[Reparatur] Nebelmaschine Defekt

[deeznutzz]

Hey, habe mir ne Nebelmaschine, die anscheinend beim Vorbesitzer vorher funktioniert hat, gekauft. (Er meinte nur sie braucht sehr lange zum Aufheizen, nebelt dann aber).

Heut is das Ding gekommen, hab sie geich mal angeschmissen und gewartet bis sie warm war. Und jetzt kommt das Problem, sie wird nicht warm . Am Heizblock liegts ned, der hat 48 Ohm. Das Problem ist dass er keine Spannung kriegt. Wenn ich die Heizung abklemme hab ich allerdings aber anscheinend ne Spannung von 90 Volt auf der Leitung.

Am Platineneingang hab ich 220 Volt, am Ausgang zum Heizblock logischerweise 0, bzw 90.

Das Relais hab ich schon durchgemessen auf der Platine, an dem liegts auch nicht..

was könnte es sonst noch sein?

handelt sich um eine 1500er von Stairville.

MfG David

[julianb240393]

Hatte meine auch wegen diesem Problem schonmal in der Reparatur, da stand auf der Rechnung, es wäre irgend ein Triac kaputt gewesen... Weiß nicht ob dir das weiterhilft Bin nicht so der Elektro-Spezi

[deeznutzz]

doch doch, hilft sehr an dem bin ich nämlich auch schon hängen geblieben.

Weißt du welcher genau, wie viele?
Bei mir sind 4 stück auf der Platine.

[Gast]

Sicher dass auf der Platine vier Triacs verbaut sind? Nur weil es 3 Beinchen hat muss es noch lange kein Triac sein. Ich könnte mir bei einem oder zweien vorstellen für was diese gut sind, aber nicht bei vieren. Die Funktion des Relais mal mittels angelegter Spannung geprüft um zu sehen ob es zuverlässig auf allen Kontakten schält?

[Fio]

die kosten doch nix... alle austauschen.
Nimmst diesmal halt minimal dickere. Was steckt denn drin?

[deeznutzz]

@floh Sind 4 Bauteile mit 3 Beinchen verbaut, bin kein Elektroniker, mein Vater meinte aber es seien Triacs. Google gleich mal was für welche. Relais hab ich mit angelegter Spannung geprüft, es schaltet. (hörts deutlich)


EDIT: https://www.conrad.de/de/triac-stmicroe ... 51306.html Es sind 2 von denen verbaut.

[m.o.e.]

Liegt das öfter an diesen Triacs?
Ich hab ne Stairville SF 1000 die auch nicht heizen mag.
Im Netz habe ich mir zusammen gelesen das ein Heizelement so teuer ist, das man gleich eine neue Nebelmaschine kaufen kann.
Auf gut Glück die kleinen Dinger austauschen, sehe ich gerade als nen super Versuch.
Welche von den "etwas dickeren" könnte man da denn wohl nehmen?
Hab von sowas leider auch keinen Plan.

[Fio]

Wenn du es gut meinst kannst du die durch BTA24-600BW ersetzten. BTA ist ein isolierter, seine Kühlfahne hat keinen Kontakt zum PIN2 (terminal), das muss beim Ersatztyp zwingend auch so sein. Des weiteren ist es ein 600B also 600V Spannungsfestigkeit und B (50mA mindest Zündstrom).

Das W steht bei dem 24er für snubberless, im Grunde ist es nur ein Schutz gegen Spannungsspitzen, die induktive Lasten beim ausschalten induzieren können.
Dieser snubber arbeitet vermutlich wie eine surpressor Diode, das sollte hier aber nicht weiter relevant sein. Standard Typ in >16A konnte ich auf die Schnelle nicht finden.

Kannst aber auch BTA16-600B, BTA16-800B verwenden. Ich vermute mal die Dinger sind ganz schön auf Kante genäht, weshalb es zum versagen des Bauteils kommt.
Es kann aber auch sein das der Steuerungsteil, in diesem Fall ein Optokoppler das zeitige gesegnet hat, den kannst du wenn du es nicht prüfen kannst auf verdacht mit tauschen (Cent Artikel).


