebausätze zusammenbauen muss, die schon ein paar Wochen bei mir rumstehen - insgesamt 6x JM-Sub212.
Zuerst für Interessierte was ich bisher gemacht habe (zuerst einen, dann die restlichen fünf Boxen - dabei bin ich noch) und was ich verändert habe, dann ein paar kleine Verbesserungsvorschläge und ein Fehler (V1-V5):
- Griffkanten und Enden der Portbretter rundgefräst
- Griffkästen gebaut
- Griffkästen und Portbretter mit schwarzer Beize "lackiert"
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- Einschlagmuttern montiert, dabei vorher bei denen für die Schallwand mit der Blechschere eine Ecke entfernt. Außerdem bei der vorderen Einschlagmutter am Steckflansch auf der Schmalseite auch die Ecke entfernt. Gut, dass kurze (für Steckflansch/Füße) und lange Einschlagmuttern dabei sind!
- Boden, Seitenteile und Schallwand montiert (V1: Löcher durchbohren, V2: Löcher ansenken)
- Portbretter unten montiert (V3: Breite der Portbretter, V4: Position der LS-Befestigungslöcher)
- Griffkasten unten montiert (V3)
- Verstärkungskreuz montiert (V5: Rückwand versteifen und Verbindung anders)
- Auf die Rückwand eine Lage Dammwolle getackert (zur Vorsicht wegen Oberwellen)
- Deckel montiert
- Restliche Portbretter und Griffkästen montiert

Insgesamt ein klasse Bausatz, spart eine Menge Zeit und macht Spaß ihn zusammenzubauen!!!

Ein paar Verbesserungsvorschläge und einen Fehler habe ich gefunden:
V1: Ich fände es gut wenn die Schraubenlöcher durchgebohrt wären, dann hat man innen ohne zu messen sofort einen Anhaltpunkt wo z.B. ein Griffkasten genau hinkommt
V2: Ich fände es gut, wenn die Schraubenlöcher angesenkt wären. Die Fräsrippen funktionieren nur gut bei geringer Schrauberdrehzahl und viel Druck, aber selbst dabei drehen einige Schrauben durch bevor der Kopf im Holz verschwindet. Das lässt sich dann nicht schön spachteln, daher lieber billigere Schrauben (vielleicht auch eine Nummer größer damit die Gewinde besser greifen) und dafür die Schraubenlöcher ansenken
V3: Die Portbretter sind etwas zu breit - man kann das leicht feststellen wenn man sie an die Schallwand hält. Das führt zum einen dazu, dass es eine Kante gibt zwischen Schallwand und nicht bündig anliegendem Portbrett, diese habe ich rundgeschliffen nachdem ich es bei der Montage des ersten Portbretts bemerkt habe. Dann passen dadurch die Griffkästen teilweise nicht mehr zwischen die Portbretter und man muss diese an den Längskanten schräg anschleifen damit sie voll aufliegen können. Das sollte unbedingt behoben werden!
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v4: Die Befestigungslöcher für das Chassis (Kappalite, die anderen Löcher sind wohl für dem 280W) sind schlecht positioniert. Man muss in jedes Portbrett einen kleinen Ausschnitt stemmen damit das Portbrett anliegt, das hält auf und macht keine Spaß!
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V5: Das Stützkreuz ist m.E. nicht optimal. Die Abstützung zur unversteiften Rückwand war mir nicht stabil genug, daher habe ich zwei zusätzliche MPX-Streifen senkrecht auf die Rückwand geleimt und auch die Verbindung vom Stützkreuz mit neuen MPX-Brettern zu diesen Streifen gebaut. Im Originalplan ist ja die Rückwand versteift und kein Stützkreuz vorgesehen, gibt es einen besonderen Grund warum das beim Bausatz anders vorgesehen ist?
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Wie gesagt, V3 sollte unbedingt geändert werden, V4 auch möglichst, der Rest ist Wunschkonzert
Ich schreibe noch mal was wenn die ersten ganz fertig sind...

[DL10]

hi, ich will mich gleich mal dazu melden - muss da aber noch ein paar Sachen prüfen.

Erstmal vielen Dank für das Feedback.

