[Umbau] TP 118/800 umbestücken

[Jens Droessler]

Da ist wohl Liter und Kubikmeter durcheinander geraten.

[ad undas]

► Off-topic

Was die Resonatoren betrifft, so ist es meinen Wissens nach die Masse der Luft, die die Trägheit des Resonators ausmacht.
Da die Resonatoren ja bei Vergrößerung der Portfläche auch tiefer werden müssen nimmt das Volumen und damit die Masse der Luft mit jeder Vergrößerung rasant zu.
Die Masse muss ja erst angeregt werden und dann ausschwingen. Je mehr Masse, desto träger das ganze.

Man muss an der Stelle, damit nicht zu viel Verwirrung entsteht, etwas mit den Begriffen aufpassen.
Wenn mit "Trägheit des Resonators" seine Güte gemeint ist stimmt das so nicht. Die hängt allgemein von der akustischen Masse im Port, dem Volumen dahinter und einem akustischen Widerstand ab. Der Widerstand wiederum setzt sich aus dem Realteil der Strahlungsimpedanz und den Reibungsverlusten im Port zusammen. Wenn man, wie das gern gemacht wird, die Reibungverluste wegnähert kann man sogar eine Formel angeben, in der die Masse direkt gar nicht mehr eingeht, sondern nur noch das Volumen und die Resonanzfrequenz...

[Robbe]

Gestern war Bescherung

Heute ist auspacken und testen der original Lautsprecher dran.

[DjRENE2txc]

Ich hänge mich mal mit dran...

Da ich auch nicht ganz zufrieden bin mit dem Original... hab ich es jetzt selber getestet mit dem RCF Chassis.
Das Original spielt super man merkt das es etwas mehr Kick macht und tief spielt, allerdings bekommt man es mit einer proline 3000 „klanglich ins Limit“ der Rcf dagegen spielt ohne Anstrengungen... klar mehr Auslenkung möglich.

Der Rcf macht etwas weniger Kick klingt aber etwas ruhiger und hat weniger Resonanzen in dem Gehäuse.
Bei der Lautstärke ist der t.box etwas im Vorteil da mehr Kick und es dadurch lauter wirkt.
Aber die Leistung der proline 3000 steckt der Rcf locker weg, der t.box Treiber nicht!

Das war auch der Grund umzustellen auf den Rcf, er klingt einfach nicht angestrengt und übersteuert!

[stoneeh]

.......................

[DjRENE2txc]

Nein sind zwei oder drei an einem Kanal der proline! Mit Synq 3K6 „an 2 x 4 Ohm“ hatte ich es nicht das es übersteuert mit proline 3000 schon.
Und nein die Endstufe Clipt nicht, zumindest ist die Clip Anzeige aus...
Das aber schon immer mein Reden das die proline für die t.box chassis zu viel ist!
Ist auch nicht bei jedem Titel, manche gehen ohne gestresst zu klingen und andere da hört man das die chassis „husten“

Aber auch mit Synq klingt es wenn man am Limit die Anlage fährt nach einer Weile angestrengt.

Wie gesagt der t.box ist gerade im Angesicht des Preises ein super chassi aber man merkt halt schon wo die Unterschiede sind zu Marken chassis.
Von der Verarbeitung mal ganz zu schweigen

Die Unterschiede sind wie ich schon sagte eher gering, aber klanglich ist der Rcf mit Abstand der bessere!

[LautprecherFreak]

Weis hier jemand was für eine Typenbezeichnung auf dem Original Chassis des TP118/800 in der passiv Version steht? Ich weis nur das, das Chassis im TP118/800A also der aktiv Version der 18LB100/4-N ist aber welcher steckt im passiven davon ?

[DjRENE2txc]

Der 18LB100/8-N

[Big Määääc]

uuuääähhh wer hat denn da diese Schaumpopel reingedrückt

[DjRENE2txc]

Die sind Original da drin...

[lanzpanz]

Hast du die Gehäuseabstimmung mal gemessen bzw. den Port? Also die Portfläche und Länge? Dann könnte man das mal nachrechnen. Ich bin auch am überlegen mit ein "günstigen" bestückten 18er zu kaufen und mit meinen übrigen Faital 18XL1600 umzubestücken.

[pysos]

Kannst die auch in den Sub18-Plan (den mit Bodenport) von B&C stecken, dann biste bei 170l mit 38-39hz Tuning,
das sollte perfekt sein für den 18xl1600 - Versteifungen nicht vergessen.