...

Ach ja, prüfe ob der Thermoschalter am Heizblock geschlossen ist, der könnte ein Heizen auch verhindern, sollte dann aber Pumpen können.

...

Kannst auch den Triac der Pumpe in den Kreis für die Heizung setzten, dann weisst du schon ob das bloße tauschen der Triacs ausreicht.

[deeznutzz]

Okey vielem dank für die Antworten!

@moe: mess doch mal den Widerstand des Heizelements, wenn der >100 Ohm ist werden neue Triacs nichts mehr bringen.

Edit: Was meinst du damit ob der Thermoschalter geschlossen isr?



Mfg David

[Fio]

Auf dem Thermoblock ist meist ein Fühler geschraubt der einen Bi-Metallstreifen enthält.
Der öffnet den Heizkreis sobald der Heizblock die maximal zulässige Temperatur überschreitet und verhindert das die Heizung weiter läuft.
Dieser muss im kalten Zustand leitend sein.

[deeznutzz]

Achsoo,den meinst du.
Den hab ich schon getestet. Hatte kalt 2,2 Ohm, wenn ich ihm mitem Föhn warm gemacht habe gings hoch auf 13 Ohm.

An dem wirds also eher nicht liegen.

[Fio]

Es wäre im übrigen viel einfacher etwas dazu zu sagen wenn du ein Bild der Platine hochladen würdest.
Dann kann man dir auch sagen was du wie prüfen kannst, aber anbei -> 325V ist nicht so lustig an den Flossen.

[deeznutzz]

Lad ich gleich morgen früh hoch, lieg schon im Nest..

Hab auch extrem großen Respekt davor, mein Vater war aber beim messen dabei,das gibt Sicherheit.

[deeznutzz]

http://abload.de/img/dsc_0014odo0y.jpg

Hab doch noch schnell ein Bild gemacht.

[Fio]

Die beiden weißen MOC3021, das sind die Treiber für die Triacs, die steuern jeweils das Gate.

Beim MOC kannst du nach dem Ausbau des Triac die Diode prüfen die zwischen PIN1 und PIN2 liegt. Die hat laut Datenblatt 1.2-1.5V (VF Static forward voltage IF = 10 mA - 1.2 1.5 V), das solltest du in der Dioden-Messstellung eines üblichen DMM sehen können, in die andere Richtung muss sie natürlich sperren.

[deeznutzz]

mach ich.

Woher kann ich überhaupt wissen dass es die Triacs sind?

Ich mein könnten im Prinzip doch auch ein Haufen andere Bauteile auf der Platine defekt sein.

[deeznutzz]

eben die dioaden vermessen. Triac war ausgebaut, welcher Triac für due pumpe ist und welcher für die heizung hab ich leider nicht gefunden.

Ich bin mal alle Pins von dem Optokoppler mit dem Diodentestmodus vom Multimeter drüber, hatte einmal an Pin 1 und Pin 2 0,8 Volt und wenn ich die Polung vertauscht habe 0,9 Volt.

An alleren anderen Pins hat sich nichts getan. Soll heißen muss die auch noch ersetzten, richtig?

[Pichl]

die kosten doch nix... alle austauschen.

Oder gleich die ganze Maschine inkl. 3 Jahren Garantie.

Für das Geld lohnt das öffnen des Gerätes schon nicht.

[Fio]

Oder gleich die ganze Maschine inkl. 3 Jahren Garantie.

Für das Geld lohnt das öffnen des Gerätes schon nicht.

Das es sich wirtschaftlich kaum lohnt das ausserhalb der Garantie in ne Werkstatt zu bringen kann ich noch bedingt nachvollziehen.
Aber wenn man Zeit und Lust hat das zu versuchen, sehe ich die maximal 5€ teure Reparatur (risiko investment) als sehr gut angelegtes Geld an.

Jede Nebelmaschine die ich bisher repariert hab hatte entweder Kaputte Heizung (ist hier aus zu schließen), defekte Pumpe (so weit sind wir hier noch nicht) oder defekte Triacs.
Die oszillierenden Pumpen braucht man meistens nur einmal auseinander zu bauen und zu reinigen.

