[Frei zum Nachbau] Ported Horn Hotte-PH215

[hottendotten]

Guten Abend alle zusammen,

lang ist es her, doch ich weiß noch ganz genau wie ich mich damals immer danach gesehnt hatte, dass einer der "erfahrenen" Forenmitglieder einen guten Open Source Bauplan für den the box 15LB075 veröffentlicht. Nun ist doch einige Zeit vergangen und Hornresp und ich sind schon lange gute Freunde. Außerdem würde ich nun nicht mehr solch billige Chassis verbauen (der Aufwand steht für einen Berufstätigen einfach nicht zum Verhältnis zum Ergebnis).

Doch in der jetzigen Zeit des Homeoffice ist mir dieses Chassi wieder in den Sinn gekommen, da es für den Preis vermutlich kein besseres gibt. Da für dieses Chassi sogar gemessene TSP gibt, steht einem gutem Bauplan nichts mehr im Wege.

Ziel dieses ULB-Bauplans namens Hotte-PH215 ist:

- maximale Lautstarke (Größe ist bei ULB zweitrangig)
- Chassis sollen geschützt sein, auch ohne Gitter (oft sind unerfahrene Nachbauer genervt durch die komplizierte Montage von Gittern)
- f3 soll bei ca. 44 Hz liegen (das reicht für 90 % der Musik)
- immer noch so einfach wie möglich zu bauen


Eckdaten des Bauplans:

- Maße: 50*118*92 cm (h*b*t)
- Sens 102,5-104,5 db/W/m
- Maxpegel bei 600 Watt und 7 mm Xmax 130,5 db
- f3 43,5 Hz

Ich stelle die Sketchup gerne zur Verfügung und werde bei größerer Nachfrage vllt. auch alles in einer PDF als Bauplan zusammen fassen. Natürlich nur zur privaten Verwendung

LG Hottendotten

[Big Määääc]

cool

wie schaut die Simu bei heissem Chassi aus ??!

[powe 1]

Cooles Horn. Hatte so ein ähnliches auch mal simuliert, allerdings mit dem 15-075UW4 für die MULB-Fraktion (Mega Ultra Low Budget ).
Hatte aber das ganze auch nicht ganz so tief getuned (wird dann auch ein gutes Stück kleiner), waren so um die 53hz meine ich. F3 war dann um die 50hz und max Pegel knapp über 130db 1W1M bei 8 Ohm (Lautsprecher in Serie) und 6mm Hub. Als Pendant zum MTh 30, das wird ja auch sehr oft nachgebaut und erfreut sich großer Beliebtheit obwohl es keine 40hz kann...

[hottendotten]

Danke für das nützliche Feedback. Ich hatte auch angedacht die Chassis in Serie zu schalten,

Nun habe ich mich doch noch auch mal gleich ans Werk gemacht eine kompakte und noch einfacher zubauende Version zu entwerfen. F3 liegt hier bei ca. 48 Hz was ich denke auch noch ganz brauchbar ist

Ich habe auch für diese Version eine Simu gemacht für 100°C VC-Temperatur, was ich bei nur 300 Watt pro Chassi schon sehr warm finde. Sieht trotzdem sehr brauchbar aus. Auch bei der großen Version sollte es keine sehr große Änderung bei 100°C geben.

[pysos]

Hy sieht gut aus, als tipp noch um mehr wirkungsgrad rauszubekommen, lass den port in den Anfang der Bp-Kammer münden,
das bringt nochmal 1,5-2db. Muss aber als prototyp validiert werden...
Portfläche sollte auch 300qcm ausreichend sein, du hast jetzt ca. 400 gell?

[Geekster]

Hey das sieht richtig gut aus

[Jens Droessler]

Hey das sieht richtig gut aus

Was daran gefällt dir denn besonders gut?

[StefVideoMinds]

Hallo hottendotten, tolle Anleitung! Danke, dass du mit uns dein Können teilst.

[Destroyer]

Hallo Hottendotten,

Besteht die Möglichkeit die Eingabemaske zu bekommen um andere Lautsprecher zu simulieren?

[hottendotten]

Grüße in die Runde,

lange hat sich nichts getan.
Doch letzte Woche habe ich mir mal 4 Stück der 15LB075 gekauft (bevor sie noch teurer werden) und nochmal Hand an den Plan angelegt.

