Welcher Bass passt besser

[JoPeMUC]

Interessant.
Ich hab auch nur ne Bosch POF 1400 ACE und hab's damit hinbekommen, wie, kann ich euch nicht sagen, ist etwas her, hab's aber damit gemacht.

Vielleicht mit einem langen Bündigfräser mit Anlaufring am Schaft, in Kombination mit einer Schablone, die mit der Vorderkante des Gehäuses abschließt oder etwas übersteht? Ein langer Nutfräser in Kombination mit einem Kopierring könnte auch klappen.

Jochen

[Bassstler]

20s mitm Abrundfräser? Mit der Gefahr, das bei der versenkten Schallwand und der absolut nicht vorhandenen Auflagefläche für die OF (hab genau die gleiche, die hat mega Fläche) ich mir den Fräser um die Ohren haue? Naja wie du das hinbekommen hast ist mir fraglich. Vor der Oberfräse hab ich eh schon mega Respekt, Das wird doch so nix. Dann runde ich das lieber mit der Dremel ab, wenn Abrunden ausreicht?


Währen da noch die Gitterklötze, die sind allesamt im Weg.

Naja muss halt mal Zeit dafür finden... Und n A..tritt

[Bassstler]

Ein Lf sub 212 mit Sica wäre keine Option?

Kann man machen allerdings sind 2x LMB115 mit UW4 ganze 5 db lauter bei Nennleistung als 1x LF212 mit 2x Sica

Naja die 2x15" sind wohl lauter als 2x12", jetzt nicht Allgemein, sondern auf die beiden Chassis bezogen. Oder nicht?

Und mit dem 15lb100? Dafür ist der 212 für seine Leistung recht kompakt.

Auf so ne Reihenschaltbox hätte ich keinen Bock. Warum nicht einfach die 15lb100 2x zu 4 Ohm an einen Kanal?

Oder du baust die Reihenschaltung in einen Sub und schließt den anderen dort an, ebenso die "Hauptzuleitung" vom Kanal. Für single und Reihenbetrieb bräuchtest du dann 3 Speakons, wenn ich keinen Denkfehler habe. Einmal single Betrieb (wenn der Sub auf 4 Ohm laufen soll) und eine, wo du den anderen Sub ansteckst und eine, wo du den Amp einsteckst.

[razer1993]

Oder du baust die Reihenschaltung in einen Sub und schließt den anderen dort an, ebenso die "Hauptzuleitung" vom Kanal. Für single und Reihenbetrieb bräuchtest du dann 3 Speakons, wenn ich keinen Denkfehler habe. Einmal single Betrieb (wenn der Sub auf 4 Ohm laufen soll) und eine, wo du den anderen Sub ansteckst und eine, wo du den Amp einsteckst.

Da lieber die Box mit sauberer Beschriftung. Beugt fehler bei benutzung von DAU's vor

[Bassstler]

Naja, den Bass kann man genauso sauber beschriften. Input, Output, Single; oder sowas. Und dazu noch die Impedanzen und vllt irgendwie ein kleines Schaltbild. Wäre mir lieber. Zumal die Box dann ggf. auch irgendwo im Weg rumliegt, wenn mal Kabel entlang von Laufwegen liegen.

[pysos]

Genau so machts am meisten Sinn als externe Box, am besten noch mit 2 parallelen Inputbuchsen damit
man auch mehrere solcher Boxen noch kaskadieren kann...
Mein Tipp für solche Verteiler Kisten: Hammond 1590T Alugehäuse
Intern dann einfach mit WAGOs zusammenstrippen

Eine Reihenschaltbox ist einfach flexibler und lässt sich noch als Y-Splitt-Box nutzen, und später - wenn
Reihenschalter nicht mehr gebraucht wird - lässt sich die als "Wende-Pin-Box" umverkabeln.
Die Speakonpatchkabel die man dafür braucht werden auch nicht schlecht.

Auch spricht gegen eine Integration in die Subs, daß wenn man die Bestückung später auf amtliche 8 Ohm Pappe upgraded,
die Reihenschaltungseingang dort nicht mehr benötigt wird.

Ich würde die Box so aufbauen (Hammond 1590T Gehäuse):
- 1. Kurze Seite: 1x NL 4 Input
- 2. Kurze Seite: 2x NL4 Parallel Output - komplett 4-polig verkabelt intern (Y-Split)
- 1. Lange Seite: 1. Reihenschaltungsausgang (später als Wende-Pin-Box: Input 1+/1- auf 1+/1- und 2+/2-)
- 2. Lange Seite: 2. Reihenschaltungsausgang (später als Wende-Pin-Box: Input 2+/2- auf 1+/1- und 2+/2-)

So aufgebaut braucht das eigentlich nichtmal eine Beschriftung.

LG

[Hobbypabastler]

Mir kam gerade noch die Idee die Reihenschaltbox doch in die Box zu integrieren. Ganz einfach über einen 3 Wege Schalter (https://www.ebay.de/i/123795217640?chn= ... qYQAvD_BwE) ka wieso der Link so lang ist , bei Position 1 ist der Sub so geschaltet das er wie eine Reihenschaltbox funktioniert. Bei Position 2 kann man ihn ganz normal benutzen. So kann ich ihn ganz einfach so einstellen wie ich ihn brauche.
Was sagt ihr dazu?

Ich hoffe man hat es verstanden wenn nicht posten ich mal nen Bild.

Grüße

[JoPeMUC]

Beachte aber die maximale Stromstärke, die der Schalter verkraften kann. Bei den niedrigen Impedanzen kann die eventuell überschritten werden. Bei 1000 Watt an 8 Ohm ist man schon bei über 11 A bei gut 89 Volt. Bei 4 Ohm sind es knapp 16 Ampere bei gut 63 Volt.

Jochen

[razer1993]

Gegen den Schalter spricht z.b. Kabel als paralell gesteckt und Position auf Serie .. schon haben wir den salat .. ähnliches kann man regelmäßig bei TW-Audio B15 beobachten, dort kann man Aktiv / Passiv schalten. Nach dem Abkleben des Schalters hat sich das Problem aber erledigt

[Hobbypabastler]

Wie meinst du das mit "auf parallel gesteckt"? Wenn die zwei klemmen pro Anschluß zu einer im inneren werden Klemm ich hald nur den +Pol dran das geht auch. Oder wie meinst dass jetzt?

Grüße

[razer1993]

Sorry war ein wenig zu ungenau.
Wenn wir nur zwei Speakon haben ist es möglich mit einem Schalter zwischen Serie und Parallel umzuschalten.
Solange wir Parallel fahren haben wir keine Probleme.
Aber sobald man auf Serie umstellt funktioniert nurnoch einer als IN und einer als Output. Wenn den Amp nämlich nun an den falschen Speakon hängt hat man bei einem Bass +/- vertauscht.
Siehe hier:

Richtig wäre:

Darüber hinaus hat man natürlich auch noch x möglichkeiten das System falsch anzuschließen so das garkein Ton raus kommt oder nur bei einen oder oder oder..

[Hobbypabastler]

Ich hatte eher an sowas gedacht (befindet sich im Anhang). Bei Out 2 bleibt die Impedanz auf 4 Ohm bei Out 1 wird es ganz normal 2 Ohm wenn man noch nen Sub anschließt. Wie findet ihr die Idee und kann so funktionieren wie ich es gezeichnet habe?

[Hobbypabastler]

Das mit dem Anhang hat nicht funktioniert. Ich probiere es nochmal.