Eigentlich jeder Dimmer den ich bisher reparieren musste hatte immer nur einen defekten Triac oder nenn kaputten Poti, und das ist von der Ansteuerung her nichts anderes.
Es ist auch meist das leidenste Bauteil in so einer Schaltung.

Von daher geht mir so eine Einstellung in diesem Zusammenhang so'n büdden auf den Sack... warum ein sonst intaktes Gerät weg schmeissen?
Nur damit noch mal ein 10kg schwerer Karton in einem Container aus Asien hier her geschickt werden muss.

....

Den Rückschluss auf die Funktionsfähigkeit des MOC kann man im eingebauten Zustand so nun leider nicht eindeutig fällen.
Gut ist das du überhaupt ein Vorwärtsspannung messen kannst. Andersrum kann es genau so gut eine Diode einer reverse polarity protection sein.
Des weiteren kann die Vorwärtsspannung auch durch die Umgebungsschaltung verfälscht werden.

Die Werte des MOC kannst du unter den beiden vergleichen. Da sie getrennte angesteuert werden, glaube ich nicht daran das die gleichzeitig sterben.
Da sie den selben typ Triac steuern sollte die Umgebungsschaltung auch identisch sein.

Ich würde, ohne jetzt Geld ausgeben zu müssen, einfach beide Triacs vertauschen. Triac muss im ausgebauten zustand zwischen PIN1 und PIN2 hochohmig sein,
sonst ist er in jedem Fall hin. Geht danach die Heizung, weisst du das du einfach nur den Triac tauschen musst.

Welcher Triac für was zuständig ist sollte ja raus zu bekommen sein. Dafür kannst du einfach den Widerstand zwischen den Terminals und dem Anschluss direkt an der Heizung messen. Auf einem der beiden Terminals musst du auf der Einen Seite zur Heizung 0R auf der anderen Heizungsseite 48R messen. Die Heizung hängt sehr wahrscheinlich an der einen Seite direkt am Netzt und auf der anderen Seite sitzt der Triac in Serie zum anderen Netzanschluss. Das ist auch der Grund weshalb du an der Heizung Spannung messen kannst ohne das sie Heizt.

Ohne die Rückseite des PCB sehen zu können und die Verkabelung zu kennen, kann ich keine Aussage zur Rolle des Relais treffen.
Da es relativ dick ist wird es schon irgend was im Lastteil machen.

[deeznutzz]

sehe ich genauso, ich habe die Nebelmaschine sau billig bekommen und jetzt muss ich halt nochmal 5 euro reinstecken. Aber wegen 5 euro mach ich da nicht rum, sondern versuchs.

Hab jetzt nochmal gemessen und es kam folgendes raus:

- Beide Moc's haben identische Messwerte gezeigt -> die werden wohl intakt sein
- Beide Triacs sind hochohmig an Pin 1 und 2. Allerdings hat der eine Triac 34 Ohm mega Ohm, der andere 25 mega Ohm -> dann werden die wohl auch intakt sein (?)

Vermutung: Könnte doch das Relais sein, mir ist nämlich aufgefallen dass ich das gestern falsch vermessen habe. Ich wunder mich da aber, weil das Relais beim Einschalten klackt, und beim Ausschalten auch.


MfG David

[Gast]

Wie bereits oben geschrieben, prüfe nicht nur ob es anzieht und abfällt, sondern auch ob die Kontakte hierbei tatsächlich Durchgang zeigen!

[Fio]

Das ist keine ausreichende Prüfung der Triacs, es ist nur ein mögliches Schadensbild nach dem Ausfall.
Wie gesagt, einfach beide vertauschen und danach bist du schlauer.

Da Hochlastrelais funktionsbedingt Kontaktlegierungen verwenden müssen die nicht so gut Lastfrei schalten da sie zu dem idR. trocken sind, kann es beim lastfreien Schalten auch zum Fehlerbild kommen. Die meisten Hersteller geben auch eine Mindestlast an mit denen diese Schalten müssen, damit beim Kontakt ein kleiner funke entstehen kann der die Kontakte reinigt, da sonst Oxidschichten ein Leiten verhindern können.