LG

[lanzpanz]

Wie siehts mit dem JM Sub18N aus? Den könnte ich als fertigen Sub bekommen.

[Hans]

Wie siehts mit dem JM Sub18N aus? Den könnte ich als fertigen Sub bekommen.

Das JM SUB 18N Gehäuse ist für den Treiber zu klein und zu hoch abgestimmt. Denke nicht das er darin gut spielen würde

[Basement]

Hallo,

leider ist der Beitrag eingeschlafen.

Mich würde das Ergebnis interessieren.

Hat der Umbau geklappt?
Wie ist der Sound und die Leistung?
Was wurde am Gehäuse jetzt schlussendlich umgebaut?

Viele liebe Grüße!

[Die_Robbe]

Umbau war ein Erfolg, leider etwas mehr Arbeit, als erhofft.

Klang ist wirklich gut und Leistung ist auch super, der Wolf im Schafspelz sozusagen.

Es wurde das Loch in der Front komplett auf Außendurchmesser des neuen Lautsprechers aufgeweitet und dahinter aus 4 Segmenten (um sie in die fertige Kiste zu bekommen) eine 2. Front eingesetzt.

Das wurde aufgrund des massiv größeren Hubs des neuen Treibers gemacht (Membran schlägt sonst am Gitter an),

[Basement]

Danke für die zügige Antwort!

Hast du zufällig Fotos vom Umbau im Inneren? Kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen.
Hätte auch Interesse meine Subs so umzubauen, jedoch wenig Kenntnisse im Thema Holzbau.

Und mich würde noch interessieren, ob du am Tuning im DSP was besonderes eingestellt hast?

[Basement]

Hab meinen Subwoofer jetzt mal aufgemacht.

@Die_Robbe gab’s einen Grund, warum man den Lautsprecher nicht an die vorhandene Aussparung/Loch einfach von hinten wieder montiert hat?
Hab nämlich gerade überlegt, ob man nicht einfach ein feines Stück mit der Stichsäge aussägt, den Lautsprecher durchhebt und das ausgesägte Stück mit Holzleim wieder befestigt.

[Jens Droessler]

Kann man auch machen, aber wie willst du die Aussparung wieder dicht bekommen?

[Basement]

Wäre Silikon eine Lösung?

Ansonsten ggf. eine Art Dichtring zuschneiden. Weiß nicht in wie weit das sinnig ist. Deshalb die Frage in die Expertenrunde.

[B0B45]

Hey,

bei dem Aufwand für eine Anpassung der Schallwand frag ich mich, ob es dann nicht so langsam sinnvoller ist, direkt passende Gehäuse zu bauen oder bauen zu lassen, grade bei größerer Stückzahl? Oder ist der Verkaufswert der Thomann speaker so hoch, dass es sich finanziell noch lohnt?

Viele Grüße

[Die_Robbe]

Den Treiber von hinten montieren - interessanter Ansatz.
Wenn du das von der Montage her gebacken bekommst (stelle ich mir sehr bescheiden vor), dann wäre das wirklich das einfachste.
Die Aussparung würde ich einfach mit einem abschraubbaren Füllstück verschließen (ich persönlich würde einfach eins drucken).

[Die_Robbe]

So in etwa:

[Basement]

@B0B45 glaube kaum, dass der Wiederverkaufswert interessant ist. Mir gefallen jedoch die Sub’s von der Form, etc. und auch die Kosten halten sich durch den Umbau vermutlich geringer. Aber ich weiß worauf du hinaus willst. Ich denke ab paar mehr Subwoofer wäre es sicher interessant. Bei mir gehts aber nur um 2 Stück.

@Die_Robbe ich hab leider keine Möglichkeit eines 3D Drucks. Aber auch eine gute Lösung! Ich denke bei einem feinen und sauberen Schnitt, lässt sich die Aussparung gut wieder mit Holzleim befestigen,
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand nur die Tiefe des Lautsprecherrandes eingelassen hat und es wohl funktioniert. Ich warte noch auf eine Antwort bzgl. des Hub‘s und ob die Pappe wirklich nicht am Frontgitter anschlägt.

[Die_Robbe]

Dann lieber sauber ausschneiden, auf den Abschnitt eine kleine Sperrholzplatte (wie im Bild) aufkleben und mit etwas z.B Filz als Lückenfüller als Einsatz wieder rein.
Dann kann man auch den Lautsprecher mal wieder ausbauen.