Dazu noch kurz ein paar Gedanken, welche ich mir gemacht hatte und für was der Subwoofer später mal eingesetzt werden soll:

- Einsatzzweck: ULB Grabbelverleih für Technokiddis und kleine Kollektive
- Angetrieben wird das ganze von einem 2.1 Modul, welches gewaltige 350 rms an 4 Ohm am Sub-Kanal schiebt (dafür geht auch nüscht kaputt)
- Da die Trennung am Modul fest ist, kommen keine Konstrukte mit steiler Trennung (TH) oder mit ansteigendem Frquenzverlauf (LBH112 und co) in Frage
- F3 bei 42-43 hz
- Doppelbestückung in Reihe auf 8 Ohm, um "Impulskompensation" der Chassis zu erreichen.
- Da die Thomänner nicht beschichtet sind, sollen die Chassis druch das Gehäuse vor Flugbier/Regen Geschütz sein
- Größe ist zweitranig, hauptsache Wirkungsgrad da geringe Ampleistung (welche einem bei Generatorbetrieb zugute kommt)
- nur 90°-Winkel im Gehäuse

Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das ganze in 16 mm MDF oder doch in 15 mm Multiplex baue, da es wirklich günstig bleiben soll und ich tatsächlich mit MDF noch keine soooo schlechten Erfahrungen gemacht hatte.

Tops sind noch in Planung. Ich spiel mit dem Gedanken die JBsat210 zu bauen.

Im Bildchen seht ihr den Fgang vom geplanten Stack mit den 350 Watt (ohne Filter).

[*xD*]

Moin,

MMn. fällt der Frequenzgang gerade im Hinblick auf ULB deutlich zu früh nach oben hin ab.

Da die Chassis ja alle im Hub recht limitiert sind nimmt man ja gerne ein bisschen mehr Lowmid beim Sub, das dröhnt dann zwar ein bisschen aber spürt man auch gut - von dem her geht das ganze für mein Gefühl etwas am Ziel vorbei.

[Klangart]

Hallo,

da fällt überhaupt nichts zu früh ab. Bandpass soll sich selber Filtern und wenn man oben rum nur den Rotz weg Filtert mit einem einfachen elektrischen 6db Filter ergänzend liegt der -6db Punkt oben bei c.a. 110Hz wo man jedes MUFU Top ab 8" ankoppeln kann und der Sub macht so genug Oberbässe wenn man ihn nicht ungeschickt tot Filtert. Würde eher versuchen unten rum bisserl tiefer zu kommen möglichst nahe 40/80Hz Abstimmung oder 45/90Hz da das die Allgemeintauglichkeit deutlich erhöht bei heutigen Anforderungen an den Klang. Ne 60/120Hz Dröhnkisten Abstimmung hingegen braucht kein Mensch heute der Wert auf Klang legt sonnst kommt wieder die Frage nach ergänzenden 'Infra Woofern' auf genau wie bei 'zu kurz Hörnern' oder es wird auf "Biegen und Brechen" versucht aus solchen Kisten 30Hz zu bekommen mit bekannten Folgen ... . Wir ham früher die ersten Party Anlagen auch mit 6th Bandpässen die linear / gerade abgestimmt sind gemacht sogar alles passiv nach gefiltert mit nur 6db mit einer Spule und so etwas läuft prima. Die letzten Kisten die ich hatte waren auf 40/80Hz Abgestimmt und das ging sehr gut. Kammer- / Kasten- Resonatoren über 80Hz sollte man sich überhaupt nicht ins Klangbild bauen da das dem Klangbild mehr schadet als nutzt. Topteile da drüber die etwas 'Knackig' klingen sind dann auch zu bevorzugen dazu.

Klangart

[hottendotten]

Das Tuning liegt genau bei 41 Hz und 84 Hz für die Vorkammer. Also ca. eine Oktave. Ich denke das passt sehr gut.

Der Filter vom Modul hat glaube ich 12 db Flankensteilheit und sollte bei ca. 100-110 Hz greifen. Da die Subs eh 6-10 db lauter spielen werden als die Tops, wird der akustische XO irgendwo bei 120-130 Hz liegen.

LG Hotte

[*xD*]

... Gerade Outdoor ist meine Erfahrung da eine ganz andere und ein 8" Top das mit einem symmetrischen akustischen Filter zum Bass bei 110 Hz getrennt wird macht untenrum doch sehr schnell hörbar schlapp
(bei Live oder entsprechender Musik mit Inhalt zwischen 100 und 200 Hz) - ich lasse dir aber gern deine Meinung.

Ob das ganze dann tatsächlich effektiv "dröhnt" ist eine reine Frage der Abstimmung oder ob man mit einer geschickten und kontrollierten Überlappung nicht einfach nur den Headroom und die gleichmäßige Abstrahlung verbessert.

Tatsächlich ist es bei gegebener Trennung aber wohl schwierig bis effektiv unmöglich das entsprechend so hinzubekommen, da ist wahrscheinlich etwas kalkulierte "Lücke" zielführender.

Von dem her - machen.