Edit: jetzt hats geklappt

[Andy78]

Gude zusammen…

Auch wenn es evtl. nicht voll im topic ist, aufgrund der gelegentlichen Nennung des 15LB075 wollt ich mal schnell noch ein wenig was dazu schreiben, was ich mir die Tage so zusammengehört habe…

Ich habe derer welche in einem 215er Testgehäuse hier, Volumen pro Treiber ziemlich genau bei 124 Liter. Tuning liegt zwischen 40 und 45 Hz. Anfang Mai hab ich die Treiber einfach mal in das Gehäuse gesetzt und mir etwas Mucke angehört – war ja eh Corona-Entzug.
Spielen eigentlich schön rund und satt und recht musikalisch, für das kleine Geld schon wirklich nett. Sie sind definitiv nicht gerade die lautesten, aber durchaus als brauchbar zu bewerten. Hub geht klar, können schon recht gut was an Luft verschieben.

In den letzten Tagen hatte ich die Gelegenheit, mal diverse Tops und zumindest „meine“ beiden Sorten Bässe unmittelbar zu vergleichen, da wir ein kleines Lagerlüften veranstaltet und uns quer durch den Fuhrpark gelauscht haben.
Was mir im Direktvergleich mit anderen Bässen (hier MTH30 mit Thomann 12-280/8W) aufgefallen ist, war dass der 075 ein bisschen weniger hart puncht und obenrum zur Trennung hin bereits (vergleichsweise) leiser wird. Vor dem Direktvergleich fand ich das eher unauffällig, da gehörmäßig eigentlich alles da war.

Gegen die Mth’s (ich hatte erwartet, dass der 215er zumindest zwei davon wirklich alt aussehen lässt, eher drei hatte ich geschätzt) fand ich allerdings dann doch den 215 eher „weicher“ und relativ „leise“. Okay – net falsch verstehen: wirklich leise sind beide keineswegs.
Vergleich der gefühlten Lautheit ergab jetzt keinen wirklich riesigen Unterschied (was ich schon zugunsten des 15ers gehofft hatte), gegen Limit hat der 15er die Nase leicht vorn - schiebt einfach mehr Luft.
Meine Vermutung: Durch die reine Nutzbassabstimmung wirkt das Mth sicherlich einfach prügeliger, hier habe ich (nicht amtlich gemessen, sondern nur mit Tablet-Schätzeisen zusätzlich zum Höreindruck visualisiert) bei dem 215er einfach einen „smootheren“ Verlauf und einen langsameren Abfall nach unten festgestellt. Der Unterschied obenrum (Trennung einfach mal auf 110 Hz LR24 mit Aktivweiche) wird m.E. auch an der Bauform des Mth und seinen daraus resultierenden Problemen kommen: Das Ding ist ja klanglich obenrum recht buckelig, und wird auch lauter durch die Resos. Das ist beim 215er BR freilich anders. Den Oberbass- und Kickbassbereich kann der 215er durchaus, aber er wirkt dort einfach verhaltener, beinahe etwas schüchtern. Dafür kann er tiefer und runder Aber beim MTH will ich den Kickbass ja auch bewusst gar net mehr mitnehmen, denn sonst wird’s aufgrund der darüber liegenden Reso dröhnig..
Mit der Trennung haben wir noch etwas rumgespielt, Ergebnisse immer recht ähnlich. Auch bei diversen Tops: LF-Sat8v1, LF-Sat8v2, Schrecki MF101, LF-Sat12, Bell V2, JL-Sat212. Wie gesagt - mal eben quer durch den Fuhrpark lauschen; dabei stand der max Pegel nicht wirklich im Vordergrund und wurde auch nur ganz kurz zur Erfüllung des Pflichtenheftes getestet. Unterm Strich isses eben „okay“. Vor allem für 55 € Also wirklich okay.

Weil wir eh grad dabei waren, haben wir uns noch einen Gag erlaubt.
Kollegin meinte, einfach mal Mth und 215 zusammen laufen lassen. Theorie sagt, das kann eigentlich nur in Phasenschweinereien enden und mehr kaputt machen wie dazulegen. Ließ sich so absolut verifizieren, sofern man nicht entweder am EQ oder an anderen Variablen entsprechend gearbeitet hat.
Da der 215 aber einiges Tiefer kommt, haben wir den einfach mal (ich betone: das war nur für den Spaß, weil ja das Zeug eh da war, und es hier auf nix ankam!) als Quasi-Infra unter die Mths gebastelt. Normal dazugestellt mit einer Trennung ab 55/50 Hz runter gab bei großer Auslenkung aller Chassis eine erstaunliche Stille vor dem Stack, das war schon recht leise dort für so viel Membranhub.
Mit invertiertem 215er sah die Welt dann mal ganz anders aus – da kamen plötzlich auch Basslines bis naja rund 35 Hz durchaus gut im Spektrum erkennbar raus, die ansonsten eher durch Obertöne zu identifizieren waren. Jop, klar, kann der 15 er selbstverständlich auch als alleiniger Bass, da brauchts keinen Pseudo-2-Wege-Frickel-ULB-Bass
Will nur meinen: also, taugen tut das Dings fürs Geld.
Meine Mths ablösen werde ich persönlich aber final damit nicht, auch wenn rund 125 Liter pro 15“ gegen ca. 145 Liter pro 12“ aus Platz-und Handlingsicht schon ein Argument sind. Etwas Platz spart man, Fläche kommt dazu, Laut isses in etwa gleich, 15er kann eben was tiefer. Muss dann jeder selber entscheiden.
Ich denke nun lieber weiter an iwas nach, wo der Schritt vom Mth-Rudel nach vorne einfach dann größer ist…

Also – net allzu ernst nehmen – vor allem net die Nummer mit dem „Infra“

Sollte hier einfach mal nur für Kurzweil sorgen und nebenbei ein wenig der Einschätzung dienen, was mit dem 075 Sache ist… Klingen tut er, spielt unauffällg zahm und musikalisch, wirkt rund und gefällig. Eben kein Pegelmonster, mir persönlich ist für einen kompletten Rudeltausch der Schritt zu klein. Aber hier stehen ja auch immerhin 8 Mth…
VG Andy

[Hobbypabastler]

Interessanter Beitrag .

Interessant wäre noch ein Vergleich zwischen 8 Mth mit dem 12.280 und 8 Lmb mit dem 075.

Grüße

[Andy78]

Danke.
Wenn jemand ne ausreichende Menge LMBs stiftet, bin ich mit den 8 Mth gern dabei (wenns net grad ne Weltreise wird)

Wie beschrieben, im Kleinen - also 2 -4 Mth vs und mit 2* 15LB075 tun sich "nur" die beschriebenen Effekte, bei denen ich einen (noch) klareren Vorteil der 15er erwartet hätte...

Edit:
Achso: beim ersten Testlauschen hatte ich eine EP2500 an dem 215er. Die war dann iwann einfach am Ende, maximale Leistung der beiden 15" Treiber damit an 8 Ohm in Reihe nicht wirklich auszureizen.
Letzte Woche gabs dieses Problem net mehr: XA1400 liefert genug, möcht ich meinen

[Jobsti]

ohne Probleme 2 Ohm stabiel

Das würde ich eher als "Marketingaussage" sehen, macht aber in der Praxis keinen Sinn, weil das Ausfallrisko unter
hohen Umgebungstemperaturen und eine höhrere Bauteilalterung durch höhere Betriebstemperatur zu erwarten ist,
zumindest wenn es um 2 Ohm Bassbetrieb geht...

Warum willst du überhaupt 2 Ohm Betrieb? Kauf dir lieber eine Amp mit entsprechender Leistung an 8 Ohm,
dann fahre 2 LMB115 4-Ohm Bässe in Reihe (oder 4 dann 4ohm). Das macht so mehr Sinn.

Der LMB hat ein Impedanzminimum von 6Ohm @ 42Hz, das wird bei 4 Ohm Bestückung ca. 3 Ohm sein, also bei 2 parallel ca. 1,5 Ohm @ 42Hz,
das wird nicht funktionieren!

IdR. sind Amps dafür ausgelegt, bzw. wird berücksichtigt, dass Zmin tiefer liegt als die nominelle Impedanz.
U.a. deswegen soll man sich als Hersteller/Entwickler auch an die 20% der Impedanzangabe halten.