V1 - die Löcher sind schon durchgebohrt, das Problem liegt darin, dass ich nur so tief bohren kann wie das material stark ist; wenn ich tiefer gehen dann wird immer die Auflagefläche der Fräse mit angebohrt, grundsätzlich sind die Löcher durchgebohrt, durch die Form der Bohrspitze ist aber eben nur doe Mitte des Bohreres wirklich durch - das kann ich aber wegen der auflagefläche nicht ändern

V2 - das Ansenken wäre möglich würde aber viel Fräszeit kosten und dann würden die Bausätze etwas 20 € teurer

Antworten zu V3-V5 folgen noch

DL

[DL10]

so ich melde mich nun nochmal, wie versprochen, zu den Vorschlägen und Problemen

V1 - die Löcher sind schon durchgebohrt, das Problem liegt darin, dass ich nur so tief bohren kann wie das material stark ist; wenn ich tiefer gehe dann wird immer die Auflagefläche der Fräse mit angebohrt, grundsätzlich sind die Löcher durchgebohrt, durch die Form der Bohrspitze ist aber eben nur die Mitte des Bohreres wirklich durch - das kann ich aber wegen der auflagefläche nicht ändern

V2 - das Ansenken wäre möglich würde aber viel Fräszeit kosten und dann würden die Bausätze etwas 20 € teurer

V3 - das habe ich nochmal geprüft und die Portbretter stimmen grundsätlich genau, es ist aber so, dass bei den Griffkästen an den langen Seiten der Griffkasten auf den Millimeter genau so breit ist wie der Zwischenraum zwischen den Portbrettern; da die Gehrung der Portbretter nicht mit der CNC fräse hergestellt werden kann es hier vorkommen, dass da durch die Portbretter nach dem anbringen der 45° Gehrung 1mm breiter sind als es eigentlich CAD Plan sein sollte; in solchen Fällen wir sich an dieser Stelle eine leichte Nacharbeit beim Zusammenbau nicht vermeiden lassen

V4 - hab ich einmal etwas optimiert, müsste jetzt besser funktionieren

V5 - laut Jobstis Plan ist das Stützkreuz ja komplett an der Rückwand anliegend, so geht das auch mit meinem Bausatz, zusätzlich ist noch ein Abstandhalter dabei mit dem man das Kreuz auch etwas nach vorn schieben kann und dann gegen die Rückwand abstützt; sicherlich gibt es hier auch mehrere andere Varianten das zu lösen, die kann ich aber nicht alle in den Bausatz packen; die Lösung nach Jobstis Plan ist auf jedenfall dabei - deshalb würde ich das von meiner Seite auch nicht verändern wollen

Allen viel Spaß beim Bauen

[MAD]

Hallo Mirko,

V3: Ist halt blöd wenn man bei allen Griffkästen die Kanten anschrägen muss damit sie reinpassen, und auch die durch die zu breiten Portbretter entstehenden Kanten am Port sind nicht so schön, die habe ich dann auch noch abgerundet wg. Strömungsgeräuschen.

V5: Da man das Stützkreuz nicht bündig zusammenstecken kann (Die Stecknut ist nicht tief genug ausgeschnitten) war für mich klar dass man das mit der Zusatzstrebe auf Abstand montieren soll Wenn beide Optionen möglich sein sollen muss das geändert werden...

Damit das hier nicht falsch rüberkommt, die restlichen 98% vom Bausatz waren top und das Bauen geht damit ruckzuck
Gruß,
Martin

[hitower78]

Hi
Ich würde auch die Bohrlöcher fürs Chassis so positionieren, das man die Einschlagmuttern frei hat auf der Rückseite. Das kann ich momentan aber so nicht richtig beurteilen ob es passt
Generell sind die Bausätze aber schon gut durchdacht und durch Feedback hier auch immer wieder aktualisiert worden!
Das man selber noch hier und da ein bischen Hand anlegen muss ist doch normal. Ist schließlich kein Lego :-P

Hut ab!

Grüße
Daniel

[DL10]

Hallo Mirko,

V3: Ist halt blöd wenn man bei allen Griffkästen die Kanten anschrägen muss damit sie reinpassen, und auch die durch die zu breiten Portbretter entstehenden Kanten am Port sind nicht so schön, die habe ich dann auch noch abgerundet wg. Strömungsgeräuschen.