[hottendotten]

Naja als Top kommt ja entweder ein 12" oder doppel 10" zum Einsatz. Da ist dann schon etwas Dampf und Fläche ab 110 Hz vorhanden.

Genau ich werde mal einen Prototypen aus MDF bauen und berichten

Guten Abend alle zusammen,

lang ist es her, doch ich weiß noch ganz genau wie ich mich damals immer danach gesehnt hatte, dass einer der "erfahrenen" Forenmitglieder einen guten Open Source Bauplan für den the box 15LB075 veröffentlicht. Nun ist doch einige Zeit vergangen und Hornresp und ich sind schon lange gute Freunde. Außerdem würde ich nun nicht mehr solch billige Chassis verbauen (der Aufwand steht für einen Berufstätigen einfach nicht zum Verhältnis zum Ergebnis).

Doch in der jetzigen Zeit des Homeoffice ist mir dieses Chassi wieder in den Sinn gekommen, da es für den Preis vermutlich kein besseres gibt. Da für dieses Chassi sogar gemessene TSP gibt, steht einem gutem Bauplan nichts mehr im Wege.

Ziel dieses ULB-Bauplans namens Hotte-PH215 ist:

- maximale Lautstarke (Größe ist bei ULB zweitrangig)
- Chassis sollen geschützt sein, auch ohne Gitter (oft sind unerfahrene Nachbauer genervt durch die komplizierte Montage von Gittern)
- f3 soll bei ca. 44 Hz liegen (das reicht für 90 % der Musik)
- immer noch so einfach wie möglich zu bauen


Eckdaten des Bauplans:

- Maße: 50*118*92 cm (h*b*t)
- Sens 102,5-104,5 db/W/m
- Maxpegel bei 600 Watt und 7 mm Xmax 130,5 db
- f3 43,5 Hz

Ich stelle die Sketchup gerne zur Verfügung und werde bei größerer Nachfrage vllt. auch alles in einer PDF als Bauplan zusammen fassen. Natürlich nur zur privaten Verwendung

LG Hottendotten

cool

wie schaut die Simu bei heissem Chassi aus ??!

Cooles Horn. Hatte so ein ähnliches auch mal simuliert, allerdings mit dem 15-075UW4 für die MULB-Fraktion (Mega Ultra Low Budget ).
Hatte aber das ganze auch nicht ganz so tief getuned (wird dann auch ein gutes Stück kleiner), waren so um die 53hz meine ich. F3 war dann um die 50hz und max Pegel knapp über 130db 1W1M bei 8 Ohm (Lautsprecher in Serie) und 6mm Hub. Als Pendant zum MTh 30, das wird ja auch sehr oft nachgebaut und erfreut sich großer Beliebtheit obwohl es keine 40hz kann...

Danke für das nützliche Feedback. Ich hatte auch angedacht die Chassis in Serie zu schalten,

Nun habe ich mich doch noch auch mal gleich ans Werk gemacht eine kompakte und noch einfacher zubauende Version zu entwerfen. F3 liegt hier bei ca. 48 Hz was ich denke auch noch ganz brauchbar ist

Ich habe auch für diese Version eine Simu gemacht für 100°C VC-Temperatur, was ich bei nur 300 Watt pro Chassi schon sehr warm finde. Sieht trotzdem sehr brauchbar aus. Auch bei der großen Version sollte es keine sehr große Änderung bei 100°C geben.

Hy sieht gut aus, als tipp noch um mehr wirkungsgrad rauszubekommen, lass den port in den Anfang der Bp-Kammer münden,
das bringt nochmal 1,5-2db. Muss aber als prototyp validiert werden...
Portfläche sollte auch 300qcm ausreichend sein, du hast jetzt ca. 400 gell?

Hey das sieht richtig gut aus

Hey das sieht richtig gut aus

Was daran gefällt dir denn besonders gut?

Hallo hottendotten, tolle Anleitung! Danke, dass du mit uns dein Können teilst.

Hallo Hottendotten,

Besteht die Möglichkeit die Eingabemaske zu bekommen um andere Lautsprecher zu simulieren?

Grüße in die Runde,

lange hat sich nichts getan.
Doch letzte Woche habe ich mir mal 4 Stück der 15LB075 gekauft (bevor sie noch teurer werden) und nochmal Hand an den Plan angelegt.