Im üblichen Betrieb steigt die Impedanz dann an, somit sieht der Amp dann keine z.B. 6 Ohm mehr, sondern hat wesentlich höhere Impedanzen anliegen.

Amps, welche offiziell 2 Ohm stabil sind, sollten damit keine Probleme haben, auch nicht im Grenzbetrieb bei höheren Temperaturen.
Ich persönlich fahre durchweg 2 Ohm und hatte nie Probleme mit der Ram S-Serie, auch nicht bei 4x 2 Ohm bis Dauerlimit über Stunden.
Am Ende kommt's aber auf den jeweiligen Amp an. Der eine kanns, der andere nicht. Das ist der Unterschied zwischen "2 Ohm tauglich" und "2 Ohm stabil"

PS:
Zmin bei JL-Sub15 liegt bei 7,5 Ohm, beim 15N bei 6,2 Ohm (Habe einen länger eingespielten nochmals nachgemessen).
Das liegt genau 0,2 Ohm unter der "Norm". Ich denke ich ändere die nominelle Impedanz einfach mal auf die krummen 7,5 Ohm ab
Auch wenn's eigentlich 7,7 Ohm entsprechen würde


@Andy78
Der 075 ist aber auch net sonderlich laut und im JL-Sub15(N) Gehäuse schon ab 120W rms an seinem Xmax von nur 4mm angekommen.
Alles was da noch an Leistung reinfließt, wird kaum noch in Pegel umgewandelt, ab hier steigt dann die Temperatur und Verzerrungen an.
In meinen Augen ist das ne Pappe für Fullrange-Topteile.
Hatte aber noch keinen hier, um was aus der Praxis zu berichten.

Ein 15N ist grob 30% größer als der MTH, 12" zu 15" entspricht 70% Zuwachs an SD.
Im Verhältnis ist der MTH also ne Ecke größer, somit darf da auch ordentlich Output rauskommen
(Die Nachteile hatten wir ja schon mal vermessen und gehört am Treffen, recht steiler Abfall untenrum, klanglich also weniger warm/smooth.
jedenfalls im Vergleich mit geeigneteren Pappen als dem 075)

[Andy78]

Richtig, @Jobsti
War halt eben einfach ma ne Idee und versprach eben ja auch bissi Bass für die MULB-Liga...
Dieses Ziel ist erreichbar, eben bei noch vernünftigem Packmaß und dem Wissen um das Problem, dass einfach der 075 wirklich keinen immensen Pegel schiebt. Da habe ich mich im ersten erfreuten Eifer auch ein wenig verschätzt, ist halt am Ende des Tages doch net sooo laut
Für nen einzelnen 12" ist Mth freilich eigentlich schon eher ziemlich groß, daher wackelt der Vergleich wieder mal im typischen Kompromissedreieck umher...
Für mich persönlich isses so jetzt keine Tauschalternative, die mir dann viel Fortschritt bringt.
Für jemanden, der am Anfang seines PA-Lebens steht und mit gaaaanz wenig Geld was brauchbares an die Tanzfläche bringen will, kann es eine Option sein.
Bleiben eben die Faktoren mit der Preis-Ecke des Dreiecks: Willste billo, musste (mehr) schleppen...

LG Andy

[Hobbypabastler]

So melde ich mich hier auch mal wieder.

Mein Plan mit dem jl sub 15n ist gleich geblieben nicht das einige jetzt denken das wir jetzt da 6 Seiten diskutiert haben und kamm nicht dabei raus.

Vorläufiger Plan ist es jetzt 4 LMB aus ordentlichen Holz zu bauen und Vernünftig zu verstreben. Anschließend hole ich mir 4 15lb075 und schraube die dort hinein. Dann hole ich mir ne leichte Endstufe (voraussichtlich die Gx5) und betreibe die 4 damit. Mit den vier LMB sollten die Cl tops noch klarkommen oder?
So dann ist erstmal warten angesagt das sich das Buged wieder auffrischt. Wenn das geschehen ist baue ich mir neue Tops (jl sat 12 oder 210) die dann mit der GX5 betrieben werden. Die 15lb075 baue ich aus und verkaufe sie. Dann hole ich mir die 18s Bestückung für das LMB und schraube die da rein. Welcher 18s kann mann ins LMB Schrauben? Ich hab immer von verschiedenen gelesen. Dazu dann einen fp14000 clone wahrscheinlich da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher.

Was haltet ihr von der Idee?

Die Baufortschritte werde ich natürlich mit Bildern hier posten.

Als DCX habe ich mir überlegt einen gebrauchten DBX Controller zu holen. Ist dieser hochwertiger als einer von Behringer?

Grüße

[luckyluke]

Was haltet ihr von der Idee?

Im Prinzip klingt das ganz gut, nur würde ich paar Kleinigkeiten anders machen.

Ich würde zu Anfangs lieber erst 2 der Kisten mit „amtlichen“ Treibern bestücken, als mit umbestücken unnötig Geld zu verbrennen. Ich denk mal 2 Subs reichen für die Cl Tops ja locker aus.

Beim Amping würde ich lieber jetzt nen fp10k Clone nehmen. Der reicht ja von der Leistung locker für 4 15er und kannst deine Tops auch noch dran hängen.
Fp14 ist meiner Meinung nach absolut übertrieben.

[Hobbypabastler]

Ich finde die fp14000 nicht zu übertrieben. Denn die 18s Treiber haben glaube ich 1,2 kW an 8 Ohm (zumindest die die ich gesehen habe ich weiß nicht welche dadrin am besten spielen). Mit der Fp10k kann ich als 4 LMB ohne Tops spielen lassen mit der 14000 6 und ich bekomme sie für ca. das gleiche Geld. Außerdem soll mann die fp10k ja nicht als reine Bass Endstufe benutzen oder? (also auf halbgas geht das gut aber 4 x 8 Ohm Vollgas?)

Grüße

[Gast]

Mag sein dass 18s sagt der Treiber kann thermisch/elektrisch 1200W ab, mechanisch kann der Treiber aber bereits bei viel weniger Leistung über Xmax spielen, wie das in den meisten BR Gehäusen der Fall ist.

Bei den 15er Bässen passiert das irgendwo zwischen 500W und 1kW, je nachdem wie ungnädig man mit den Chassis sein möchte.

Wurde in letzter Zeit hier mal geschrieben, dass keine Verpflichtung besteht, Material mit Leistung zu prügeln, bis es um Hilfe schreit?

Zumal man eine 10.000Q, auch deren Klone, ohne weiteres mit vier Bässen und zwei Topteilen fahren kann. Selbst sechs Subs und zwei Tops werden gehen. Sofern man derart viel Vertrauen in nur eine Endstufe hat.

Man kann die 10.000Q auch an 4x4Ohm oder 4x2Ohm im Bass fahren, nur dann sollte man was den Output angeht eben keine gigantischen Erwartungen haben und damit kalkulieren dass man in der Summe eher 3 bis 4kW „gefühlten“ Output hat.

Das ist immer noch viel.

Eine 10.000Q ist der falsche Amp, wenn man vier oder sogar acht doppel 18er Bässe mit einer treten will...das haben manche probiert und dann festgestellt dass es kacke ist...daher der Mythos eine 10.000Q kann keinen Bass.
Im gleichen Satz sagen dass man den Job nun mit zwei oder sogar vier 14k macht sagt genug...zwei (oder vier) 10.000Q schieben an der Menge an Material auch ganz anders als eine.

Was dagegen geht ist, damit schließt sich der Kreis zur vorherigen Behauptung, bis zu 16 Bässe (a 8Ohm) bei geringer Last zu fahren, wie es z.B. bei kompakten, tief abgestimmten 12“ Subs der Fall ist, die wegen des Hubs sowieso nicht sehr belastbar sind.
Was auch geht sind acht „normal“ belastbare Subs (a 8Ohm), die mit 400W bedient sind.
Selbst die zuvor angesprochenen 6 Bässe (a 8Ohm, ca. 600W) an nur zwei Kanälen gehen.
Das ist alles an der Grenze des „Komfortbereich“ der 10.000Q. Man darf nicht vergessen dass diese vornehmlich ein „System-Amp“ ist. Vollast auf allen Kanälen gleichzeitig ist dafür einfach nicht nötig.