[deeznutzz]

@Floh: Also das Relais auf Widerstand prüfen wenn es unter Spannung steht?

@Fio : gerade dabei, löts grad an

[Fio]

Bitte nicht unter Netzspannung messen!
Das relais kannst du mit ner Batterie testen. Das sollte auch schon unterhalb 12VDC schalten (idR. max 75% = 9VDC).

[deeznutzz]

triacs getauscht, wieder alles angeschlossen, heizt immer noch nicht :/

[deeznutzz]

Ich schließ jetzt also eine 9V Batterie ans die 2 dünneren Pins des Relais an (da wo die Steuerung sitzt oder?), und mess dann den Widerstand an den 2 dickeren Pins.
korrekt?

handelt sich um dieses Relais : http://www.miniinthebox.com/de/relais-s ... s_shopping

[Fio]

Auch wenn das relais unipolar ist, würde ich mir um die Polung Gedanken machen, denn wenn die 12V aus ner Interrail stammen würden die ICs das vermutlich nicht so gerne sehen wenn man GND auf -9V zieht. Einfach an den Gleichrichterdioden orientieren.

Aber ehrlich gesagt, mach doch einfach mal einen Schaltplan vom Lastteil, dann kann man das ganze auch mit Struktur abarbeiten.
Und besonders komplex sieht das ja nicht aus, die ganze DMX Geschichte interessiert ja nicht.
Wenn man den Schaltplan hat, versteht man meist auch schnell wie die ganze Sache funktioniert ..

[deeznutzz]

Mit einem Schaltplan kann ich im Moment nicht dienen, da ich nicht zuhause bin, aber mit einem professionell bearbeitetem Bild.
http://abload.de/img/picsart_12-09-06.41.10lsq6.jpg

Rot: Stromaufnahme
Blau: Ausgang Heizelement
Orange: Ausgang Pumpe
Hellblau: Hier sitzts Relais, ist aber im Moment ausgelötet.
Gelb: hier sitzen die Triacs

Wie man sieht ist das Relais notwendig dafür dass das alles läuft. Ich denke es wird also an dem liegen. Ich hoffs zumindest^^.

Achja an der Platine hat schonmal jmd rumgepfuscht, erklärt also warum die Leiterbahnen nachgelötet sind usw..

Hey, habe mir ne Nebelmaschine, die anscheinend beim Vorbesitzer vorher funktioniert hat, gekauft. (Er meinte nur sie braucht sehr lange zum Aufheizen, nebelt dann aber).

Heut is das Ding gekommen, hab sie geich mal angeschmissen und gewartet bis sie warm war. Und jetzt kommt das Problem, sie wird nicht warm . Am Heizblock liegts ned, der hat 48 Ohm. Das Problem ist dass er keine Spannung kriegt. Wenn ich die Heizung abklemme hab ich allerdings aber anscheinend ne Spannung von 90 Volt auf der Leitung.

Am Platineneingang hab ich 220 Volt, am Ausgang zum Heizblock logischerweise 0, bzw 90.

Das Relais hab ich schon durchgemessen auf der Platine, an dem liegts auch nicht..

was könnte es sonst noch sein?

handelt sich um eine 1500er von Stairville.

MfG David

Hatte meine auch wegen diesem Problem schonmal in der Reparatur, da stand auf der Rechnung, es wäre irgend ein Triac kaputt gewesen... Weiß nicht ob dir das weiterhilft Bin nicht so der Elektro-Spezi

doch doch, hilft sehr an dem bin ich nämlich auch schon hängen geblieben.

Weißt du welcher genau, wie viele?
Bei mir sind 4 stück auf der Platine.

Sicher dass auf der Platine vier Triacs verbaut sind? Nur weil es 3 Beinchen hat muss es noch lange kein Triac sein. Ich könnte mir bei einem oder zweien vorstellen für was diese gut sind, aber nicht bei vieren. Die Funktion des Relais mal mittels angelegter Spannung geprüft um zu sehen ob es zuverlässig auf allen Kontakten schält?

die kosten doch nix... alle austauschen.
Nimmst diesmal halt minimal dickere. Was steckt denn drin?