Bezüglich der Auslenkung habe ich mich an der max. Auslenkung vor Schaden des Treibers orientiert.
Die Membran sollte nicht vorher am Gitter anschlagen, sonst reduziert man die unnötig.

Da ist wohl Liter und Kubikmeter durcheinander geraten.

► Off-topic

Was die Resonatoren betrifft, so ist es meinen Wissens nach die Masse der Luft, die die Trägheit des Resonators ausmacht.
Da die Resonatoren ja bei Vergrößerung der Portfläche auch tiefer werden müssen nimmt das Volumen und damit die Masse der Luft mit jeder Vergrößerung rasant zu.
Die Masse muss ja erst angeregt werden und dann ausschwingen. Je mehr Masse, desto träger das ganze.

Man muss an der Stelle, damit nicht zu viel Verwirrung entsteht, etwas mit den Begriffen aufpassen.
Wenn mit "Trägheit des Resonators" seine Güte gemeint ist stimmt das so nicht. Die hängt allgemein von der akustischen Masse im Port, dem Volumen dahinter und einem akustischen Widerstand ab. Der Widerstand wiederum setzt sich aus dem Realteil der Strahlungsimpedanz und den Reibungsverlusten im Port zusammen. Wenn man, wie das gern gemacht wird, die Reibungverluste wegnähert kann man sogar eine Formel angeben, in der die Masse direkt gar nicht mehr eingeht, sondern nur noch das Volumen und die Resonanzfrequenz...

Gestern war Bescherung

Heute ist auspacken und testen der original Lautsprecher dran.

Ich hänge mich mal mit dran...

Da ich auch nicht ganz zufrieden bin mit dem Original... hab ich es jetzt selber getestet mit dem RCF Chassis.
Das Original spielt super man merkt das es etwas mehr Kick macht und tief spielt, allerdings bekommt man es mit einer proline 3000 „klanglich ins Limit“ der Rcf dagegen spielt ohne Anstrengungen... klar mehr Auslenkung möglich.

Der Rcf macht etwas weniger Kick klingt aber etwas ruhiger und hat weniger Resonanzen in dem Gehäuse.
Bei der Lautstärke ist der t.box etwas im Vorteil da mehr Kick und es dadurch lauter wirkt.
Aber die Leistung der proline 3000 steckt der Rcf locker weg, der t.box Treiber nicht!

Das war auch der Grund umzustellen auf den Rcf, er klingt einfach nicht angestrengt und übersteuert!

.......................

Nein sind zwei oder drei an einem Kanal der proline! Mit Synq 3K6 „an 2 x 4 Ohm“ hatte ich es nicht das es übersteuert mit proline 3000 schon.
Und nein die Endstufe Clipt nicht, zumindest ist die Clip Anzeige aus...
Das aber schon immer mein Reden das die proline für die t.box chassis zu viel ist!
Ist auch nicht bei jedem Titel, manche gehen ohne gestresst zu klingen und andere da hört man das die chassis „husten“

Aber auch mit Synq klingt es wenn man am Limit die Anlage fährt nach einer Weile angestrengt.

Wie gesagt der t.box ist gerade im Angesicht des Preises ein super chassi aber man merkt halt schon wo die Unterschiede sind zu Marken chassis.
Von der Verarbeitung mal ganz zu schweigen

Die Unterschiede sind wie ich schon sagte eher gering, aber klanglich ist der Rcf mit Abstand der bessere!

Weis hier jemand was für eine Typenbezeichnung auf dem Original Chassis des TP118/800 in der passiv Version steht? Ich weis nur das, das Chassis im TP118/800A also der aktiv Version der 18LB100/4-N ist aber welcher steckt im passiven davon ?

Der 18LB100/8-N

uuuääähhh wer hat denn da diese Schaumpopel reingedrückt

Die sind Original da drin...

Hast du die Gehäuseabstimmung mal gemessen bzw. den Port? Also die Portfläche und Länge? Dann könnte man das mal nachrechnen. Ich bin auch am überlegen mit ein "günstigen" bestückten 18er zu kaufen und mit meinen übrigen Faital 18XL1600 umzubestücken.

Kannst die auch in den Sub18-Plan (den mit Bodenport) von B&C stecken, dann biste bei 170l mit 38-39hz Tuning,
das sollte perfekt sein für den 18xl1600 - Versteifungen nicht vergessen.