Zumal auch eine 14k 2x2Ohm weitaus weniger souverän meistert als 2x4Ohm, was auf die 10.000Q mit ihren vier Kanälen übertragen heißt, dass diese an 4x8Ohm auch weitaus besser läuft als an 4x4Ohm (was ein Fakt ist).
Beide Amps haben ein sehr artverwandtes Netzteil, der Zusammenhang kommt also auch nicht von ungefähr.

Wie immer gilt, man muss die Grenzen des Materials kennen und innerhalb diesen agieren. Oder ,kurz gesagt, wissen was man tut.

[Hobbypabastler]

Also meinst du das eine 10000er besser wäre weil die hald 4 Bässe und die Tops betreiben kann? Und ne 14000 au nicht mehr Leistung raushaut?

Welcher 18s passt den nun eigentlich am besten in den LMB-115N? Im Forum schwirren die verschiedensten Varianten rum? Geschrieben wir vom 9500, 9401, 9400 und dem 9300. Das ist vorallem auch preislich ein Unterschied zwischen 280€ (9300 glaube ich) und 400€ (9500).

@Lucky_Luke ist die frage ob die 50 € pro Treiber so schlimm sind wenn die im Lmb 2 Jahre laufen und dann raus müssen weil ich den Bass auf 18s umbestücke?

Grüße

[luckyluke]

@Lucky_Luke ist die frage ob die 50 € pro Treiber so schlimm sind wenn die im Lmb 2 Jahre laufen und dann raus müssen weil ich den Bass auf 18s umbestücke?

Das musst du letztendlich selber entscheiden, aber mir wären 2 amtliche Subs lieber, zumal für deine Cl Tops ja eh locker 2 Subs reichen.

Die f14k hat schon mehr Leistung als ne fp10k, aber
1. Reicht die fp10k locker für 4-6 15er und Tops und 2. bist damit halt viel flexibler.

Das von Floh angesprochene Ausfallrisiko mit nur einem Amp musst halt auch bedenken, ich habe auch nicht so viel Vertrauen in einen Amp(egal welcher). Trotzdem bist halt mit der fp10 am flexibelsten.

[Gast]

Also meinst du das eine 10000er besser wäre weil die hald 4 Bässe und die Tops betreiben kann? Und ne 14000 au nicht mehr Leistung raushaut?

Naja, man darf Zweierlei nicht vergessen. Die Endstufen der 14k arbeiten mit einer höheren Betriebsspannung als die der 10.000Q und das Netzteil ist etwas später abgeriegelt als bei der 10.000Q.
Daraus resultiert, dass die 14k an der gleichen Last quasi den doppelten Output generiert und auch etwas „impulsfreudiger“ agiert, aber eben auch nur 2 Kanäle statt 4 treiben muss.

Die Frage ist was einem das bringt.

Die 14k ist ein praktischer Amp wenn man z.B. zwei high performance doppel 18er mit jeweils 4Ohm grenzwertig auslasten will. Alternativ gehen damit eben auch vier dieser doppel 18er, sind dann eben 2Ohm, was der Amp zwar nicht so gut kann wie 4Ohm, allerdings würde man das auch eher machen wenn man z.B. nur 4 Amps hat, aber mal 16 doppel-Bässe antreiben will, und die zugeführte Leistung, dank der Menge an Material, sowieso kein entscheidender Faktor mehr ist.

Um es nochmal, und jetzt zum letzten Mal, zu schreiben: Das ist für vier oder sechs single 15“ Bässe der Mittelklasse aber einfach Quark.
Klar kann man die an einer 14k betreiben und den Amp bei 2kW an 4Ohm oder 3kW an 2,66Ohm abriegeln. Ist die Frage ob das sinnvoll ist.

Das bisschen Leistung kann eine 10.000Q auch locker an zwei Kanälen liefern, wenn auf den anderen beiden nur wenig Leistung abgerufen wird, wie bei normalen, nicht extrem leistungshungrigen Topteilen.

Andererseits würde ich dir auch keine von beiden Lösungen empfehlen sondern stattdessen zu zwei identischen Amps raten.

Hintergrund: Bei nur einem 4-Kanal Amp für das ganze System ist die Party rum, wenn der ausfällt.
Bei einer Bass- und einer Topteil-Endstufe kommt es darauf an welche kaputt geht, ob die Veranstaltung nach Umstecken halbwegs sinnig weitergeführt werden kann.

Fährt man dagegen an zwei identische Amps jeweils eine Seite vom System, wird es bei einem Ausfall erstmal nur 6dB leiser, das werden manche merken, aber nach kurzer Zeit auch wieder vergessen.
Man halt zudem alle Zeit der Welt sich in diesem Fall das weitere Vorgehen zu überlegen, also ob man insgesamt 6 Bässe (an 1,33Ohm) an einen Kanal hängt, pro Seite nur zwei Bässe weiter betreibt und die zusammen an einen Kanal (dann a 2Ohm) hängt, schnell einen Ersatz Amp auftreibt, etc.
Das ist ein Luxus den man mit nur einem 4 Kanal Amp oder zwei dedizierten Endstufen eben nicht hat.

Welche Amps man dann dafür nimmt, das ist wieder eine andere Baustelle. Zwei 14k oder zwei 10.000Q funktionieren z.B. astrein, werden aber vermutlich das Budget sprengen und sind dann auch sehr (overkill) überdimensioniert.
Eine FP7000 wäre dafür zwar prädestiniert, macht aber im Import aus China keinen sinn, weil faktisch kein Stück billiger als die 14k Klone.

[Nugget]

Vielleicht ist auch eine FP10000 als Systemendstufe und als Ersatzendstufe eine NX3000D im kurzen 2HE Plaste-Rack von Thomann interessant. Neupreis zsm. unter 300€ inkl Lieferung und 3 Jahren Garantie, nen DSP an Board, und man kann bei kleinen Sachen auch mal 2 Tops an einen Channel und 2-4 Bässe an den anderen hängen. Wiegt halt unter 5Kg zusammen, ist extrem klein und du musst nicht immer zwei Endstufen in der 12Kg Region in deinem Rack haben. In einem guten 6HE Rack mit Anschlussblende vorne machts dann nämlich keinen Spaß mehr das alleine eine Treppe hoch zu bewegen.

Ansonsten musste halt bei kleinen Gartenpartys etc. auch immer das große Geschirr auffahren.

[Hobbypabastler]

Bei 4 Bässen und 2 Tops würde ich mich schon auf ne 10000q verlassen oder ist das Risiko doch zu Hoch? Zur Not nehme ich hald meine E 800 (und die Gx5 ja dann auch) noch mit dann laufen wenigstens die Tops weiter. Zudem könnte ich die die E 800 als Topteil Endstufe lassen und mir nur eine für die Subs holen.

Was könnte man denn Für eine Endstufe nehmen wenn man jetzt zwei bis drei Subs und 1 Topteil auf einer Seite stehen hat?

Das mit der Ersatzendstufe ist gut aber wendann die nx 6000 da kann ich wenigstens 2 Subs voll auslasten oder 4 ganz gut.

Zu den 18s Chassis kann mir leider keiner was sagen?