@floh Sind 4 Bauteile mit 3 Beinchen verbaut, bin kein Elektroniker, mein Vater meinte aber es seien Triacs. Google gleich mal was für welche. Relais hab ich mit angelegter Spannung geprüft, es schaltet. (hörts deutlich)


EDIT: https://www.conrad.de/de/triac-stmicroe ... 51306.html Es sind 2 von denen verbaut.

Liegt das öfter an diesen Triacs?
Ich hab ne Stairville SF 1000 die auch nicht heizen mag.
Im Netz habe ich mir zusammen gelesen das ein Heizelement so teuer ist, das man gleich eine neue Nebelmaschine kaufen kann.
Auf gut Glück die kleinen Dinger austauschen, sehe ich gerade als nen super Versuch.
Welche von den "etwas dickeren" könnte man da denn wohl nehmen?
Hab von sowas leider auch keinen Plan.

Wenn du es gut meinst kannst du die durch BTA24-600BW ersetzten. BTA ist ein isolierter, seine Kühlfahne hat keinen Kontakt zum PIN2 (terminal), das muss beim Ersatztyp zwingend auch so sein. Des weiteren ist es ein 600B also 600V Spannungsfestigkeit und B (50mA mindest Zündstrom).

Das W steht bei dem 24er für snubberless, im Grunde ist es nur ein Schutz gegen Spannungsspitzen, die induktive Lasten beim ausschalten induzieren können.
Dieser snubber arbeitet vermutlich wie eine surpressor Diode, das sollte hier aber nicht weiter relevant sein. Standard Typ in >16A konnte ich auf die Schnelle nicht finden.

Kannst aber auch BTA16-600B, BTA16-800B verwenden. Ich vermute mal die Dinger sind ganz schön auf Kante genäht, weshalb es zum versagen des Bauteils kommt.
Es kann aber auch sein das der Steuerungsteil, in diesem Fall ein Optokoppler das zeitige gesegnet hat, den kannst du wenn du es nicht prüfen kannst auf verdacht mit tauschen (Cent Artikel).


...

Ach ja, prüfe ob der Thermoschalter am Heizblock geschlossen ist, der könnte ein Heizen auch verhindern, sollte dann aber Pumpen können.

...

Kannst auch den Triac der Pumpe in den Kreis für die Heizung setzten, dann weisst du schon ob das bloße tauschen der Triacs ausreicht.

Okey vielem dank für die Antworten!

@moe: mess doch mal den Widerstand des Heizelements, wenn der >100 Ohm ist werden neue Triacs nichts mehr bringen.

Edit: Was meinst du damit ob der Thermoschalter geschlossen isr?



Mfg David

Auf dem Thermoblock ist meist ein Fühler geschraubt der einen Bi-Metallstreifen enthält.
Der öffnet den Heizkreis sobald der Heizblock die maximal zulässige Temperatur überschreitet und verhindert das die Heizung weiter läuft.
Dieser muss im kalten Zustand leitend sein.

Achsoo,den meinst du.
Den hab ich schon getestet. Hatte kalt 2,2 Ohm, wenn ich ihm mitem Föhn warm gemacht habe gings hoch auf 13 Ohm.

An dem wirds also eher nicht liegen.

Es wäre im übrigen viel einfacher etwas dazu zu sagen wenn du ein Bild der Platine hochladen würdest.
Dann kann man dir auch sagen was du wie prüfen kannst, aber anbei -> 325V ist nicht so lustig an den Flossen.

Lad ich gleich morgen früh hoch, lieg schon im Nest..

Hab auch extrem großen Respekt davor, mein Vater war aber beim messen dabei,das gibt Sicherheit.

http://abload.de/img/dsc_0014odo0y.jpg

Hab doch noch schnell ein Bild gemacht.

Die beiden weißen MOC3021, das sind die Treiber für die Triacs, die steuern jeweils das Gate.