LG

Wie siehts mit dem JM Sub18N aus? Den könnte ich als fertigen Sub bekommen.

Wie siehts mit dem JM Sub18N aus? Den könnte ich als fertigen Sub bekommen.

Das JM SUB 18N Gehäuse ist für den Treiber zu klein und zu hoch abgestimmt. Denke nicht das er darin gut spielen würde

Hallo,

leider ist der Beitrag eingeschlafen.

Mich würde das Ergebnis interessieren.

Hat der Umbau geklappt?
Wie ist der Sound und die Leistung?
Was wurde am Gehäuse jetzt schlussendlich umgebaut?

Viele liebe Grüße!

Umbau war ein Erfolg, leider etwas mehr Arbeit, als erhofft.

Klang ist wirklich gut und Leistung ist auch super, der Wolf im Schafspelz sozusagen.

Es wurde das Loch in der Front komplett auf Außendurchmesser des neuen Lautsprechers aufgeweitet und dahinter aus 4 Segmenten (um sie in die fertige Kiste zu bekommen) eine 2. Front eingesetzt.

Das wurde aufgrund des massiv größeren Hubs des neuen Treibers gemacht (Membran schlägt sonst am Gitter an),

Danke für die zügige Antwort!

Hast du zufällig Fotos vom Umbau im Inneren? Kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen.
Hätte auch Interesse meine Subs so umzubauen, jedoch wenig Kenntnisse im Thema Holzbau.

Und mich würde noch interessieren, ob du am Tuning im DSP was besonderes eingestellt hast?

Hab meinen Subwoofer jetzt mal aufgemacht.

@Die_Robbe gab’s einen Grund, warum man den Lautsprecher nicht an die vorhandene Aussparung/Loch einfach von hinten wieder montiert hat?
Hab nämlich gerade überlegt, ob man nicht einfach ein feines Stück mit der Stichsäge aussägt, den Lautsprecher durchhebt und das ausgesägte Stück mit Holzleim wieder befestigt.

Kann man auch machen, aber wie willst du die Aussparung wieder dicht bekommen?

Wäre Silikon eine Lösung?

Ansonsten ggf. eine Art Dichtring zuschneiden. Weiß nicht in wie weit das sinnig ist. Deshalb die Frage in die Expertenrunde.

Hey,

bei dem Aufwand für eine Anpassung der Schallwand frag ich mich, ob es dann nicht so langsam sinnvoller ist, direkt passende Gehäuse zu bauen oder bauen zu lassen, grade bei größerer Stückzahl? Oder ist der Verkaufswert der Thomann speaker so hoch, dass es sich finanziell noch lohnt?

Viele Grüße

Den Treiber von hinten montieren - interessanter Ansatz.
Wenn du das von der Montage her gebacken bekommst (stelle ich mir sehr bescheiden vor), dann wäre das wirklich das einfachste.
Die Aussparung würde ich einfach mit einem abschraubbaren Füllstück verschließen (ich persönlich würde einfach eins drucken).

So in etwa:

@B0B45 glaube kaum, dass der Wiederverkaufswert interessant ist. Mir gefallen jedoch die Sub’s von der Form, etc. und auch die Kosten halten sich durch den Umbau vermutlich geringer. Aber ich weiß worauf du hinaus willst. Ich denke ab paar mehr Subwoofer wäre es sicher interessant. Bei mir gehts aber nur um 2 Stück.

@Die_Robbe ich hab leider keine Möglichkeit eines 3D Drucks. Aber auch eine gute Lösung! Ich denke bei einem feinen und sauberen Schnitt, lässt sich die Aussparung gut wieder mit Holzleim befestigen,
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand nur die Tiefe des Lautsprecherrandes eingelassen hat und es wohl funktioniert. Ich warte noch auf eine Antwort bzgl. des Hub‘s und ob die Pappe wirklich nicht am Frontgitter anschlägt.

Dann lieber sauber ausschneiden, auf den Abschnitt eine kleine Sperrholzplatte (wie im Bild) aufkleben und mit etwas z.B Filz als Lückenfüller als Einsatz wieder rein.
Dann kann man auch den Lautsprecher mal wieder ausbauen.

Bezüglich der Auslenkung habe ich mich an der max. Auslenkung vor Schaden des Treibers orientiert.
Die Membran sollte nicht vorher am Gitter anschlagen, sonst reduziert man die unnötig.