Grüße

[Nugget]

Naja, die Ausfallsicherheit ist auch mit geringer Last nicht bei 100%. Ich verlasse mich sehr oft auf nur eine Endstufe, grade weil ich kein leichtes 2. Rack habe. Ich persönlich würde auch mit einer Gx5 oder e-800 als Ersatzendstufe auskommen. Mir würde das als Absicherung für den unwahrscheinlichen Fall des Ausfalls reichen, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Dann musst du auch nichts neues kaufen, außer vllt. nen 2. Rack. Häng einfach mal 2 Subs und 2 Tops jeweils Mono an einen Kanal und teste aus ob dir das auf ner VA noch reichen würde als Notlösung oder ob dann die Welt untergehen würde

Interessant.
Ich hab auch nur ne Bosch POF 1400 ACE und hab's damit hinbekommen, wie, kann ich euch nicht sagen, ist etwas her, hab's aber damit gemacht.

Vielleicht mit einem langen Bündigfräser mit Anlaufring am Schaft, in Kombination mit einer Schablone, die mit der Vorderkante des Gehäuses abschließt oder etwas übersteht? Ein langer Nutfräser in Kombination mit einem Kopierring könnte auch klappen.

Jochen

20s mitm Abrundfräser? Mit der Gefahr, das bei der versenkten Schallwand und der absolut nicht vorhandenen Auflagefläche für die OF (hab genau die gleiche, die hat mega Fläche) ich mir den Fräser um die Ohren haue? Naja wie du das hinbekommen hast ist mir fraglich. Vor der Oberfräse hab ich eh schon mega Respekt, Das wird doch so nix. Dann runde ich das lieber mit der Dremel ab, wenn Abrunden ausreicht?


Währen da noch die Gitterklötze, die sind allesamt im Weg.

Naja muss halt mal Zeit dafür finden... Und n A..tritt

Ein Lf sub 212 mit Sica wäre keine Option?

Kann man machen allerdings sind 2x LMB115 mit UW4 ganze 5 db lauter bei Nennleistung als 1x LF212 mit 2x Sica

Naja die 2x15" sind wohl lauter als 2x12", jetzt nicht Allgemein, sondern auf die beiden Chassis bezogen. Oder nicht?

Und mit dem 15lb100? Dafür ist der 212 für seine Leistung recht kompakt.

Auf so ne Reihenschaltbox hätte ich keinen Bock. Warum nicht einfach die 15lb100 2x zu 4 Ohm an einen Kanal?

Oder du baust die Reihenschaltung in einen Sub und schließt den anderen dort an, ebenso die "Hauptzuleitung" vom Kanal. Für single und Reihenbetrieb bräuchtest du dann 3 Speakons, wenn ich keinen Denkfehler habe. Einmal single Betrieb (wenn der Sub auf 4 Ohm laufen soll) und eine, wo du den anderen Sub ansteckst und eine, wo du den Amp einsteckst.

Oder du baust die Reihenschaltung in einen Sub und schließt den anderen dort an, ebenso die "Hauptzuleitung" vom Kanal. Für single und Reihenbetrieb bräuchtest du dann 3 Speakons, wenn ich keinen Denkfehler habe. Einmal single Betrieb (wenn der Sub auf 4 Ohm laufen soll) und eine, wo du den anderen Sub ansteckst und eine, wo du den Amp einsteckst.

Da lieber die Box mit sauberer Beschriftung. Beugt fehler bei benutzung von DAU's vor

Naja, den Bass kann man genauso sauber beschriften. Input, Output, Single; oder sowas. Und dazu noch die Impedanzen und vllt irgendwie ein kleines Schaltbild. Wäre mir lieber. Zumal die Box dann ggf. auch irgendwo im Weg rumliegt, wenn mal Kabel entlang von Laufwegen liegen.

Genau so machts am meisten Sinn als externe Box, am besten noch mit 2 parallelen Inputbuchsen damit
man auch mehrere solcher Boxen noch kaskadieren kann...
Mein Tipp für solche Verteiler Kisten: Hammond 1590T Alugehäuse
Intern dann einfach mit WAGOs zusammenstrippen

Eine Reihenschaltbox ist einfach flexibler und lässt sich noch als Y-Splitt-Box nutzen, und später - wenn
Reihenschalter nicht mehr gebraucht wird - lässt sich die als "Wende-Pin-Box" umverkabeln.
Die Speakonpatchkabel die man dafür braucht werden auch nicht schlecht.

Auch spricht gegen eine Integration in die Subs, daß wenn man die Bestückung später auf amtliche 8 Ohm Pappe upgraded,
die Reihenschaltungseingang dort nicht mehr benötigt wird.

Ich würde die Box so aufbauen (Hammond 1590T Gehäuse):
- 1. Kurze Seite: 1x NL 4 Input
- 2. Kurze Seite: 2x NL4 Parallel Output - komplett 4-polig verkabelt intern (Y-Split)
- 1. Lange Seite: 1. Reihenschaltungsausgang (später als Wende-Pin-Box: Input 1+/1- auf 1+/1- und 2+/2-)
- 2. Lange Seite: 2. Reihenschaltungsausgang (später als Wende-Pin-Box: Input 2+/2- auf 1+/1- und 2+/2-)

So aufgebaut braucht das eigentlich nichtmal eine Beschriftung.

LG

Mir kam gerade noch die Idee die Reihenschaltbox doch in die Box zu integrieren. Ganz einfach über einen 3 Wege Schalter (https://www.ebay.de/i/123795217640?chn= ... qYQAvD_BwE) ka wieso der Link so lang ist , bei Position 1 ist der Sub so geschaltet das er wie eine Reihenschaltbox funktioniert. Bei Position 2 kann man ihn ganz normal benutzen. So kann ich ihn ganz einfach so einstellen wie ich ihn brauche.
Was sagt ihr dazu?

Ich hoffe man hat es verstanden wenn nicht posten ich mal nen Bild.

Grüße

Beachte aber die maximale Stromstärke, die der Schalter verkraften kann. Bei den niedrigen Impedanzen kann die eventuell überschritten werden. Bei 1000 Watt an 8 Ohm ist man schon bei über 11 A bei gut 89 Volt. Bei 4 Ohm sind es knapp 16 Ampere bei gut 63 Volt.

Jochen

Gegen den Schalter spricht z.b. Kabel als paralell gesteckt und Position auf Serie .. schon haben wir den salat .. ähnliches kann man regelmäßig bei TW-Audio B15 beobachten, dort kann man Aktiv / Passiv schalten. Nach dem Abkleben des Schalters hat sich das Problem aber erledigt

Wie meinst du das mit "auf parallel gesteckt"? Wenn die zwei klemmen pro Anschluß zu einer im inneren werden Klemm ich hald nur den +Pol dran das geht auch. Oder wie meinst dass jetzt?

Grüße

Sorry war ein wenig zu ungenau.
Wenn wir nur zwei Speakon haben ist es möglich mit einem Schalter zwischen Serie und Parallel umzuschalten.
Solange wir Parallel fahren haben wir keine Probleme.
Aber sobald man auf Serie umstellt funktioniert nurnoch einer als IN und einer als Output. Wenn den Amp nämlich nun an den falschen Speakon hängt hat man bei einem Bass +/- vertauscht.
Siehe hier:

Richtig wäre:

Darüber hinaus hat man natürlich auch noch x möglichkeiten das System falsch anzuschließen so das garkein Ton raus kommt oder nur bei einen oder oder oder..

Ich hatte eher an sowas gedacht (befindet sich im Anhang). Bei Out 2 bleibt die Impedanz auf 4 Ohm bei Out 1 wird es ganz normal 2 Ohm wenn man noch nen Sub anschließt. Wie findet ihr die Idee und kann so funktionieren wie ich es gezeichnet habe?

Das mit dem Anhang hat nicht funktioniert. Ich probiere es nochmal.