Beim MOC kannst du nach dem Ausbau des Triac die Diode prüfen die zwischen PIN1 und PIN2 liegt. Die hat laut Datenblatt 1.2-1.5V (VF Static forward voltage IF = 10 mA - 1.2 1.5 V), das solltest du in der Dioden-Messstellung eines üblichen DMM sehen können, in die andere Richtung muss sie natürlich sperren.

mach ich.

Woher kann ich überhaupt wissen dass es die Triacs sind?

Ich mein könnten im Prinzip doch auch ein Haufen andere Bauteile auf der Platine defekt sein.

eben die dioaden vermessen. Triac war ausgebaut, welcher Triac für due pumpe ist und welcher für die heizung hab ich leider nicht gefunden.

Ich bin mal alle Pins von dem Optokoppler mit dem Diodentestmodus vom Multimeter drüber, hatte einmal an Pin 1 und Pin 2 0,8 Volt und wenn ich die Polung vertauscht habe 0,9 Volt.

An alleren anderen Pins hat sich nichts getan. Soll heißen muss die auch noch ersetzten, richtig?

die kosten doch nix... alle austauschen.

Oder gleich die ganze Maschine inkl. 3 Jahren Garantie.

Für das Geld lohnt das öffnen des Gerätes schon nicht.

Oder gleich die ganze Maschine inkl. 3 Jahren Garantie.

Für das Geld lohnt das öffnen des Gerätes schon nicht.

Das es sich wirtschaftlich kaum lohnt das ausserhalb der Garantie in ne Werkstatt zu bringen kann ich noch bedingt nachvollziehen.
Aber wenn man Zeit und Lust hat das zu versuchen, sehe ich die maximal 5€ teure Reparatur (risiko investment) als sehr gut angelegtes Geld an.

Jede Nebelmaschine die ich bisher repariert hab hatte entweder Kaputte Heizung (ist hier aus zu schließen), defekte Pumpe (so weit sind wir hier noch nicht) oder defekte Triacs.
Die oszillierenden Pumpen braucht man meistens nur einmal auseinander zu bauen und zu reinigen.

Eigentlich jeder Dimmer den ich bisher reparieren musste hatte immer nur einen defekten Triac oder nenn kaputten Poti, und das ist von der Ansteuerung her nichts anderes.
Es ist auch meist das leidenste Bauteil in so einer Schaltung.

Von daher geht mir so eine Einstellung in diesem Zusammenhang so'n büdden auf den Sack... warum ein sonst intaktes Gerät weg schmeissen?
Nur damit noch mal ein 10kg schwerer Karton in einem Container aus Asien hier her geschickt werden muss.

....

Den Rückschluss auf die Funktionsfähigkeit des MOC kann man im eingebauten Zustand so nun leider nicht eindeutig fällen.
Gut ist das du überhaupt ein Vorwärtsspannung messen kannst. Andersrum kann es genau so gut eine Diode einer reverse polarity protection sein.
Des weiteren kann die Vorwärtsspannung auch durch die Umgebungsschaltung verfälscht werden.

Die Werte des MOC kannst du unter den beiden vergleichen. Da sie getrennte angesteuert werden, glaube ich nicht daran das die gleichzeitig sterben.
Da sie den selben typ Triac steuern sollte die Umgebungsschaltung auch identisch sein.

Ich würde, ohne jetzt Geld ausgeben zu müssen, einfach beide Triacs vertauschen. Triac muss im ausgebauten zustand zwischen PIN1 und PIN2 hochohmig sein,
sonst ist er in jedem Fall hin. Geht danach die Heizung, weisst du das du einfach nur den Triac tauschen musst.

Welcher Triac für was zuständig ist sollte ja raus zu bekommen sein. Dafür kannst du einfach den Widerstand zwischen den Terminals und dem Anschluss direkt an der Heizung messen. Auf einem der beiden Terminals musst du auf der Einen Seite zur Heizung 0R auf der anderen Heizungsseite 48R messen. Die Heizung hängt sehr wahrscheinlich an der einen Seite direkt am Netzt und auf der anderen Seite sitzt der Triac in Serie zum anderen Netzanschluss. Das ist auch der Grund weshalb du an der Heizung Spannung messen kannst ohne das sie Heizt.