Dazu noch kurz ein paar Gedanken, welche ich mir gemacht hatte und für was der Subwoofer später mal eingesetzt werden soll:

- Einsatzzweck: ULB Grabbelverleih für Technokiddis und kleine Kollektive
- Angetrieben wird das ganze von einem 2.1 Modul, welches gewaltige 350 rms an 4 Ohm am Sub-Kanal schiebt (dafür geht auch nüscht kaputt)
- Da die Trennung am Modul fest ist, kommen keine Konstrukte mit steiler Trennung (TH) oder mit ansteigendem Frquenzverlauf (LBH112 und co) in Frage
- F3 bei 42-43 hz
- Doppelbestückung in Reihe auf 8 Ohm, um "Impulskompensation" der Chassis zu erreichen.
- Da die Thomänner nicht beschichtet sind, sollen die Chassis druch das Gehäuse vor Flugbier/Regen Geschütz sein
- Größe ist zweitranig, hauptsache Wirkungsgrad da geringe Ampleistung (welche einem bei Generatorbetrieb zugute kommt)
- nur 90°-Winkel im Gehäuse

Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das ganze in 16 mm MDF oder doch in 15 mm Multiplex baue, da es wirklich günstig bleiben soll und ich tatsächlich mit MDF noch keine soooo schlechten Erfahrungen gemacht hatte.

Tops sind noch in Planung. Ich spiel mit dem Gedanken die JBsat210 zu bauen.

Im Bildchen seht ihr den Fgang vom geplanten Stack mit den 350 Watt (ohne Filter).

Moin,

MMn. fällt der Frequenzgang gerade im Hinblick auf ULB deutlich zu früh nach oben hin ab.

Da die Chassis ja alle im Hub recht limitiert sind nimmt man ja gerne ein bisschen mehr Lowmid beim Sub, das dröhnt dann zwar ein bisschen aber spürt man auch gut - von dem her geht das ganze für mein Gefühl etwas am Ziel vorbei.

Hallo,

da fällt überhaupt nichts zu früh ab. Bandpass soll sich selber Filtern und wenn man oben rum nur den Rotz weg Filtert mit einem einfachen elektrischen 6db Filter ergänzend liegt der -6db Punkt oben bei c.a. 110Hz wo man jedes MUFU Top ab 8" ankoppeln kann und der Sub macht so genug Oberbässe wenn man ihn nicht ungeschickt tot Filtert. Würde eher versuchen unten rum bisserl tiefer zu kommen möglichst nahe 40/80Hz Abstimmung oder 45/90Hz da das die Allgemeintauglichkeit deutlich erhöht bei heutigen Anforderungen an den Klang. Ne 60/120Hz Dröhnkisten Abstimmung hingegen braucht kein Mensch heute der Wert auf Klang legt sonnst kommt wieder die Frage nach ergänzenden 'Infra Woofern' auf genau wie bei 'zu kurz Hörnern' oder es wird auf "Biegen und Brechen" versucht aus solchen Kisten 30Hz zu bekommen mit bekannten Folgen ... . Wir ham früher die ersten Party Anlagen auch mit 6th Bandpässen die linear / gerade abgestimmt sind gemacht sogar alles passiv nach gefiltert mit nur 6db mit einer Spule und so etwas läuft prima. Die letzten Kisten die ich hatte waren auf 40/80Hz Abgestimmt und das ging sehr gut. Kammer- / Kasten- Resonatoren über 80Hz sollte man sich überhaupt nicht ins Klangbild bauen da das dem Klangbild mehr schadet als nutzt. Topteile da drüber die etwas 'Knackig' klingen sind dann auch zu bevorzugen dazu.

Klangart

Das Tuning liegt genau bei 41 Hz und 84 Hz für die Vorkammer. Also ca. eine Oktave. Ich denke das passt sehr gut.

Der Filter vom Modul hat glaube ich 12 db Flankensteilheit und sollte bei ca. 100-110 Hz greifen. Da die Subs eh 6-10 db lauter spielen werden als die Tops, wird der akustische XO irgendwo bei 120-130 Hz liegen.

LG Hotte

... Gerade Outdoor ist meine Erfahrung da eine ganz andere und ein 8" Top das mit einem symmetrischen akustischen Filter zum Bass bei 110 Hz getrennt wird macht untenrum doch sehr schnell hörbar schlapp
(bei Live oder entsprechender Musik mit Inhalt zwischen 100 und 200 Hz) - ich lasse dir aber gern deine Meinung.

Ob das ganze dann tatsächlich effektiv "dröhnt" ist eine reine Frage der Abstimmung oder ob man mit einer geschickten und kontrollierten Überlappung nicht einfach nur den Headroom und die gleichmäßige Abstrahlung verbessert.

Tatsächlich ist es bei gegebener Trennung aber wohl schwierig bis effektiv unmöglich das entsprechend so hinzubekommen, da ist wahrscheinlich etwas kalkulierte "Lücke" zielführender.

Von dem her - machen.

Naja als Top kommt ja entweder ein 12" oder doppel 10" zum Einsatz. Da ist dann schon etwas Dampf und Fläche ab 110 Hz vorhanden.

Genau ich werde mal einen Prototypen aus MDF bauen und berichten