Edit: jetzt hats geklappt

Gude zusammen…

Auch wenn es evtl. nicht voll im topic ist, aufgrund der gelegentlichen Nennung des 15LB075 wollt ich mal schnell noch ein wenig was dazu schreiben, was ich mir die Tage so zusammengehört habe…

Ich habe derer welche in einem 215er Testgehäuse hier, Volumen pro Treiber ziemlich genau bei 124 Liter. Tuning liegt zwischen 40 und 45 Hz. Anfang Mai hab ich die Treiber einfach mal in das Gehäuse gesetzt und mir etwas Mucke angehört – war ja eh Corona-Entzug.
Spielen eigentlich schön rund und satt und recht musikalisch, für das kleine Geld schon wirklich nett. Sie sind definitiv nicht gerade die lautesten, aber durchaus als brauchbar zu bewerten. Hub geht klar, können schon recht gut was an Luft verschieben.

In den letzten Tagen hatte ich die Gelegenheit, mal diverse Tops und zumindest „meine“ beiden Sorten Bässe unmittelbar zu vergleichen, da wir ein kleines Lagerlüften veranstaltet und uns quer durch den Fuhrpark gelauscht haben.
Was mir im Direktvergleich mit anderen Bässen (hier MTH30 mit Thomann 12-280/8W) aufgefallen ist, war dass der 075 ein bisschen weniger hart puncht und obenrum zur Trennung hin bereits (vergleichsweise) leiser wird. Vor dem Direktvergleich fand ich das eher unauffällig, da gehörmäßig eigentlich alles da war.

Gegen die Mth’s (ich hatte erwartet, dass der 215er zumindest zwei davon wirklich alt aussehen lässt, eher drei hatte ich geschätzt) fand ich allerdings dann doch den 215 eher „weicher“ und relativ „leise“. Okay – net falsch verstehen: wirklich leise sind beide keineswegs.
Vergleich der gefühlten Lautheit ergab jetzt keinen wirklich riesigen Unterschied (was ich schon zugunsten des 15ers gehofft hatte), gegen Limit hat der 15er die Nase leicht vorn - schiebt einfach mehr Luft.
Meine Vermutung: Durch die reine Nutzbassabstimmung wirkt das Mth sicherlich einfach prügeliger, hier habe ich (nicht amtlich gemessen, sondern nur mit Tablet-Schätzeisen zusätzlich zum Höreindruck visualisiert) bei dem 215er einfach einen „smootheren“ Verlauf und einen langsameren Abfall nach unten festgestellt. Der Unterschied obenrum (Trennung einfach mal auf 110 Hz LR24 mit Aktivweiche) wird m.E. auch an der Bauform des Mth und seinen daraus resultierenden Problemen kommen: Das Ding ist ja klanglich obenrum recht buckelig, und wird auch lauter durch die Resos. Das ist beim 215er BR freilich anders. Den Oberbass- und Kickbassbereich kann der 215er durchaus, aber er wirkt dort einfach verhaltener, beinahe etwas schüchtern. Dafür kann er tiefer und runder Aber beim MTH will ich den Kickbass ja auch bewusst gar net mehr mitnehmen, denn sonst wird’s aufgrund der darüber liegenden Reso dröhnig..
Mit der Trennung haben wir noch etwas rumgespielt, Ergebnisse immer recht ähnlich. Auch bei diversen Tops: LF-Sat8v1, LF-Sat8v2, Schrecki MF101, LF-Sat12, Bell V2, JL-Sat212. Wie gesagt - mal eben quer durch den Fuhrpark lauschen; dabei stand der max Pegel nicht wirklich im Vordergrund und wurde auch nur ganz kurz zur Erfüllung des Pflichtenheftes getestet. Unterm Strich isses eben „okay“. Vor allem für 55 € Also wirklich okay.

Weil wir eh grad dabei waren, haben wir uns noch einen Gag erlaubt.
Kollegin meinte, einfach mal Mth und 215 zusammen laufen lassen. Theorie sagt, das kann eigentlich nur in Phasenschweinereien enden und mehr kaputt machen wie dazulegen. Ließ sich so absolut verifizieren, sofern man nicht entweder am EQ oder an anderen Variablen entsprechend gearbeitet hat.
Da der 215 aber einiges Tiefer kommt, haben wir den einfach mal (ich betone: das war nur für den Spaß, weil ja das Zeug eh da war, und es hier auf nix ankam!) als Quasi-Infra unter die Mths gebastelt. Normal dazugestellt mit einer Trennung ab 55/50 Hz runter gab bei großer Auslenkung aller Chassis eine erstaunliche Stille vor dem Stack, das war schon recht leise dort für so viel Membranhub.
Mit invertiertem 215er sah die Welt dann mal ganz anders aus – da kamen plötzlich auch Basslines bis naja rund 35 Hz durchaus gut im Spektrum erkennbar raus, die ansonsten eher durch Obertöne zu identifizieren waren. Jop, klar, kann der 15 er selbstverständlich auch als alleiniger Bass, da brauchts keinen Pseudo-2-Wege-Frickel-ULB-Bass
Will nur meinen: also, taugen tut das Dings fürs Geld.
Meine Mths ablösen werde ich persönlich aber final damit nicht, auch wenn rund 125 Liter pro 15“ gegen ca. 145 Liter pro 12“ aus Platz-und Handlingsicht schon ein Argument sind. Etwas Platz spart man, Fläche kommt dazu, Laut isses in etwa gleich, 15er kann eben was tiefer. Muss dann jeder selber entscheiden.
Ich denke nun lieber weiter an iwas nach, wo der Schritt vom Mth-Rudel nach vorne einfach dann größer ist…

Also – net allzu ernst nehmen – vor allem net die Nummer mit dem „Infra“

Sollte hier einfach mal nur für Kurzweil sorgen und nebenbei ein wenig der Einschätzung dienen, was mit dem 075 Sache ist… Klingen tut er, spielt unauffällg zahm und musikalisch, wirkt rund und gefällig. Eben kein Pegelmonster, mir persönlich ist für einen kompletten Rudeltausch der Schritt zu klein. Aber hier stehen ja auch immerhin 8 Mth…
VG Andy

Interessanter Beitrag .

Interessant wäre noch ein Vergleich zwischen 8 Mth mit dem 12.280 und 8 Lmb mit dem 075.

Grüße

Danke.
Wenn jemand ne ausreichende Menge LMBs stiftet, bin ich mit den 8 Mth gern dabei (wenns net grad ne Weltreise wird)

Wie beschrieben, im Kleinen - also 2 -4 Mth vs und mit 2* 15LB075 tun sich "nur" die beschriebenen Effekte, bei denen ich einen (noch) klareren Vorteil der 15er erwartet hätte...

Edit:
Achso: beim ersten Testlauschen hatte ich eine EP2500 an dem 215er. Die war dann iwann einfach am Ende, maximale Leistung der beiden 15" Treiber damit an 8 Ohm in Reihe nicht wirklich auszureizen.
Letzte Woche gabs dieses Problem net mehr: XA1400 liefert genug, möcht ich meinen

ohne Probleme 2 Ohm stabiel

Das würde ich eher als "Marketingaussage" sehen, macht aber in der Praxis keinen Sinn, weil das Ausfallrisko unter
hohen Umgebungstemperaturen und eine höhrere Bauteilalterung durch höhere Betriebstemperatur zu erwarten ist,
zumindest wenn es um 2 Ohm Bassbetrieb geht...

Warum willst du überhaupt 2 Ohm Betrieb? Kauf dir lieber eine Amp mit entsprechender Leistung an 8 Ohm,
dann fahre 2 LMB115 4-Ohm Bässe in Reihe (oder 4 dann 4ohm). Das macht so mehr Sinn.

Der LMB hat ein Impedanzminimum von 6Ohm @ 42Hz, das wird bei 4 Ohm Bestückung ca. 3 Ohm sein, also bei 2 parallel ca. 1,5 Ohm @ 42Hz,
das wird nicht funktionieren!

IdR. sind Amps dafür ausgelegt, bzw. wird berücksichtigt, dass Zmin tiefer liegt als die nominelle Impedanz.
U.a. deswegen soll man sich als Hersteller/Entwickler auch an die 20% der Impedanzangabe halten.