V5: Da man das Stützkreuz nicht bündig zusammenstecken kann (Die Stecknut ist nicht tief genug ausgeschnitten) war für mich klar dass man das mit der Zusatzstrebe auf Abstand montieren soll Wenn beide Optionen möglich sein sollen muss das geändert werden...

Damit das hier nicht falsch rüberkommt, die restlichen 98% vom Bausatz waren top und das Bauen geht damit ruckzuck
Gruß,
Martin

V3: also bei allen kann es nicht sein, es kann nur bei den Griffkäsen sein die an den langen Seiten des Subs montiert werden - dort ist der zwischenraum zwischen den Portbrettern genau so groß wie der Griffkasten breit ist; an den kurzen Seiten des Subs dürfte das Problem eigentlich nicht sein

V5: warum geht es nicht so wie es ist? du kannst genauso die senkrechten Streben hinten mit der Rückwand verkleben und die Wagerechte strebe sitzt dann halt 5mm von der Rückwand weg - ist ja bei dir auch nicht anders

[MAD]

V3: Sorry, unklar ausgedrückt, du hast natürlich recht, es sind 2 Griffkästen pro Box also 12 Stück in meinem Fall

V5: Was macht es denn für einen Sinn die Strebe mit 5mm Abstand zu montieren? Die drei Streben sollen ja in Bennys Plan die Rückwand verstärken, was spricht denn dagegen etwas tiefer einzuschneiden damit alles bündig passt?

Gruß,
Martin

[DL10]

V5: ja da hast du recht, theoretisch sind die tief genug, ist hast das Problem von einem 5mm rundfräser, dann werden die ecken rund und man kann es nicht komplett zusammen schieben, hier kann ich zwar tiefer fräsen dann stoßen die beiden bretter aber trotzdem außen zusammen - vielleicht macht es hier sind selbst nochmal mit der feile ran zugehen und nur die ecken richtig eckig zu feilen

[MAD]

Hmm, ich stehe gerade auf dem Schlauch - was meinst du mit "dann stoßen die beiden bretter aber trotzdem außen zusammen"?

[DL10]

der ausschnitt in den Verstrebungen ist nicht eckig, da es mit einem 5mm rundfräser gefräst wird, hier muss man mit der feile etwas nacharbeiten
wenn ich den ausschnitt tiefer mache dann bleiben die runden innenecken trotzdem und man kann es nicht komplett bis zum Anschlag zusammenschieben

es ist hier also etwas hand-nach-arbeit erforderlich

[jinnai]

Hallo,

ich würde auch gern meinen "Fuhrpark" mit CNC -gefrästen Hölzern erweitern. Leider kann ich als Neuling keine PN an DL10 senden. Ich würde mich über eine Nachricht freuen. Meine email-ad lautet: seireijinnai(at)yahoo.de

Vielen Dank

[KcRage]

Hier mal ein kurzes Feedback zum JLsystem86-Bausatz.

Einfach Top! Das auch hinten ein Überstand von 4cm ist um die Kühlrippen des Moduls zu schützen ist ne super Sache!

Einzig die Bretter für die BR-Kanäle hab ich vermisst... waren aber schnell aus Restholz zurechtgesägt. Eine zusätzliche Konterplatte für den M20 Flansch würde den Bausatz abrunden, sofern es die Holzplatte noch hergibt.

Mit dem Bausatz kann man nix falsch machen.

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Also ich bin zufrieden

[DL10]

hallo KcRage,

da hast du aber fix gebaut, sieht auch gut aus.

Die Portbretter sind eigentlich mit dabei, diese sind wohl ausversehen als abfall angesehen worden (wenn man nicht alles selbst kontrolliert .

Die Flanschverstärung hatte ich bewusst weg gelassen, auch aus den Grund da die Tops ja nicht wirklich schwer sind.

Freut mich das es dir gefällt.