Ohne die Rückseite des PCB sehen zu können und die Verkabelung zu kennen, kann ich keine Aussage zur Rolle des Relais treffen.
Da es relativ dick ist wird es schon irgend was im Lastteil machen.

sehe ich genauso, ich habe die Nebelmaschine sau billig bekommen und jetzt muss ich halt nochmal 5 euro reinstecken. Aber wegen 5 euro mach ich da nicht rum, sondern versuchs.

Hab jetzt nochmal gemessen und es kam folgendes raus:

- Beide Moc's haben identische Messwerte gezeigt -> die werden wohl intakt sein
- Beide Triacs sind hochohmig an Pin 1 und 2. Allerdings hat der eine Triac 34 Ohm mega Ohm, der andere 25 mega Ohm -> dann werden die wohl auch intakt sein (?)

Vermutung: Könnte doch das Relais sein, mir ist nämlich aufgefallen dass ich das gestern falsch vermessen habe. Ich wunder mich da aber, weil das Relais beim Einschalten klackt, und beim Ausschalten auch.


MfG David

Wie bereits oben geschrieben, prüfe nicht nur ob es anzieht und abfällt, sondern auch ob die Kontakte hierbei tatsächlich Durchgang zeigen!

Das ist keine ausreichende Prüfung der Triacs, es ist nur ein mögliches Schadensbild nach dem Ausfall.
Wie gesagt, einfach beide vertauschen und danach bist du schlauer.

Da Hochlastrelais funktionsbedingt Kontaktlegierungen verwenden müssen die nicht so gut Lastfrei schalten da sie zu dem idR. trocken sind, kann es beim lastfreien Schalten auch zum Fehlerbild kommen. Die meisten Hersteller geben auch eine Mindestlast an mit denen diese Schalten müssen, damit beim Kontakt ein kleiner funke entstehen kann der die Kontakte reinigt, da sonst Oxidschichten ein Leiten verhindern können.

@Floh: Also das Relais auf Widerstand prüfen wenn es unter Spannung steht?

@Fio : gerade dabei, löts grad an

Bitte nicht unter Netzspannung messen!
Das relais kannst du mit ner Batterie testen. Das sollte auch schon unterhalb 12VDC schalten (idR. max 75% = 9VDC).

triacs getauscht, wieder alles angeschlossen, heizt immer noch nicht :/

Ich schließ jetzt also eine 9V Batterie ans die 2 dünneren Pins des Relais an (da wo die Steuerung sitzt oder?), und mess dann den Widerstand an den 2 dickeren Pins.
korrekt?

handelt sich um dieses Relais : http://www.miniinthebox.com/de/relais-s ... s_shopping

Auch wenn das relais unipolar ist, würde ich mir um die Polung Gedanken machen, denn wenn die 12V aus ner Interrail stammen würden die ICs das vermutlich nicht so gerne sehen wenn man GND auf -9V zieht. Einfach an den Gleichrichterdioden orientieren.

Aber ehrlich gesagt, mach doch einfach mal einen Schaltplan vom Lastteil, dann kann man das ganze auch mit Struktur abarbeiten.
Und besonders komplex sieht das ja nicht aus, die ganze DMX Geschichte interessiert ja nicht.
Wenn man den Schaltplan hat, versteht man meist auch schnell wie die ganze Sache funktioniert ..

Mit einem Schaltplan kann ich im Moment nicht dienen, da ich nicht zuhause bin, aber mit einem professionell bearbeitetem Bild.
http://abload.de/img/picsart_12-09-06.41.10lsq6.jpg

Rot: Stromaufnahme
Blau: Ausgang Heizelement
Orange: Ausgang Pumpe
Hellblau: Hier sitzts Relais, ist aber im Moment ausgelötet.
Gelb: hier sitzen die Triacs

Wie man sieht ist das Relais notwendig dafür dass das alles läuft. Ich denke es wird also an dem liegen. Ich hoffs zumindest^^.

Achja an der Platine hat schonmal jmd rumgepfuscht, erklärt also warum die Leiterbahnen nachgelötet sind usw..