Im üblichen Betrieb steigt die Impedanz dann an, somit sieht der Amp dann keine z.B. 6 Ohm mehr, sondern hat wesentlich höhere Impedanzen anliegen.

Amps, welche offiziell 2 Ohm stabil sind, sollten damit keine Probleme haben, auch nicht im Grenzbetrieb bei höheren Temperaturen.
Ich persönlich fahre durchweg 2 Ohm und hatte nie Probleme mit der Ram S-Serie, auch nicht bei 4x 2 Ohm bis Dauerlimit über Stunden.
Am Ende kommt's aber auf den jeweiligen Amp an. Der eine kanns, der andere nicht. Das ist der Unterschied zwischen "2 Ohm tauglich" und "2 Ohm stabil"

PS:
Zmin bei JL-Sub15 liegt bei 7,5 Ohm, beim 15N bei 6,2 Ohm (Habe einen länger eingespielten nochmals nachgemessen).
Das liegt genau 0,2 Ohm unter der "Norm". Ich denke ich ändere die nominelle Impedanz einfach mal auf die krummen 7,5 Ohm ab
Auch wenn's eigentlich 7,7 Ohm entsprechen würde


@Andy78
Der 075 ist aber auch net sonderlich laut und im JL-Sub15(N) Gehäuse schon ab 120W rms an seinem Xmax von nur 4mm angekommen.
Alles was da noch an Leistung reinfließt, wird kaum noch in Pegel umgewandelt, ab hier steigt dann die Temperatur und Verzerrungen an.
In meinen Augen ist das ne Pappe für Fullrange-Topteile.
Hatte aber noch keinen hier, um was aus der Praxis zu berichten.

Ein 15N ist grob 30% größer als der MTH, 12" zu 15" entspricht 70% Zuwachs an SD.
Im Verhältnis ist der MTH also ne Ecke größer, somit darf da auch ordentlich Output rauskommen
(Die Nachteile hatten wir ja schon mal vermessen und gehört am Treffen, recht steiler Abfall untenrum, klanglich also weniger warm/smooth.
jedenfalls im Vergleich mit geeigneteren Pappen als dem 075)

Richtig, @Jobsti
War halt eben einfach ma ne Idee und versprach eben ja auch bissi Bass für die MULB-Liga...
Dieses Ziel ist erreichbar, eben bei noch vernünftigem Packmaß und dem Wissen um das Problem, dass einfach der 075 wirklich keinen immensen Pegel schiebt. Da habe ich mich im ersten erfreuten Eifer auch ein wenig verschätzt, ist halt am Ende des Tages doch net sooo laut
Für nen einzelnen 12" ist Mth freilich eigentlich schon eher ziemlich groß, daher wackelt der Vergleich wieder mal im typischen Kompromissedreieck umher...
Für mich persönlich isses so jetzt keine Tauschalternative, die mir dann viel Fortschritt bringt.
Für jemanden, der am Anfang seines PA-Lebens steht und mit gaaaanz wenig Geld was brauchbares an die Tanzfläche bringen will, kann es eine Option sein.
Bleiben eben die Faktoren mit der Preis-Ecke des Dreiecks: Willste billo, musste (mehr) schleppen...

LG Andy

So melde ich mich hier auch mal wieder.

Mein Plan mit dem jl sub 15n ist gleich geblieben nicht das einige jetzt denken das wir jetzt da 6 Seiten diskutiert haben und kamm nicht dabei raus.

Vorläufiger Plan ist es jetzt 4 LMB aus ordentlichen Holz zu bauen und Vernünftig zu verstreben. Anschließend hole ich mir 4 15lb075 und schraube die dort hinein. Dann hole ich mir ne leichte Endstufe (voraussichtlich die Gx5) und betreibe die 4 damit. Mit den vier LMB sollten die Cl tops noch klarkommen oder?
So dann ist erstmal warten angesagt das sich das Buged wieder auffrischt. Wenn das geschehen ist baue ich mir neue Tops (jl sat 12 oder 210) die dann mit der GX5 betrieben werden. Die 15lb075 baue ich aus und verkaufe sie. Dann hole ich mir die 18s Bestückung für das LMB und schraube die da rein. Welcher 18s kann mann ins LMB Schrauben? Ich hab immer von verschiedenen gelesen. Dazu dann einen fp14000 clone wahrscheinlich da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher.

Was haltet ihr von der Idee?

Die Baufortschritte werde ich natürlich mit Bildern hier posten.

Als DCX habe ich mir überlegt einen gebrauchten DBX Controller zu holen. Ist dieser hochwertiger als einer von Behringer?

Grüße

Was haltet ihr von der Idee?

Im Prinzip klingt das ganz gut, nur würde ich paar Kleinigkeiten anders machen.

Ich würde zu Anfangs lieber erst 2 der Kisten mit „amtlichen“ Treibern bestücken, als mit umbestücken unnötig Geld zu verbrennen. Ich denk mal 2 Subs reichen für die Cl Tops ja locker aus.

Beim Amping würde ich lieber jetzt nen fp10k Clone nehmen. Der reicht ja von der Leistung locker für 4 15er und kannst deine Tops auch noch dran hängen.
Fp14 ist meiner Meinung nach absolut übertrieben.

Ich finde die fp14000 nicht zu übertrieben. Denn die 18s Treiber haben glaube ich 1,2 kW an 8 Ohm (zumindest die die ich gesehen habe ich weiß nicht welche dadrin am besten spielen). Mit der Fp10k kann ich als 4 LMB ohne Tops spielen lassen mit der 14000 6 und ich bekomme sie für ca. das gleiche Geld. Außerdem soll mann die fp10k ja nicht als reine Bass Endstufe benutzen oder? (also auf halbgas geht das gut aber 4 x 8 Ohm Vollgas?)

Grüße

Mag sein dass 18s sagt der Treiber kann thermisch/elektrisch 1200W ab, mechanisch kann der Treiber aber bereits bei viel weniger Leistung über Xmax spielen, wie das in den meisten BR Gehäusen der Fall ist.

Bei den 15er Bässen passiert das irgendwo zwischen 500W und 1kW, je nachdem wie ungnädig man mit den Chassis sein möchte.

Wurde in letzter Zeit hier mal geschrieben, dass keine Verpflichtung besteht, Material mit Leistung zu prügeln, bis es um Hilfe schreit?

Zumal man eine 10.000Q, auch deren Klone, ohne weiteres mit vier Bässen und zwei Topteilen fahren kann. Selbst sechs Subs und zwei Tops werden gehen. Sofern man derart viel Vertrauen in nur eine Endstufe hat.

Man kann die 10.000Q auch an 4x4Ohm oder 4x2Ohm im Bass fahren, nur dann sollte man was den Output angeht eben keine gigantischen Erwartungen haben und damit kalkulieren dass man in der Summe eher 3 bis 4kW „gefühlten“ Output hat.

Das ist immer noch viel.

Eine 10.000Q ist der falsche Amp, wenn man vier oder sogar acht doppel 18er Bässe mit einer treten will...das haben manche probiert und dann festgestellt dass es kacke ist...daher der Mythos eine 10.000Q kann keinen Bass.
Im gleichen Satz sagen dass man den Job nun mit zwei oder sogar vier 14k macht sagt genug...zwei (oder vier) 10.000Q schieben an der Menge an Material auch ganz anders als eine.

Was dagegen geht ist, damit schließt sich der Kreis zur vorherigen Behauptung, bis zu 16 Bässe (a 8Ohm) bei geringer Last zu fahren, wie es z.B. bei kompakten, tief abgestimmten 12“ Subs der Fall ist, die wegen des Hubs sowieso nicht sehr belastbar sind.
Was auch geht sind acht „normal“ belastbare Subs (a 8Ohm), die mit 400W bedient sind.
Selbst die zuvor angesprochenen 6 Bässe (a 8Ohm, ca. 600W) an nur zwei Kanälen gehen.
Das ist alles an der Grenze des „Komfortbereich“ der 10.000Q. Man darf nicht vergessen dass diese vornehmlich ein „System-Amp“ ist. Vollast auf allen Kanälen gleichzeitig ist dafür einfach nicht nötig.