Gruß

dl

[MAD]

Hallo zusammen,

auch ich bin inzwischen vorangekommen (bald ist Karneval und der Wagen meines Sohnes ist sozusagen um 4 Stück JM-Sub212 drumrumgebaut (damit sie bei den Nachtzügen mithalten können )
Nach dem Spachteln und Schleifen habe ich sie mit schwarzer Beize grundiert, dann eine Schicht verdünntes Warnex glatt gerollt und zuletzt mit der Strukturrolle vom Bald eine letzte Schicht Warnex "mit Struktur" gerollt:
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Zwei kleine Verbesserungsvorschläge hätte ich noch für den Bausatz:
- Ich würde die seitlichen Grifföffnungen nicht symmetrisch zwischen die Portbretter setzen sondern etwas tiefer sodaß die gerade Kante der Grifföffnung mit dem Kasten innen abschließt. Dann hat man etwas mehr "Fleisch" zum Anfassen oben im Griff (ist z.B. bei den Achat 110 so gemacht, deshalb kann man die auch mit einer Hand gut tragen)
- Die Flachsteckhülsen für die Buchsen sind anscheinend 4,8x0,8, daher musste ich alle mit der Zange nacharbeiten damit sie stramm sitzen. Für die Neutrik Speakon Einbaubuchsen wären 4,8x0,5 besser, die sitzen dann immer stramm drauf.

Insgesamt hat die Montage aber super geklappt, alles passte - der Verdrahtungssatz ist absolut empfehlenswert! Ich habe die Flachstecker noch mit Heißkleber befestigt, so sollte es dauerhaft gut halten

Eine Frage zum Gitter: Hat jemand von euch die schonmal (bei Rabe?) anfertigen lassen und hat die genauen Maße, insbesondere der abgekanteten Teile? Braucht noch jemand diese Gitter für die JM-Sub212 - dann würde ich ein paar mehr bestellen, das ist preislich pro Stück günstiger...

[DL10]

hi MAD,

ich werde das mal prüfen, zu den Flachsteckern kann ich nur sagen, dass ich keine 0,5er bekomme. Ich empfehle deshalb immer diese etwas nachzubiegen und zusätzlich dann nach dem aufstecken mit der Zunge des Speakons zu verlöten. Das geht mit den Flachsteckern dann trotzdem besser als die Kabel direkt anzulöten.

dl

[MAD]

War ja kein Problem mit nachbiegen und Heißkleber zur Fixierung
Ich habe mir gerade 100 Stück 4,8x0,5 gekauft "für's Lager", die gibt es schon (z.B. bei Würth Art.-Nr.: 05589921)...
Gruß,
Martin

[MAD]

Hallo Mirko,

inzwischen haben sich 4 Stück JM-Sub212 im Karneval bewährt (4 Züge, darunter 2 Nachtzüge, also Vollgas), aber es fehlen immer noch die Frontgitter. Hast du empfohlene Maße für das Frontgitter, insbesondere die Abkantung? Wenn ich diese zu lang bzw. tief mache, habe ich Sorge dass es an den Einschlagmuttern klemmt, welche Länge bzw. Tiefe hattest du denn geplant für die Befestigung?

Dann noch eine zweite Frage: Ich will mir noch zwei Rollbretter bauen für die JM-Sub212. Da meine mit Warnex schwierig zu vermessen sind, kannst du mir die Maße der Oberseite incl. Position der Stapelfräsungen geben? Laut Plan müssten es 68 x 60,4 cm sein und die Stapelfräsungen müssten so bei 3,5 cm / 3,5 cm sein, kannst du mir bitte die genauen Maße geben (habe ich verpennt vor dem Zusammenbau zu messen).

Gruß,
Martin

[DL10]

schick mir bitte nochmal eine Mail, damit ich das auf dem Schirm habe

[Fleehn]

Sag mal wie ist denn der Status zur JB-sat210 ?

MfG

[DL10]

eigentlich gut

[DL10]

Hallo alle,

ich habe festgestellt, dass die Fotos nicht mehr angezeigt wurden, ich stelle die mal auf Jobstis Audio Fotos um, kann allerdings noch etwas dauern bis alles wieder richtig angezeigt wird

[haxxe]

Hi, bietest du das noch aktiv an?
Ich hab mir damals einen abgesucht um so jemanden zu finden.. dann hätte ich mir einiges an Werkzeug gespart
Hätte vielleicht mal Interesse am JM-Sub212, hab schon 4 einzelne aber n doppelter sollte noch gehen..
Und auch am JL-System86.

[DL10]

hi, ja mach das immer noch