Zumal auch eine 14k 2x2Ohm weitaus weniger souverän meistert als 2x4Ohm, was auf die 10.000Q mit ihren vier Kanälen übertragen heißt, dass diese an 4x8Ohm auch weitaus besser läuft als an 4x4Ohm (was ein Fakt ist).
Beide Amps haben ein sehr artverwandtes Netzteil, der Zusammenhang kommt also auch nicht von ungefähr.

Wie immer gilt, man muss die Grenzen des Materials kennen und innerhalb diesen agieren. Oder ,kurz gesagt, wissen was man tut.

Also meinst du das eine 10000er besser wäre weil die hald 4 Bässe und die Tops betreiben kann? Und ne 14000 au nicht mehr Leistung raushaut?

Welcher 18s passt den nun eigentlich am besten in den LMB-115N? Im Forum schwirren die verschiedensten Varianten rum? Geschrieben wir vom 9500, 9401, 9400 und dem 9300. Das ist vorallem auch preislich ein Unterschied zwischen 280€ (9300 glaube ich) und 400€ (9500).

@Lucky_Luke ist die frage ob die 50 € pro Treiber so schlimm sind wenn die im Lmb 2 Jahre laufen und dann raus müssen weil ich den Bass auf 18s umbestücke?

Grüße

@Lucky_Luke ist die frage ob die 50 € pro Treiber so schlimm sind wenn die im Lmb 2 Jahre laufen und dann raus müssen weil ich den Bass auf 18s umbestücke?

Das musst du letztendlich selber entscheiden, aber mir wären 2 amtliche Subs lieber, zumal für deine Cl Tops ja eh locker 2 Subs reichen.

Die f14k hat schon mehr Leistung als ne fp10k, aber
1. Reicht die fp10k locker für 4-6 15er und Tops und 2. bist damit halt viel flexibler.

Das von Floh angesprochene Ausfallrisiko mit nur einem Amp musst halt auch bedenken, ich habe auch nicht so viel Vertrauen in einen Amp(egal welcher). Trotzdem bist halt mit der fp10 am flexibelsten.

Also meinst du das eine 10000er besser wäre weil die hald 4 Bässe und die Tops betreiben kann? Und ne 14000 au nicht mehr Leistung raushaut?

Naja, man darf Zweierlei nicht vergessen. Die Endstufen der 14k arbeiten mit einer höheren Betriebsspannung als die der 10.000Q und das Netzteil ist etwas später abgeriegelt als bei der 10.000Q.
Daraus resultiert, dass die 14k an der gleichen Last quasi den doppelten Output generiert und auch etwas „impulsfreudiger“ agiert, aber eben auch nur 2 Kanäle statt 4 treiben muss.

Die Frage ist was einem das bringt.

Die 14k ist ein praktischer Amp wenn man z.B. zwei high performance doppel 18er mit jeweils 4Ohm grenzwertig auslasten will. Alternativ gehen damit eben auch vier dieser doppel 18er, sind dann eben 2Ohm, was der Amp zwar nicht so gut kann wie 4Ohm, allerdings würde man das auch eher machen wenn man z.B. nur 4 Amps hat, aber mal 16 doppel-Bässe antreiben will, und die zugeführte Leistung, dank der Menge an Material, sowieso kein entscheidender Faktor mehr ist.

Um es nochmal, und jetzt zum letzten Mal, zu schreiben: Das ist für vier oder sechs single 15“ Bässe der Mittelklasse aber einfach Quark.
Klar kann man die an einer 14k betreiben und den Amp bei 2kW an 4Ohm oder 3kW an 2,66Ohm abriegeln. Ist die Frage ob das sinnvoll ist.

Das bisschen Leistung kann eine 10.000Q auch locker an zwei Kanälen liefern, wenn auf den anderen beiden nur wenig Leistung abgerufen wird, wie bei normalen, nicht extrem leistungshungrigen Topteilen.

Andererseits würde ich dir auch keine von beiden Lösungen empfehlen sondern stattdessen zu zwei identischen Amps raten.

Hintergrund: Bei nur einem 4-Kanal Amp für das ganze System ist die Party rum, wenn der ausfällt.
Bei einer Bass- und einer Topteil-Endstufe kommt es darauf an welche kaputt geht, ob die Veranstaltung nach Umstecken halbwegs sinnig weitergeführt werden kann.

Fährt man dagegen an zwei identische Amps jeweils eine Seite vom System, wird es bei einem Ausfall erstmal nur 6dB leiser, das werden manche merken, aber nach kurzer Zeit auch wieder vergessen.
Man halt zudem alle Zeit der Welt sich in diesem Fall das weitere Vorgehen zu überlegen, also ob man insgesamt 6 Bässe (an 1,33Ohm) an einen Kanal hängt, pro Seite nur zwei Bässe weiter betreibt und die zusammen an einen Kanal (dann a 2Ohm) hängt, schnell einen Ersatz Amp auftreibt, etc.
Das ist ein Luxus den man mit nur einem 4 Kanal Amp oder zwei dedizierten Endstufen eben nicht hat.

Welche Amps man dann dafür nimmt, das ist wieder eine andere Baustelle. Zwei 14k oder zwei 10.000Q funktionieren z.B. astrein, werden aber vermutlich das Budget sprengen und sind dann auch sehr (overkill) überdimensioniert.
Eine FP7000 wäre dafür zwar prädestiniert, macht aber im Import aus China keinen sinn, weil faktisch kein Stück billiger als die 14k Klone.

Vielleicht ist auch eine FP10000 als Systemendstufe und als Ersatzendstufe eine NX3000D im kurzen 2HE Plaste-Rack von Thomann interessant. Neupreis zsm. unter 300€ inkl Lieferung und 3 Jahren Garantie, nen DSP an Board, und man kann bei kleinen Sachen auch mal 2 Tops an einen Channel und 2-4 Bässe an den anderen hängen. Wiegt halt unter 5Kg zusammen, ist extrem klein und du musst nicht immer zwei Endstufen in der 12Kg Region in deinem Rack haben. In einem guten 6HE Rack mit Anschlussblende vorne machts dann nämlich keinen Spaß mehr das alleine eine Treppe hoch zu bewegen.

Ansonsten musste halt bei kleinen Gartenpartys etc. auch immer das große Geschirr auffahren.

Bei 4 Bässen und 2 Tops würde ich mich schon auf ne 10000q verlassen oder ist das Risiko doch zu Hoch? Zur Not nehme ich hald meine E 800 (und die Gx5 ja dann auch) noch mit dann laufen wenigstens die Tops weiter. Zudem könnte ich die die E 800 als Topteil Endstufe lassen und mir nur eine für die Subs holen.

Was könnte man denn Für eine Endstufe nehmen wenn man jetzt zwei bis drei Subs und 1 Topteil auf einer Seite stehen hat?

Das mit der Ersatzendstufe ist gut aber wendann die nx 6000 da kann ich wenigstens 2 Subs voll auslasten oder 4 ganz gut.

Zu den 18s Chassis kann mir leider keiner was sagen?

Grüße

Naja, die Ausfallsicherheit ist auch mit geringer Last nicht bei 100%. Ich verlasse mich sehr oft auf nur eine Endstufe, grade weil ich kein leichtes 2. Rack habe. Ich persönlich würde auch mit einer Gx5 oder e-800 als Ersatzendstufe auskommen. Mir würde das als Absicherung für den unwahrscheinlichen Fall des Ausfalls reichen, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Dann musst du auch nichts neues kaufen, außer vllt. nen 2. Rack. Häng einfach mal 2 Subs und 2 Tops jeweils Mono an einen Kanal und teste aus ob dir das auf ner VA noch reichen würde als Notlösung oder ob dann die Welt untergehen würde